1997年的首届中国服装设计博览会开始，到今天中国国际时装周已经走进了第13个年份。从最初立足于“名师•名牌”工程“摸着石头过河”式的创立，到今天以时装艺术（设计师作品发布会）、流行趋势（时尚新款发布会）、新人新秀（冠名专业大赛）、权威话语（中外媒体招待会）、行家论道（北京国际时尚论坛）、时尚盛典（中国时尚大奖）六大系列活动构成，融产品与信息、经济与文化、生产与消费、国际与国内于一体的综合性公共服务平台的逐渐成熟，中国国际时装周在业内外、国内外的影响力俱增。

　　多年前，有业内人士对这个平台诟病，认为其中的各种活动和参与的各色人等，仅是圈里人玩圈里事。相应的，那时的媒体和观众关注的基本都是设计师及其作品。多年后，借助新型信息传播技术、来自更广阔范围的传媒和受众，却在苛评这个平台与国际五大时装周的区别、中国时装设计师的作品是否抄袭，并把最多的关注投向了时装发布上模特有多少露了点、摔了跤，哪些明星出席了发布会等娱乐化的内容，从本届时装周后各网络媒体的报道即可见一斑。对此当然不能苛求，即便是影响力最大的巴黎时装周，世界各地的人们也不是都在关注；即便是最为商业化的纽约时装周，人们的目光也不仅仅停留在时装的价值上。在人人皆媒体的时代，来自不同层面、不同领域的各种声音，反而说明了中国国际时装周的成果。

　　换句话说，一个严肃的、专业的时尚传播平台，成为大众娱乐关注的一部分，反而会证明这个平台在大众范围传播的成功，而这，恰恰正是时尚发源的根本。

　　在本届时装周之后，依然有很多不同的声音出现，那么不妨再加入另一种不同。

　　城市、产业

　　中国服装设计师协会主席、中国国际时装周组委会主席王庆曾言：从世界的范围看，时装周是时装之都的标志，我们评价米兰、巴黎或者纽约是时装之都，实际上就是在评价他们的时装周，透过时装周去看本土创造力。而本土的创造力其实基本上都由时装周的数字来评价，包括来了多少媒体、多少商家以及多少买手，所以时装周和时装之都有时候似乎可以画等号。作为时装之都表征的时装周，从来都是衡量一个城市，甚至一个国家时装业实力和水平的载体之一。世界上几大时装之都除了米兰外，无一例外都是国家的首都所在地——集中了一个国家产业优势的地方。当然还有很重要的一点，这些地方本身的产业具有相当的规模。

　　中国国际时装周立足首都，除了北京本身具有的政治、经济、文化、信息等优势外，产业的基础也是其快速发展的重要原因。而产业价值转接到城市区域价值体系中，则是时装周发展新起点的开始。目前国内有不少时装周立足产业，与城市相关，除在北京举办的中国国际时装周外，还有上海时装周、青岛时装周、深圳时装周等。哪个城市会成为时装之都，或是这些城市都能成为时装之都，在业内外争论已久，至今没有结果。在此不妨以位于北纬46°附近的五大时装之都和用城市命名的时装周作以参考：

　　巴黎：法国拥有多少大牌自不必说。除每年各两次的“巴黎高级时装周”、“巴黎高级成衣时装周”之外，纱线博览会、面料展览会、内衣展、时装及便装展、服装及纺织品贸易展等多场专业展览会的举办，和巴黎时装学院、法国高级时装公会学校、法国ＥＳＭＯＤ学院等完善的人才培养体系都是巴黎成为“世界时装之都”的重要因素。而在人文方面，时装在巴黎从来就是一门艺术，可与绘画、雕塑和建筑相提并论。巴黎人的艺术素养以及政府的大力支持与鼓励，是其成为世界流行时装领导中心的最大因素。

　　米兰：一样拥有相当多的国际大牌，意大利甚至拥有全球1／3的时装设计大师。作为时装之都的标志，“米兰高级成衣时装周”背后支撑的是风格独特的面料、一流的印染技术、持久的商业化实践。尤为突出的是设计师与纺织、成衣加工生产企业的“联姻”，如阿玛尼与最大成衣生产商GFT集团、眼镜生产大王卢克斯奥蒂卡的合作，以及其高超的促销活动。

　　伦敦：每年两届的伦敦国际女装展是欧洲闻名的时装展会。最前沿的艺术思想和最先锋的设计与艺术形式往往先在伦敦发生，这是伦敦成为世界时装之都和创意产业发源地的重要原因。

