设计师马艳丽认为，高级定制虽然在欧洲已经衰落，在中国却是很好的发展时机

　　1858年，“时装之父”查尔斯·弗莱德里克·沃斯在巴黎开设的第一家为法国贵妇提供度身定制的时装店，不仅将设计观念引入了时尚界，也成为高级定制时装的鼻祖。因此，它一度成为出入巴黎的宫廷名媛贵妇的专属奢侈品，在上个世纪50年代，巴黎高级定制的年销售额就已经高达5亿美元。

　　而近年来，西方的高级定制却出现了极速衰退的局面，几乎每年都有高级定制品牌退出高级时装发布会，数家品牌店被迫关门大吉。2002年著名时装大师伊夫·圣·洛朗宣布退出时装界，更成为高级定制时装衰落的标志性事件。

　　市场萎缩还是概念没落？

　　尽管高级定制所带来的直接利润已乏善可陈，但素有“法国时装捍卫者”的设计师斯蒂安·拉夸却表示，“高级定制时装的唯一标准是美，而不是商业意义。我每做一件高级时装平均都要花费300多个小时，最费时的作品起码需要一两个月，这才是属于高级时装的高昂价值。”

　　也许拉夸的话只是一家之言，但我们确实看到，高级定制时装的消费概念并没有因为它的市场萎缩而没落。在法国，它仍有着相当严格的“血统鉴定”——必须是由高级时装设计师主持的工作室为顾客个别量身，并用手工定做的极具独创性的时装作品，设计师及其时装店必须经法国高级时装协会认定，设计师的工作室至少雇佣20名全职员工，其作品的“高级定制”称号受到法律保护。

　　正因为高级定制无论在制造或销售过程中，对细节的苛求都到了几乎疯狂的程度，因此从它诞生的那天起，就注定了要与奢华结缘。其精致的装饰工艺无疑使得高级定制时装如同绘画一样，讲究技术的运用、材料的再造，并传达着人类对审美的不断追求。

　　在高级定制服装的拥趸眼中，这种精致而人性化的作品，已经成为可以与音乐、美术等并驾齐驱的艺术。

　　面对挑剔的高端客户，高级定制时装对制作的唯一要求就是吹毛求疵，对完美细节的追求不计任何成本——从最初的店堂接待到设计师，从画版师到制版师，从量衣师到制衣师，再到最后的质检师，每一个阶段都是最优秀的人在服务，一件时装的完成往往要历经5、6个月甚至更长的时间，制作期间要经过多次试穿，才能最终达到完美效果。

　　谁在穿定制服装

　　追求独一无二，无可替代，是人们愿意支付高昂费用来定做高级服装的理由。

　　着装是彰显身份和品位的标志。不论多么昂贵顶级的服装，都比不上一套量身定做专属于你的服装更能体现出尊贵。而西服本身所代表的严谨和传统，也使得在穿着西服的时候有许多的讲究。这时定制的出现便让人免除了不少尴尬，从面料到设计，甚至是穿着时的建议，所有的一切都是为你量身定做。

　　高级服装定制所带给我们的不仅是合身，更多的是如同贵族般的服务。在英国，提起“Savile Row”，那不光代表了英国一个时期的建筑，更多地是象征了女士和绅士服装的一种高标准裁剪水平，这里是高级定制服装的发源地，更意味着英国裁缝街的裁缝手艺和在伦敦街附近的一种限量的手工定制。

　　高级定制店铺里，大都会有穿着讲究、举止优雅的服务人员为你提供服务，他们对西服有着深刻的理解，你可以在与他们的交谈中，听到许多有用的建议。而一位有着专业素养的工作人员也将决定你所定制西服会有不错的品质。

　　精益求精的过程

　　定制的过程很漫长，简单地概括可以分为：选料、量身、裁剪、试穿（手针缝合）、缝制、再次试穿、细部修整。这些过程中，每一个步骤都尤为关键。

　　定制服装通常都是由手工制作完成的，这也是定制服务的最大价值所在。制作工序繁复而严谨，通常都要经过几百道工序之多：面料的处理、熨斗归拔、毛衬处理、纸样打版、手缝毛壳、打线钉、试衣、修改处理和试光样等，每一步都必须细致谨慎。因定制者身形的不同，使得每件定制品都不能以统一的标准来衡量，在制作时要经过数次测试，以保证尺寸不会偏差。而样式版型未受非标准尺寸的影响也是很考验功力的，若能做到这点，该品牌的定制服务完全值得光顾。

