中国国内加工成本的上涨，让中国对美出口纺织服装产品失去了价格优势。而在创新方面，中国纺织服装企业又比不上意大利企业。中国对美出口纺织服装产品现在是高不成低不就。转型成为企业破解困局唯一路径，但企业也深知转型之路并非坦途。有些企业已开始了转型尝试，并取得一定成功。

　　美国零售市场纺织品服装超低的价格，让中国对美国出口企业的老板和业务人员心惊肉跳。“做不下来了，做不下来了。”看着老海军(OLDNAVE)一套3件套婴儿装零售价才5个多美元，常年做童装出口的常州粉蓝世家商贸有限公司业务总监刘建华直感叹，中国现在的加工成本已承接不了老海军这么低零售价格的订单了。

　　感叹的不止是童装出口企业，中国家纺出口企业也同样对美国市场纺织品的低价感叹不已。从位于洛杉矶的杰西潘尼(JCPenney)出来，烟台北方家用纺织品有限公司七部经理杨华峰就向同来美国的公司同事抱怨，“生意没法做了。杰西潘尼四件套床品价格低的才9.9美元。我们连成本都不够。”

　　许多对美国出口企业反映，中国国内加工成本的上涨，让中国对美出口纺织服装产品失去了价格优势。而在创新方面，中国纺织服装企业又比不上意大利企业。中国对美出口纺织服装产品现在是高不成低不就。

　　订单转移已成事实

　　美国是中国重要的纺织品服装出口市场，中国纺织服装产品在美国市场占很大的份额。但近两年中国加工成本的大幅升高，已令许多美国订单从中国转移到了拉美国家和中国周边加工成本更低的国家和地区。

　　7月19日至21日，第十二届中国纺织品服装贸易展览会(纽约)在美国纽约贾维茨会展中心举办。考察美国零售市场是中国许多参展企业在展会举办之余的重要任务。除了参加展会，刘建华一有时间就会去看美国的服装品牌店。在纽约郊区购物中心的老海军专卖店，刘建华做了一个随机统计，她选看的十个系列的服装只有一个系列价位稍高的产品是中国制造，其它都为拉美国家制造和中国周边国家制造。

　　比老海军更为高端些的品牌也出现了类似情况。参加纽约展的烟台北方家用纺织品有限公司进出口分公司副总经理万炳政在伍德伯里(WOODBURY)奥特莱斯的拉尔夫·劳伦POLO专卖店对衬衫作了个随机统计，七八个系列衬衫中，只有一个系列的衬衫是中国制造。而前些年，像拉尔夫·劳伦POLO这样高端一点的品牌，中国制造占了很大的比重。

　　参加纽约展的中国展商在逛美国零售市场时调侃，以前在国外出差是怕买到“MADEINCHINA”的产品，现在买到中国制造的产品已不容易了。

　　参加纽约展的中国出口企业在展会上也感受到了订单转移的压力。杨华峰告诉记者，展会期间到展位的客人还算多，但能否做成生意还要看后续接洽情况。中国出口企业开拓美国市场现在最大的问题就是成本问题。由于中国成本提升太快，低档产品订单转移已成事实。北方家用纺织品有限公司很多美国的订单已转到印度去了，而且订单转过去后就不再容易转回来了。由于订单转移，杨华峰估计他这个部门今年下半年对美出口比去年同期要减少50%。

　　上海飞马进出口有限公司董事长陆龙生已是第8次亲自参加纽约展，他的公司是纽约展的老展商，12届纽约展届届都参加。头发花白的陆龙生尽可能亲自参展的目的，就是为了能直接、及时感受到美国市场的变化。陆龙生告诉记者，美国市场仍不景气，高档产品的市场销量受影响，而低档便宜货现在中国企业又没条件做了。由于这个原因，飞马公司今年对美出口量有所下降。因为低端产品中国企业没法做了，而开拓中高端市场，中国企业还有个过程。

　　转型之路非坦途

　　中国纺织工业协会副会长王天凯在展会上接受记者采访时表示，在受环境制约，原料波动、用工成本上涨、汇率预期升高的影响，中国纺织业的发展面临成本上涨的巨大压力。中国企业走纯加工之路已行不通，必须在产业链中靠品牌和科技创新能力提升自己的价值。不断调整产品结构，生产适合美国市场的产品，是企业应对成本上涨压力的最有效方式。

　　转型成为企业破解困局唯一路径，也已为企业所认识。陆龙生告诉记者，原料上涨是全球范围的，客人还能理解。但中国国内成本过快上涨客人不理解。中国出口企业要想在美国市场继续有作为，下一步只有调整产品结构，推有自主知识产权的产品才能取胜。

　　刘建华告诉记者，现在中国企业处于高不成低不就的尴尬境地。与拉美和中国周边国家和地区的加工企业相比，中国企业已无成本优势，而与意大利企业相比，中国企业的最小订单起订量、面料质量和设计水平还有相当距离。甚至连中国纺织界引以为自豪的完善的产业链优势，其他纺织业后发国家和地区也在逐渐具备，比如印度的纺织产业链就已在逐步完善，而且印度很多工厂的自动化生产程度非常高。转型是中国企业的唯一出路。刘建华认为，要提高产品的附加值，只有这样，才能改变被动的局面。另外，企业必须要认清自己的实力，是从出口转内销，建立自主品牌，还是先从引进国际品牌，逐步建立自己的销售渠道做起，这些都需要企业自己审时度势。