　　纽约：纽约时装业的崛起，得益于对时装教育的高度重视，全市目前拥有8所专门专业院校。纽约时装趋向大众化、平民化，价格多元，适于大量生产，行销世界各地，开辟了成衣生产新纪元。纽约既是世界的金融商业中心，又是世界重要的文化艺术中心，这里有来自世界各地的社会名流，有高度成熟的商业运作理念与模式，有高度集中的新闻传媒广告业，也有标新立异、兼收并蓄的多元文化。因此，纽约能够在较短时间内走完其他老牌时装名城用很长时间才走过的路。

　　东京：日本各种时髦及流行文化的发源地。这里的设计师认为时装是“文化的工具”，他们擅长挖掘日本及东方传统中的精华，缔造了新的东方时尚。

　　借势于2004年北京市政府颁布的《促进北京时装产业发展  建设“时装之都”规划纲要》中的中国国际时装周现有的优势和未来的拥有，都是北京成为时装之都最直接的体现。

　　中国特色

　　很多人习惯于借鉴西方发达的时装产业来评价国内，以及用五大时装周的规模、形式和影响力来衡量现在的中国国际时装周。除了真心希望中国时装产业快速追上国际水准的人之外，很多人也不免习惯地崇了洋、媚了外，把国外的月亮都当圆的。

　　虽然，业内外相当多的人在批评，中国国际时装周的“国际”二字多年来名不副实，但记者却非常赞同中国国际时装周组委会主席王庆的做法：非原创首发的时装发布，时装周不予接纳。因为从某种意义上而言，这样的做法是谋求中国时尚和中国市场的国际话语权的保障。从巴黎、伦敦、米兰、纽约、东京的时装周上，我们能够看到由原创首发带来的直接话语权体现。基于此，作为综合国力的体现，中国国际时装周在中国时尚话语权的谋求和建立上，是应该拥有独特的中国特色——对中国文化在时尚中运用的探索、对中国区域市场特征的应对、对中国式信息传播环境的适应……

　　当然，就像法国高级时装公会主席格巴赫所言，“随着国际化程度的增加，中国时尚认准洲际联合市场才是国际化之路的开始”一样，中国国际时装周国际影响力强大的道路不可能一蹴而就。

　　关于这个平台，现在为业内外诟病的大体内容如下：国际品牌参与的少（首发的制约）、设计师与品牌的“一夜情”现象（大家都还在磨合）、趋势发布没有市场引导性（需要做市场调查统计）、时装秀总要开场讲话及领导致辞（中国特色市场的体现）、服装没有品牌独立开发的配饰搭配（时装品牌战略发展的缺失）、时装秀配乐是国外的（国内没啥能用的音乐）、设计大赛毕业作品秀成为重头戏（设计师已经高龄化了，接下去谁来接班）、这个服务于产业的公共平台为何收钱（市场经济了）、时尚大奖的评选（法国、英国、美国的年度时装设计师也是协会评选的）……

　　这其中，绝大部分的问题仍旧在于整个服装产业、服装品牌、服装企业主的制约。意识形态领域的落伍，是不可能在形式表达方面得到什么优秀成果的，这些不必说。需要重点阐述的反而是中国国际时装周的市场化运作。中国服装设计师协会主席王庆说：“市场化是时装周创立的基础，商业化是时装周经营的手段。从一开始，时装周就是靠各界支持和冠名赞助发展起来的。但时装周是政府支持举办的大型公共活动，具有较强的专业性和导向性，有些项目和内容是可以商业化的，比如开幕式和颁奖典礼的承办、专题赛事的冠名赞助和承办、现场制作和现场服务等；而另外一些项目和内容是不能商业化的，比如评选规则、职业标准、专业奖项等。没有原则和方向的商业化是唯利是图；没有商业化的原则和方向只能纸上谈兵。”

　　市场化、商业化在其他知名时装周中并不新鲜。作为一个时尚平台的服务商，时装周组委会在提供各种面向品牌、设计师、媒体、制作公司等完善服务的同时，更多是要在服务利润最大化方面进行多赢规范。本报首席摄影记者徐乐中曾经评价巴黎高级成衣时装周对于媒体的要求：“在巴黎高级时装公会注册的媒体共有2400多家。对这样大的媒体群管理是相当严格的，任何媒体都不能不经申请发表同一品牌7款以上的时装，否则取消合作。”在与通信公司、摄影器材制造商合作为媒体提供服务等方面，中国国际时装周在保障品牌、设计师知识产权，服务媒体等方面还亟需加强。