　　在很多定制师傅的眼中，一件西服的好坏在于4大因素：做工、裁剪、面料、辅料。一套合体笔挺的西装，做工和裁剪也相当重要。以Savile Row为例，做学徒，学制衣至少5年，裤子3年，想成为大师级的人物，则需要一生的时间。根据客户身材专门裁剪一个版型要经过复杂的计算，比一件推版复杂得多。版型好又合体，才能体现定制男装的精髓，同时也反映出店铺对顾客的态度。

　　定制服装在很大程度上更重视面料的好坏，而在西服上这点尤为明显，因为面料的质感花色都会影响到穿着场合和款式搭配。

　　以上的一切是制作一件高品质定制西装的必要条件，但成品是否与期望值相符，最重要的先决条件是在制作前的沟通，告诉制衣师你所想要的风格、款式，以及希望能传达给他人的视觉感受是最重要的信息。

　　日式高级定制主打“服务”

　　其实每个国家的高级定制都如同这个国家人的性格一样，日本也不例外。去过日本的人都知道，日本国内服务行业的人员都是如何热情服务客人的，说着说着高级定制，怎么说起了服务？请各位看官稍安毋躁。

　　在高级服装定制方面，论对传统的继承，英国人是第一把交椅；论面料的研发，意大利人是第一把交椅；论设计的变化，法国人是第一把交椅；日本人呢？当然在服务上是第一把交椅。日本人也有手工定制的高级服装，但是定来定去仍然让人感觉少了一点点什么，大概是一种叫做日本特色的东西。日本人因为所处岛国的缘故，厂商们为了加强竞争力一直坚持不懈，甚至把可以带出缝纫者本人感情的高级定制都创造出标准化。

　　此处并非贬义，日本人这么做的目的是为了规避欧洲定制的长周期，请看日本街头，众人都行色匆匆。日本几乎可算全世界最高效的国家。在日本，午餐只吃五分饱，原因是为了下午能够继续努力工作，而饱食的后果是困顿。也就只有日本人能够从街上收集了近一千万个形体参数，帮助建立标准化的样本。在不同工匠的共同努力和标准化的基础下，把生产效率提高到每套西服只需6个半小时，这当然有效地降低了成本，其目的就是让东京街头每个上班男都有自己的定制西服。所谓标准化，当然还是要货色齐全，否则如何配得起定制这个名号？

　　日本的西服定制品牌几乎能满足你所有的要求，因为店内要备齐来自世界各地过千种的面料，还要能有千儿八百种的局部设计，里料嘛也要来个两百几种，连扣子也要有百余个才算数。这些都是基本分，日本高级定制既然以此作为起源，必有胜人一筹的东西，那东西是什么？当然是服务无疑。经过前北京服装研究所所长于瑾光先生的点拨，我们知道了日本人 “热冷热”的经典服务规律，这才是开篇叫冰火两重天的缘故。

　　所谓“一热”即指你进门时候对你的服务，耐心的讲解，平心静气的量身，专业的讲解等若干。

　　“二冷”是说在加工过程中将手工定制部分需耗时耗力完成的内容改为机器成形，日本人在现代技术的开发方面从来不遗余力。

　　“三热”是指在后期的试身过程中力求让客人出门之前完全满意，甚至可以上门服务，跪式服务算什么，那不过是种民族习惯，日本人这么干的目的其实很简单，仅仅是不希望因为雇用了太高的服务人员带给客人压力。当给你提供服务的人视线和你平视的时候，或许能看到平日他看不到的东西，也就更能从客人的角度理解他想说的意思。

　　在日本，一位男士每年至少要定7套西服。他们的营业员对每位顾客都作好记录，并且帮顾客规划好春夏应该定几套，秋冬又要定几套。如果一位顾客一年没定到7套西服的话，那么他们的营业员一定会打电话给顾客，诚恳地听取意见。他们对待顾客的这种服务态度，无疑地，这足以折射出强烈的服务精神。

　　个人的体形、性格和品位影响着对服饰的设计要求，耐心地尊重客人，也就是服务的根本，从定制这个角度看，也许在服务方面，日本人所能带给客人的或许才真正是个性服务的概念。