　　但企业也深知转型之路并非坦途。杨华峰坦言，国家和中国纺织工业协会倡导企业转型升级，但中国的产品不是想升就能升上去的。做中高端产品需要中国企业积累相当的软实力。就目前而言，中国纺织制造业面临很大困境。

　　转型难，刘建华感同身受。她向记者谈了她的忧虑，纺织服装工人工作的黄金年龄是20岁到40岁。往后这个年龄段的工人，像他们前辈那样把纺织服装业作为长期从事职业的人越来越少。而工人队伍不稳，加工质量必然受影响。中国纺织服装产业升级，加工制造环节都面临不少的挑战。

　　办法总比困难多

　　国际市场大风大浪中闯过来的中国纺织服装出口企业对目前的困局很清楚，也很淡定，同时也表现出办法总比困难多的强烈的自信。有些企业已开始了转型尝试，并取得一定成功。

　　为了获取产业链上附加值更高的营销和设计环节利润，山东亚光纺织集团有限公司前些年就开始了转型。山东亚光纺织集团有限公司几年前就在美国成立了公司和办事机构，作为采集国际市场信息、研发和设计产品的桥头堡，实行销售、设计人员本土化，进行产品的深度开发和品牌推广。公司总裁助理李女士直赞叹公司当时这一英明的举措。现在，亚光纺织集团在美国的公司共聘用了十几名营销及设计研发人员。这些人员发挥熟知本行业本土市场的优势，将收集到的市场信息进行整合、分析，设计出适应市场的花色品种后交给工厂，生产出样品，公司再将样品推荐给相应的客户或送到公司在纽约第五大道的展厅展示，供客户选择订货。

　　这种方法使公司逐步由简单的复制客户样品、靠竞价获得订单，转变为客户接受亚光自主研发、具有自主知识产权或品牌的产品。这一转型为亚光公司带来了长期稳定的订单和较好的经济效益。

　　据李女士透露，经过几年的努力，目前亚光纺织集团在美国已经能够进入毛巾市场的前五位，产品已打入美国bloomingdale等高档商场，并赢得国际著名家纺品牌Natori的青睐。

　　在美国市场推有自主知识产权的产品，也是陆龙生引导自己企业转型的方向。为此，公司今年参加纽约展前，花了十几万元专门请设计师开发了七八款产品，希望通过款式新颖的产品吸引客户。这种新款式产品的成本就要1000多元，是用上海一家企业开发的有自主知产权的竹纤维面料做的，展会第三天有两个客商对这些服装新产品很感兴趣。飞马希望以纽约展为契机，实现从OEM向ODM转型。现在公司承担起客人原来的打样、设计甚至包装等一些贸易服务环节，以减少客人的成本，从而为自己争得更多贸易机会。

　　此外，飞马也在着手实施品牌战略。去年公司收购了双船毛巾品牌。这个品牌是上世纪诞生于上海的品牌，50年代开始出口。飞马2009年底收购双船品牌后，在台湾进行了品牌注册。2010年飞马恢复双船对香港的出口。

　　陆龙生认为，中国纺织服装出口的另一条出路是，把中国历史上一些老品牌慢慢恢复起来并打出去。因为，这些老品牌在华人圈中有相当的影响力。现在华人遍布全球，而且数量庞大，老品牌在国际市场的潜力很大。他认为，中国纺织服装企业在国际市场推品牌，推老品牌的成功率比推新品牌要大。

　　转型路上先行一步的江苏金太阳纺织科技有限公司这次在纽约展上尝到甜头。据公司董事长袁洪兵介绍，纽约展效果好，每天有10多个客商光顾金太阳的展位。公司对参展有比较清醒的认识，并不指望通过参展立竿见影签到多少订单，参展主要是为了展示形象。

　　另外，进入美国高端家纺市场也是金太阳参加纽约展的重要目的。袁洪兵告诉记者，2005年、2006年，金太阳在美国办过公司，主要是想通过办公司更直接接触美国市场，使企业的产品结构能与美国市场接轨。另外，尽早让企业进到美国商业销售系统。因为金太阳是中国国内生产家纺产品档次较高的企业，产品比美国连锁超市的产品档次高，不适合进入连锁超市。但美国高端家纺市场主要为美国品牌商控制了，金太阳要进入美家纺高端市场须寻找机会。

　　袁洪兵对中国纺织业的未来很乐观，他认为，中国纺织业经过这轮发展环境的变化，一些真正具设计能力、生产高质量产品的企业将赢得更好的发展环境。因为印巴目前还只是具备生产低档产品的能力，美国本土品牌采购高档产品还得去中国采购。

　　为了提高设计能力，金太阳聘请美国人为设计总监，这对企业设计团队确立国际化的理念有很大的帮助，有助于公司设计能力的提高。

　　设计能力强了，产品附加值高了，成本上升对企业影响不大。袁洪兵乐观地告诉记者，金太阳开拓美国市场已取得很大突破，已与美国SPRINCMAIP公司合作，该公司是美家纺业最大的采购商，有自己的渠道，也为其他品牌商采购。虽然目前金太阳对美出口不多，但袁洪兵相信，未来，金太阳必将在美国市场绽放出炫目的异彩。