有一项统计，中国国际时装周举办13年以来，共发布了510场动态时装秀。有来自中国、日本、韩国、新加坡、法国、意大利、美国等国家和地区的中外设计师及290余家品牌进行了发布。随着时间的推移，她在中国乃至世界时尚界的影响越来越大。

　　但不可否认，这几年，中国国际时装周的国际味越来越“淡”。今年的时装周，在T台上，几乎看不到一家国际大品牌的秀，让常年跟拍的摄影师们提不起精神头来。许多拍了时装周十几年的“老记”们，现在大都不怎么拍了。缺乏吸引眼球的国际大牌和世界名模是他们逐渐离开的重要原因。倒是今年的上海时装周，虽然没有带“国际”二字，但来自法国、瑞典、荷兰、墨西哥、澳大利亚、日本的设计师与品牌纷纷来做秀。尽管他们大都只是点到为止，场次、模特阵容也没有北京时装周大，但上海时装周主打国际牌的意图已非常明显。难怪有媒体问，全球第六大时装之都，是北京还是上海？

　　著名男装设计师殷洪生目前在美国读博，他认为，中国男装要走向国际，应当注重品牌营销环节。“其实最早的时装周只对客户与厂商开放，你的时装发布最终是要与客户和下家对接的。”殷洪生说。世界四大时装周，每一个都有自己偏重的时装风格：纽约时装周——休闲运动；伦敦时装周——先锋前卫；米兰时装周——时髦倜傥；巴黎时装周——顶级奢华。那么北京的时装周呢？

　　国际时装周需要大牌、名模“撑台面”，否则，它的吸引力就会下降。笔者认为，我们的时装周，应当学习国外时装周的精髓，搭建一个中国服装品牌与国外服装分销商对接的平台，纯粹为时尚经济搭桥、铺路。

　　中国服装设计师协会主席王庆卸任，压在中国服装设计师协会代主席苏葆燕肩上的担子不轻。中国国际时装周朝哪个方向发展？是坚守中国时尚舞台，着力培养中国服装设计师，还是引入市场服装分销模式，建立买手店(或称多品牌经营店)和经纪人制度，吸引众多国际资深买手到时装周来看发布、下订单？抑或两者兼而有之？恐怕是现任的主席需要回答和思考的问题。