写在前面：趋势观察理性消费持续回归
　　
　　在全球金融风暴趋于缓和之后，从整个世界范围来看，中国纺织服装产业正迎来“后金融危机时代”。与此同时，中国纺织服装产业近20多年高速发展后，正在面临一个新的命运拐点，如何在“后金融危机时代”抢得主动权，找到适宜、可行的突破口，成为了新的时代命题。
　　
　　“实体经济结构调整还带来一个跨国产业链布局的调整，你中有我，我中有你，相互依存的趋势是不可逆转的。”中国纺织工业协会会长杜钰洲这样描述这个特殊的产业发展时期。

　　中国纺织工业协会副会长孙瑞哲亦将这段特殊的价值征程，形容为全球“单极时代”终结下的“二次创业”的开始。

　　一个共识正在产业层面得以形成。立足于全球产业链布局下的商业模式创新，以及时尚话语权的塑造，将成为中国纺织服装二次创业的两把“金钥匙”。

　　的确，随着全球化浪潮进一步加剧，商业竞争早已从产品竞争的有形层面上升到商业模式竞争的无形层面。
　　
　　而伴随着中国国家品牌的崭露头角，以纺织服装为代表的中国时尚产业正在成为国际时尚版图上的新兴力量，谋求中国纺织服装行业在国际上的时尚话语权，可谓顺势而为、时势所需。
　　
　　趋势观察：理性消费持续回归
　　
　　趋势1
　　物美价廉成为新型竞争力
　　
　　“在金融泡沫破裂之后，西方等发达国家的消费开始由过度消费恢复到理性消费。”在判断“后金融危机时代”的消费特征时，中国纺织工业协会会长杜钰洲这样说道。
　　
　　中国纺织工业协会副会长孙瑞哲也分析说，2009年1月~10月中国纺织品服装出口普遍是负增长，唯一正增长的出口地区只有美国和日本。欧美和日本的市场对全世界的需求从金额上来讲是下滑的，但在这三个重要的市场里，中国纺织品服装所占比重在上升，这是一个非常重要的趋势。
　　
　　“也就是说，在金融危机情况下，中国的地位反而得到了加强。中国纺织服装的比较成本问题、产业配套所带来的效益问题，还有产业活力问题。都是让中国纺织产业受益的根本性因素。”孙瑞哲表示。
　　
　　一个客观现象是：虽然全球经济正呈现逐步好转的趋势，但主要经济体国家的消费需求和就业情况并没有同步好转。一个力证是：2009年10月，美国失业率为10.2％，达26年来最高。
　　
　　这些国家的大量中间消费群体，即中产阶级，他们的金融资产缩水，在消费层面上表现得更加小心谨慎，这正在形成一种趋势。在这个过程中，中国纺织服装产品迅速填补了这个市场，这是其在欧美日三个市场占比上升的原因，它“物美价廉”的特性正在产生作用。
　　
　　再将目光转到中国内销市场。从走势来说，中国纺织品服装外销所占的比例在逐步下降，内需在逐步提升。从整个行业来看，2009年1月~10月，规模以上企业内销突破了80％，这主要由于中国社会零售总额在不断提升。
　　
　　不过，虽然大量数据证实，中国内销市场风生水起；但一个由来已久的问题亦同时存在，并对内销市场的消费需求构成了威胁。那就是中国百货业长期以来一直虚高不降的价格使中国的消费者不愿或不能实现消费，从而抑制了广大中国消费者的消费需求。
　　
　　一个是回归理性的国外市场，一个是潜力巨大但需要巧妙应对的国内市场，一内一外，两个市场的消费需求都在发生变化；但仔细分析，不难发现，这两个市场的诉求点直指一处———呼唤物美价廉时代的到来。
　　
　　趋势2：低碳经济时代下的绿色消费心理

