性感是意大利时装的看家本事，也可用来应对金融危机

　　在本季的米兰时装周上，设计师再度献上充斥着镂空和印花的盛宴，秀场内一片欢乐景象，繁荣得好似2007 年。上升的裙摆所暗示的，究竟是设计师对经济形势转好的期望，还是对现实的逃避？

　　性感是意大利时装的看家本事。从Versace 到Gucci，从Roberto Cavalli 到Dolce & Gabbana，无不是靠经营性感时装——拥有拉链、蕾丝、镂空细节或动物花纹的紧身连衣裙和细高跟鞋——起家，然而现在，那些原本站在对立面的设计师也奋不顾身地加入了他们的行列。Jil Sander 推出透视装，Prada 让超过半数的模特穿着内裤走猫步，连Giorgio Armani 都一反常态，发布了一系列色彩斑斓的迷你裙。

　　Jil Sander自然与自由

　　你不会用“性感”来形容Jil Sander，这个品牌总是和智慧及女权联系在一起。不过，性感恰恰是这个系列给人的第一感觉：外套裙开着高衩，连衣裙的侧面出现多个椭圆形镂空，网状的针织有着大面积的裸露，更别提那些透明和半透明的新奇面料。可贵的是，Sander式的性感不像米兰的其他设计师那样，只适合30 岁以下身材曼妙的年轻女子。相反，它对大龄女性是宽容的，试想Grace Coddington 或Melanie Ward 穿该系列的设计——她们看上去会很棒。

　　Raf Simons 使用了大量白色棉帆布和亚麻布，制成由皮带束腰的大号西装和A 字型短裤。“我发现自己正在回归自然。”他说。自然的不仅是用色和面料，还有脱线的裙边，随意的破洞，看似粘贴的碎布装饰以及羊毛裙的厚薄过渡。轻盈的不只是细密的网，金属色泽的纱和飞扬的流苏，还有裁缝的手感以及Simons 的想像力。

　　Prada海滨的召唤

　　Miuccia Prada 是个知识分子，女权主义者，艺术品收藏家；她的身份不单单是一名时装设计师。正因如此，人们对她的系列总有更高的期待和更多的解读。Prada 的最新作品，据她本人介绍，是“对当代社会的写照，有贫，有富，有怀旧”。如何解释这所谓的贫富碰撞？在T台一侧，作为背景的大投影轮流播放着闪闪发光的水晶灯和阳光下的海滨，反映在时装上，是矮跟鞋上的塑料水晶吊坠和丝质外套上的棕榈树和遮阳伞。“沙滩和古迹，高端和低端，正在趋为一体。”Prada 说，现在的她俨然成了象征主义艺术家。
　　

　　在面料方面，Prada 选用了最精美的公爵缎——这种面料因其轻盈但质地硬挺的特点，常被用来制作定制服——并让面料工厂在其中混纺尼龙，以达到她想要的效果（虽然成品要比原缎的价格更昂贵）。在设计方面，外套被裁短至肋骨处，有微微蓬起的轮廓；短裤同样有被裁的痕迹，刻意不收边的处理让服装有未完成的假象。也许因为海滨旅行是发布会的主题，本系列没有一条长裤，除了区区几条深灰色百慕大短裤外，全部都是热裤和暴露在外的内裤，连衣裙的上半部分则是清一色的泳装款式。 　

　　Emilio Pucci新潮牌之路
　　

　　执掌Emilio Pucci 仅两季，Peter Dundas 便很快进入角色。他为该经典老牌设定的路线非常明确：只有适当忽略传统，才能不重蹈退出Emanuel Ungaro 的覆辙，同时引领Pucci 成为继Givenchy 和Balmain 之后的下一个“潮牌”。潮牌要符合年轻人的口味，既有适合夜店的复杂绑带裙和紧身迷你裙，也得有适合街头的华丽外套和夸张配饰。另外，获得时尚名人如法国版《Vogue》主编Carine Roitfeld 的青睐也尤为重要。
　　

　　本季，Peter Dundas 依然没有一味追溯Pucci 的印花历史。他设计的新图案淡化了鲜艳繁复的几何形式，选用池塘中交错的苇草和水纹作为灵感，同时一改印制传统，运用精致的亮片拼绘出图案。除了顺应流行款，Dundas 还为新系列加入流苏、蛇皮和铆钉这些看似不属于Pucci 的摇滚元素。新一代的潮牌就此诞生，但老牌靠这些改装手段重获新生，不知道究竟是悲是喜。