　　与物美价廉消费时代并行的是，低碳经济和环保消费正在成为潮流，负责任的消费者更加注重对环境友好、绿色健康消费品的追求。
　　
　　首先看一下国外消费者对环保服装的热衷。在德国，任何一家服装店里都可以找到环保服装。在圣诞节和冬季服装打折活动中，许多商家的口号就是“绿色圣诞”、“健康不打折”等。
　　
　　据悉，2008年德国环保服装的销售额已经超过１亿欧元。在日本，一些服装企业前些年进入发展停滞期，近几年靠生产环保服装逐渐露出繁荣景象。2008年年底，日本名古屋服装协会公布的一项调查结果表明，当地75%的服装企业都推出了环保服装。
　　
　　在中国，据之前的一项调查统计资料表明，在购买服装前，有69%的中国消费者查看纤维成分，有59%的消费者查看洗涤说明，这个比例高于日本和美国，居于世界前列。
　　
　　现在，欧洲很多国家、美国、日本已经相继立法，对进入本国市场的纺织品和服装实行“环保认证”，并进行有害物质的检测，对服装的生产环境和对人体的影响都做出新要求。
　　
　　例如，对服装洗涤后不能褪色，服饰配件不能含有铅、汞、镍等对人体有害的重金属，应采用不锈金加工，改变传统电镀方法，避免产生有害残留物质，禁用偶氮染料等。

　　根据消费者心理需求的变化，及时改进产品质量，增加产品的环保系数，无疑将大大增前产品的市场竞争力，从而实现产品到商品的转换。
　　
　　创新应对：商业模式的现实设计
　　
　　商业模式创新底线　增加产品文化和服务内涵
　　
　　在畅想所有关乎商业模式的创新之前，有一个原则必须加以强调———商业模式在进行各种利益架构的创新设计之前，必须把握这样一条底线：必须以产品市场为基准，“增加产品的文化和服务内涵”。

　　“我们技术上融入全世界很快，文化上吸收全世界的营养不足。”杜钰洲会长亦从现实层面，一针见血地指出目前中国纺织服装品牌的软肋。

　　与一些国际品牌相比，中国服装缺乏的不是品质，而是文化的深度。世界各国服装品牌竞争不仅体现在质量、价格等物质因素，更融入了文化的非物质因素。
　　
　　相对来说，服装企业没有较多的技术壁垒和资金壁垒，却有很高的消费者认知壁垒，一件服装，如果具有某种文化内涵，获得了与某一种品位相对应的象征意义，那么它就不单单是一种服装，还是代表一类阶层的一种生活状态符号。而这也正是企业创造高附加值的根本来源。

　　杜钰洲会长同时指出：“品牌还是产品和服务的总称。”
　　
　　在计划经济时代，消费者可能更在意有形的物质消费，没有能力为无形的服务买单。但随着改革开放30年的财富积累和中国国内两类消费人群的迅速崛起——中产阶级消费群体和年轻一代消费群体，人们对产品有形部分之外的无形服务更加关注，开始愿意为服务消费。
　　
　　在这个价值导向下，就要求企业必须把更多的心思花在提高产品服务附加值上，研究怎样为顾客提供更多人性化服务，从而“取悦”市场和消费者，将商品变为消费品。
　　
　　外销型商业模式　关注成本控制与市场多元开发

　　对于外销型企业而言，如何根据物美价廉消费时代的来临而创新商业模式？一个不能跳过的关键词就是———始终把握“节流开源”的平衡与开放的特性。

　　首先是节流，也就是成本控制问题。正如孙瑞哲所说：“想要构筑设计优秀、品质合理、价格低廉的商业模式，首要的问题是成本控制问题。”
　　
　　也许在这一点上，作为出口型企业可以先看看国际零售商和品牌商的成功经验。“其实，欧美发达国家的品牌并没有我们想象中那样拥有非常‘庞大’的设计研发队伍，但却一切又看上去有条不紊。”这是孙瑞哲通过多年的国际市场考察得出的结论。
　　
　　原来，除了少量顶级的品牌会保留自己的设计力量，国外一些具有能够在市场上支撑大规模运作的品牌，大多是通过加工外包、设计外包、采购外包等一系列的对外委托形式，将责任和风险转移出去，通过产业链末端来控制产业链前端，避免自己庞大的成本支出。
　　
　　对于中国出口型企业的启示而言，是否能从传统的OEM向ODM转变，直至最后成为全方位的一站式服务供应商，成功地主导整个商业模式的设计？中国企业的供应商角色应当考虑延伸到终端需求，为品牌商和零售商不仅提供产品，而且能为其量身打造各种解决方案。
　　而“开源”更多地应放在寻找可以提升的利润空间上。国际新兴市场的兴起为中国外销型企业在提升利润空间上提供了广阔天地。
　　
　　虽然中国纺织服装出口的市场重点还是三大市场——欧盟、美国和日本，但根据统计数据显示，中国对非洲的出口比例已由4.18%（2005年）升至到了5.2%（2009年年8月）。同时，东盟、土耳其、俄罗斯等市场也越来越活跃。市场多元化开发成为提升利润空间的又一明智选择。
　　
　　内销型商业模式　关注二三线城市与复合营销
　　
　　作为内销企业，“从产品制造商”向“制造零售商”转变正在成为一种趋势。处于外贸转内销的企业和品牌话语权还较弱的企业或许可利用直销的模式，向制造零售商转变，以解决成本控制的问题。
　　
　　与此同时，中心城市的专业批发市场，已经逐渐从B2B转向B2C模式。专业批发市场显示出的最大优势是商业成本低，直接商业成本要比传统百货业低30％～40％以上。过去从事批发的场所转向零售，成为消费下移后的重要流通渠道。这方面北京最为典型，比如大红门市场、动物园市场，都在朝这个方向转变，由于运营成本非常低，满足了低价消费需求。

　　“在提升利润空间方面，内销企业还应该更多地关注国内的二三线市场。”孙瑞哲也为企业提升利润空间指出了一条可行之路。在他看来，“现在中国品牌企业急于想从二三线城市进入中心城市和一线城市。恰恰相反的是，二三线城市现在反而成了国际品牌的关注点”。
　　
　　“正是由于二三线城市在运营成本相对较低的同时，价位又能保持不降低，由此可以实现利润的高回报。”孙瑞哲以沃尔玛和家乐福为例分析说，“沃尔玛从2009年1月份到8月份开了35家店，其中只有两家是开在一线城市，其他33家线城市；家乐福计划开15到20家店，其中40%到50%计划开在二三线城市。”再有就是电子商务，现在复合营销已经成为企业增加利润的一个强大武器，因为中国年轻的消费群体是其背后最大的支撑。
　　
　　据商务部预测，到2015年，网络购物会占到整个社会零售总额5%以上，但孙瑞哲则认为这个数据是相对保守的。他根据“2008年，法国整个网上的批发贸易营业额已达到4600亿欧元以上，在法国通过网络销售服装的市场份额占比为6%到8%”这一事实，断定“中国服装电子商务将是今后企业提升利润空间最大的亮点”。

　　智慧留言板

　　商业模式，如何更具竞争力？

　　“差异化带动规模化 规模化支持差异化”
　　
　　“商业模式核心的问题，是要有持续的核心竞争力，难就难在这个地方。怎么样把一种新的‘创造’和一个企业发展过程中的‘规模’有机地结合起来，我觉得这是所有企业要面对的共同命题，只要你有致于把企业做大、做强。作为华孚的经验是：用‘差异化’带动‘规模化’发展；我们的规模必须建立在差异基础上，没有差异，我们的规模就没有意义。其次，我们要用‘规模化’去支持‘差异化’，因为差异化有很大的成本，而且还有风险。怎么样通过规模化的收益去支持差异化的发展，我们用这样的逻辑作为战略思路，并将其体现在规划和每年的各项决策当中。
　　———华孚控股有限公司董事长 孙伟挺
　　
　　“不要被商业模式本身所困”
　　
　　“在互联网领域，经常要和投资商打交道，投资商最爱问的问题是，你的企业到底是什么样的商业模式。投资商还要你的商业计划书和一个简单的PPT。这里面包含的主要内容，一是你的产品，二是市场分析，三是财务预测，四是团队。
　　
　　在我看来，竞争力的来源，重要的不是商业模式，而是定了方向以后，团队本身对于市场的及时反馈和调整。商业模式最重要的关键是做的人，而不是模式本身。所以我对商业模式的评价是不要被商业模式所困，没有人规定你在最初承诺一个模式的时候要一辈子为这个模式服务。”
　　———VANCL凡客诚品CEO 陈年
　　
　　“讲究责任的商业模式”
　　
　　“社会责任也是中国纺织服装企业创新商业模式的基础。中国的创新化商业模式，意味着可以在新的话语权模式下，把自己的价值观，负责任的一种价值观念转变为普适价值，这也是一种持续竞争力的体现。”
　　———联合国“全球契约”理事会理事 陈英
　　
　　目标指向
　　塑造时尚话语权
　　
　　现实呼声
　　中国式时尚话语权集中塑造
　　
　　“中国企业现在不满足于被别人简单地打上一个中国制造的烙印。我们产业本身也要突破这个烙印，这种需求推动着我们必须在这个时候提出一个前瞻性的、长远性的目标。”孙瑞哲所说的这个目标正是时尚话语权。
　　
　　“这次金融危机将在未来很长一段时间内对整个世界时尚格局产生深远影响。原来由西方主导、垄断式的、被夸大的时尚泡沫会破灭；而接下来，更为务实的、更为有实际价值的一个时尚新时代将开启。在这样一个新时代，中国是最有机会的。因为改革开放30年积累的经济基础，为中国时尚文化成长培育了土壤，我们已经具备这个能力了。”中国纺织工业协会副秘书长、中国服装协会副会长陈大鹏从另外一个侧面分析说。
　　
　　而曾经的时尚前沿地国家在引领时尚话语权方面的趋弱表现，似乎也在预示着什么。中国流行色协会常务副会长梁勇去年在罗马机场发现，很多国际大品牌的店面主打颜色都是中国红———北京奥运会的举办影响了这些品牌的选择。
　　目前，在引领时尚这个地盘上，多元化趋势越来越明显，以前法国人一呼百应的时代已经一去不返了。而这对中国来说正是一个好机会。
　　
　　从我们内部发展情况来看，对时尚话语权的呼声也是越来越强烈。中国是世界上最大的纺织服装生产国，同时也是当前消费和未来需求成长潜力最大的消费国。纺织服装行业是我国国民经济重要的民生产业，也是我国所有行业中产业化最成熟的行业，拥有规模以上企业5万余家。然而，同这些硬性实力不相匹配的是，我们的纺织服装行业还远远不具备全球时尚影响力，以服装为主打的中国时尚品牌还不具备响亮的话语权。当这个时代国与国之间的竞争越来越强调软实力的时，本土品牌的成长和中国时尚的传播成为了表现中国国家软实力的重要体现。
　　
　　有形机制