　　Roberto Cavalli从虎纹到碎花
　　

　　当Emilio Pucci 默默地向Roberto Cavalli 靠近时，以动物花纹和极端女性美闻名的Cavalli 却抛弃了传统，小心翼翼地做起了层层叠叠的中性造型。这已经是Cavalli 连续第几季弃用豹纹、虎纹和其他狂野奔放的印花了？难道他被善待动物组织洗脑了吗？
　　

　　“红地毯可以结束了，我要的是浪漫。”Cavalli设计师宣称，他的新系列只有32套服装，却一条拖地长裙也没有，这不由让人担心起该时装屋的运营状况。过去半年内，Cavalli 一直在寻找出售公司股份的对象；就在最近，他起用了一名新的CEO。这些变动可能影响了Cavalli 的审美——淡色小碎花取代金色虎纹，成为发布会的主旋律。这不是Cavalli 第一次使用碎花，但碎花从未如此高频率地出现过：它被用来搭配男式西服套装，有时则成了连衣裙正面的装饰。对Cavalli 的忠实顾客而言，这算不上好消息。本来就没多少人愿意尝试层叠穿法，Cavalli 女郎更不会那样做。

　　Versace解放巴洛克印花回归路
　　

　　“喜不喜欢随便你，这里是Versace。”设计师在发布会开始前说。经历了长达3 年的克制，她终于恢复以前的傲慢态度，也不再吝惜色彩和图案——黄色、桃粉色、淡紫色、蓝绿色进行排列组合，几何图形以印花、刺绣或镂空的形式交替出现，一半60 年代，一半巴洛克。
　　

　　虽然《爱丽丝梦游仙境》理应是该系列的出发点，但你从这些贴身迷你裙上看不到太多童话的影子，它们只是极尽紧、短和绚丽之能事罢了。丝绸和铝的搭配，是Versace 近年来善用的创新；本季，铝再次成为装点连衣裙的一部分，画龙点睛。除连衣裙之外，新系列增多了迷你裙套装的比例，同时包含两身长裤套装。尽管和上世纪90 年代初一样火辣张扬，但今天的Versace 女郎还是显得小了若干岁，目标直指Allegra Versace这一代年轻人。

　　Dolce & Gabbana重拾经典
　　

　　是什么让Domenico Dolce 和Stefano Gabbana 终于放弃了镜面伸展台和剧场效果的灯光，转而选择朴素的背景和亲民的发布方式？“最后，我们发现，女性要的还是那些真正性感的东西。”Gabbana 说。
　　

　　夸张的鞋跟不见了，不实用的头饰消失了。那些只为时装大片而存在的设计，连同晚礼服一起，彻底不复存在。告别了过度时装化的主题，Dolce&Gabbana 踏上重返西西里之旅——与其说是不负责任的逃逸，不如说是朝花夕拾。观众们看到的是他们熟悉而又久违了的东西：世故的全黑套装，精美的蕾丝，展现女性曲线魅力的连衣裙和紧身胸衣。一直以来，这些都是Dolce&Gabbana 的王牌产品，本季，它们又恰好符合米兰的潮流，外套配短裤，内衣暴露在外。这样的改变为什么没有发生在经济形势急转直下的一年前，而是发生在一年后的现在？Dolce & Gabbana 的回归是一次众望所归。

　　Gucci向Tom Ford 取经
　　

　　作为一名继任者，Frida Giannini 当然不会愿意经常听到Tom Ford 的名字，但她也该知道自己避免不了与前任之间的比较。在加入了一些运动元素——以及碳纤维和广东绉纱——后，Giannini结束了Gucci 的波希米亚情怀，使之更具摩登都市感，同时也更接近Ford 的美学。对印花的坚持是Giannini 自身不多的特色之一，本季的新款为橙色和灰色搭配，其后又出现蓝和棕、紫红和黑的版本。
　　

　　据介绍，小黑裙是这个系列的出发点，可不知何故，直到第14 套服装才首次出现黑裙，之前大多是解构主义的白色连衣裙和紧腿裤、运动夹克套装。值得注意的是，Giannini 在服装细节上添设了更多复杂的做工，特别是镂空和对皮革的处理，让新系列比前几季的作品更能体现工艺水准。也许现阶段的Giannini 仍不具备Ford 当年身为时尚领军人的姿态和影响力，但这不影响Gucci 在她的带领下继续高速发展。在Gucci 的几年任期里，Giannini 已经认识到：讨好时装编辑对她的工作并没有太大帮助，为了确保自己在Gucci的地位，她要做的首先是讨好消费者，推出令全世界的顾客都易于理解，并乐于购买的保险货。在这方面，她的成绩有目共睹。