　　中国纺织服装时尚同盟应运而生

　　在本土品牌的成长和中国时尚的传播过程中，

　　国内的一些优秀企业已经走在前面，国内市场开拓上，一批已经占据国内二三线市场的品牌，开始慢慢向一线城市渗透，开始了“农村包围城市”的进程；国际市场方面，中国设计师在频频亮相于纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时装周，一批成熟的企业也迈出了国际化合作的步伐。
　　尽管中国的优秀企业以不同的方式进行着各种尝试，但孙瑞哲也坦言，毕竟单个企业的努力难以改变整体格局。
　　
　　对此，中国流行色协会常务副会长梁勇也深有同感：“其实每家企业都非常努力,但仅凭一两家企业确实很难产生真正的影响力。本土品牌也想做到像西方那样的话语权,是很难的，即使是10家一起企业都很难。”

　　
　　基于这样的背景，孙瑞哲分析道：“这是一个渐进取得的过程，需要清晰的国家战略。时尚话语权的体现一定要集合中国纺织服装、商业及传媒领域的精英品牌，形成产业、商业、传媒联动发展的新模式。”因此，“中国纺织服装时尚联盟”可以说是一个“中国时尚文化传播国家队”。
　　
　　方法探寻：搭建中国时尚同盟的务实框架

　　一个新生事物，往往前途总是光明的，但道路一定是曲折的。所以，在概念提出的同时，就要想到以后可能遇到的问题并谋划解决的办法至关重要。
　　
　　问题之一是，组成时尚同盟的这些企业是否能真正志同道合？针对这个问题，孙瑞哲指出：“最开始的时尚同盟不会追求大而多，一定是要有共同价值观和理念的，愿意共同合作的。先把这个群体规范好，然后再逐步地把这个团队扩大。虽然最开始不过只有12家品牌，但这个基本框架是这样的，不强求在一开始的量和规模，强调的是质和大家理念的认同。”
　　
　　问题之二是，在产业与商业对接时，产业的时尚话语权该怎样与商业合作与呼应？对此，中国纺织工业协会副秘书长、中国服装协会副会长陈大鹏解惑道：“我们会组合一些先锋品牌，做一些真正市场化的发布活动，不完全是概念性的，这些发布将是和一些高端商场、媒体相结合的发布。摆脱以往品牌发布会形式大于内容的弊端，将把重点放在务实上。也可能会提出一个中国先锋品牌发布季的概念，还会组织先进入到时尚同盟的先锋品牌在北京的一些时尚终端渠道中做直接面对消费者的推广活动。”
　　问题之三是，要迎合广大消费者需求的“时尚”共性如何与各个不同品牌的“风格”个性相谐调？在这一点上，中国纺织工业协会决定以流行趋势作为解决手段。
　　
　　据孙瑞哲透露，在明年3月份举行北京三大专业展(服装、面料、纱线)期间,“时尚联盟”将在展会上推出流行趋势，联合产业链上、中、下游资源，围绕展会平台，企业间形成互动，从色彩、纱线、面料、服装环节确立统一流行趋势。同时，还将在大悦城、新光天地、世贸天阶等商业场所，组织一系列的联合时尚趋势发布。
　　看来，中国纺织工业协会已经充分预料到了“中国纺织服装时尚联盟”可能遇到的困难，并一一采取了相应的对策，以不致使其留于一个概念。

　　时尚话语权是一个综合的工程，也是一个长期、系统的工作，需要时间，更需要一步一个脚印地向前走。
　　
　　在这样一个走出金融危机阴影，中国纺织服装产业直面2020年大国变强国的新时期，它是顺势之举，具有非常重要的意义。而在“政府支持，行业引领，品牌参与，市场联动”的综合作用下，中国时尚理念的全球化传达，中国时尚话语权全面提升的目标亦可越来越快实现。
　　
　　智慧留言板

　　“时尚话语权”，离我们有多远？

　　时尚是“快乐文化”

　　“时尚话语权牢牢握在欧洲人手里，如何让目前的这种文化底蕴只有几十年短暂成长期的粗放式文化去吸引他们，这需要我们苦练内功。
　　时尚，其实应该是由内而外，赏心悦目的，生发内心的快乐文化，是我们大家对身边所用、所为的物品，怀有美好期待的感情。”　　
　　———中央电视台财经新闻评论员 沈竹
　　
　　学会为“软价值”买单
　　“原来的中国消费者，在计划经济很长的时间里，消费观念只有买物体，不买物体不行，对服务等这些涵在物体之内软的价值不感兴趣。
　　目前，随着年轻的中产阶级快速崛起，人们现在开始愿意为服务付费。在这其中，中国纺织服装的品牌贡献很大。”
　　———北京大学中文系教授 张颐武
　　
　　时尚话语权是一种“沟通的能力”
　　“时尚话语权由谁来行使，不仅仅是语言的表达，包括了有意义的行为，也包括了行使者的意志，思维和诉求。
　　
　　在行为完成之后，也会带来观察者、感受者的思考与表述，从而间接地表达出行为者话语权的权力。不能将话语权简单理解为我们说话的权力，其实是一个与听者相互沟通的能力的表现。”
　　———著名服装设计师 谢锋

　　年度表彰
　　
　　产品开发创新先锋：以市场需求为中心
　　
　　新的一年已经开始，回首刚刚过去的2009年，对于很多企业来说都是不平凡的。在日前举办的2009中国纺织创新年会上，又一批优秀企业获得了“产品开发贡献奖”的殊荣。

　　
　　本届产品开发贡献奖的申报单位逾百家，涵盖了产业链上下游的各类企业及非企业组织机构，包括：染化料助剂、纤维、纱线、面料、服装、家用纺织品及产业用纺织品生产经营企业，纺织中介机构、纺织专业市场及产业集群地区相关企业及管理部门。最终31家企业和1个产业集群地脱颖而出。
　　
　　本年度“产品开发贡献奖”以落实“纺织工业调整和振兴规划”为核心，重点关注先进适用技术的产业化应用和管理、体系创新的促进作用，探讨行业在优化产品结构、开发创新产品方面的新出路与新对策。特殊的经济形势赋予了本届评奖以特别的意义，这些创新先锋们典型的创新模式也必将带给行业一笔宝贵的财富。
　　正如中国纺织工业协会会长杜钰洲所说：“产品创新是纺织工业整个创新驱动的一个集中聚焦点。”
　　
　　中国纺织工业协会副会长、中国纺织信息中心主任孙瑞哲也对获奖企业进行了点评：“所有获奖企业都有一个共性，那就是以市场需求为中心。另外这些企业在技术创新、质量保证、信息化管理等方面都具有核心竞争力，无论是从创新策略上，还是开发体系上，都有很多创新点。同时，这些企业研发的投入和利润率都大大高于行业平均水平。”