有那么一批品牌，它们就像时尚天空中的满天星斗，历经多年仍然熠熠生辉

　　巴黎时装周永远充满变数。

　　2011年3月刚刚结束的巴黎秋冬时装周，本来打算于3月6日一展身手的时尚界鬼才John Galliano因为对犹太人的不当言论而被Dior“壮士断腕”；而此前，在2010年10月6日举办的“巴黎2011春夏时装周”上，爱马仕在谢幕表演时直接把活马请上T台，则让观众大跌眼镜。

　　在当今时尚界，要想成就梦想，人们首先想到的就是巴黎。

　　纽约展示商业，米兰展示技艺，伦敦展示胆色。只有巴黎，展示梦想。

　　从巴黎走出的顶级品牌数不胜数。不论是Coco Chanel、Dior、Jeanne Lanvin、Nina Ricci 、Yves Saint Lauret、Louis Vuitton、Christian Lacroix、Chloé，个个都是熠熠生辉的名字。

　　如果只提一个法国品牌，那也只能是Coco Chanel。

　　香奈儿的“双C”早已成为时尚界的骄傲，同时也是这个地球上女人最想拥有的品牌之一。

　　香奈儿非常聪明，且敢于挑战传统，她深信 “简单”是让美好质感呈现的最佳方式。她解放传统，向世俗唱反调，她男女装混穿，把休闲服变成时尚流行，她解放女人，也开创女性时尚时代的来临。香奈儿创造了一个属于她自己的时代！

　　克里斯汀·迪奥，一直是炫丽高级女装的代名词。他选用高档的华丽、上乘的面料表现出耀眼、光彩夺目的华丽与高雅女装，备受时装界关注。他继承着法国高级女装的传统，(中国第一纺织网:www.webtextiles.com) 始终保持高级华丽的设计路线，做工精细，象征着法国时装文化的最高精神。迪奥被誉为本世纪最出色的设计师之一。迪奥还一手栽培了两位设计大师：皮尔·卡丹、伊夫·圣·洛朗。

　　高贵豪华、灿烂夺目是克里斯汀·拉夸最典型的风格。他可为了一个人一次的穿着而设计、定制面料，再制作时装。同时，拉夸高级时装再复杂、再华丽也会让穿的人感觉轻巧、自在。

　　Chloé诞生于20世纪50年代，那正是生活化的成衣品牌向贵族式的巴黎高级女装传统挑战之时。Chloé品牌是巴黎高级成衣界的变色龙，它虽相当频繁地聘用各国名师，但品牌的风格框架并未因设计师的更迭而改变。

　　从巴黎走出的，不仅仅只是法国品牌。从这个意义上讲，巴黎具有非常开放的胸襟。

　　换言之，巴黎时装周希望传递出法国时装统一的精品形象，至于设计师本人是不是来自法国，这并不重要，参加巴黎时装周的所有品牌中，外国的占了一半。

　　当年，一呼百应的法国时装协会，并没有要求三宅一生、川久保玲、山本耀司、高田贤三这些风格独特的日本设计师为推广“法国风格”而努力，协会甚至帮助川久保玲获得了一亿美元的年销售额。

　　这也是中国的“例外”、“吉芬”们想证明自己时，首先想到就是去巴黎办一场秀。

　　相比来说，“外国人”在米兰和伦敦的接受度并不高，客居的感觉很强烈，而纽约的商业氛围又太过浓重，只有巴黎才真正在吸纳全世界的时装精英。那些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们，几乎每一个都是通过巴黎走进了世界的视野。

　　至今掌控米兰时装周的意大利时尚协会仍以“在意大利和国外保护、协作、强化意大利时装形象”为宗旨，他们希望参与其中的国外设计师也能与之一同推广“意大利风格”，却不免给外界一个顽固保守的印象。(中国第一纺织网:www.webtextiles.com) 在这种背景下，Vivienne Westwood、John Galliano、Alexander McQueen、Hussein Chalayan这些绝顶天才的英国人纷纷东渡，“安特卫普六君子”也在此地获得成功。

　　而意大利的成功，可以说是经历了几十年的“卧薪尝胆”。

　　曾经，意大利人向巴黎的时装公司购买设计版权，剪去繁复奢华的细节后减价出售，而意大利设计师更是以注明“此款服装的灵感取自巴黎时装”为豪。

　　尽管早在1950年，米兰便已将Emilio Pucci打造成意大利第一位拥有全球影响的时装大师，但直到Giorgio Armani、Versace、Prada和Dolce & Gabbanna这一批设计师在全球范围内创立出“意大利风潮”后，米兰才真正获得了能与巴黎相提并论的时尚地位，而为了达到这一目标，米兰足足等了30年。(中国第一纺织网:www.webtextiles.com) 风水轮流转。2011年3月28日，当＝在CHIC2011现场，采访Benvenuto，这个创立于1977年的德国品牌时，其市场经理扎内比·林格博士说：“也许您会觉得我们这个品牌的名字有点像意大利语，我们的品牌灵感还真的是来自于意大利，可以说，我们的品牌是‘意大利灵感，德国技术，欧洲制造’。”

　　意大利人听到这一段话，也许会发出会心的微笑。

　　在许多不同的西服版型上，人们通常都听到“欧式”这个词，这也许是被用的最滥的一个西服版型词语了，但是从严格的意义上来说，只有贴身、无开叉、方形宝塔肩、极度讲究结构及前胸干净利落的剪裁造型才可以被称之为“欧式”。

　　如今，以这种版型知名的男装品牌，是来自罗马的Brioni。这一品牌设计的男装以较宽的肩幅以及贴身剪裁的腰线闻名。还有一个是Tom Ford。

　　谈到男装的性感，非意大利莫属。而说到高贵典雅，则首推英国。

　　有一种西服的基本版型，叫“英式垫肩西服”。顾名思义，这是真正英国传统的西服版型。这种剪裁始于1920年代，到1930年代由温莎公爵的专用裁缝Frederick Scholte加以改良。这种版型比欧式西服的线条更为柔和，不会勾勒出倒三角般的体型，而是在腰部有收拢设计，并在臀部再收紧一些，比较贴合身体的线条。同时肩部有些下垂，但因为有薄薄的垫肩，因此显得十分自然。(中国第一纺织网:www.webtextiles.com) 英式垫肩西服的最佳代言人，当属英国皇室，之前是查尔斯王储，现在则是威廉与哈里王子。威廉王子对西服的要求极高，据说他每次在裁缝店试装，都会做一些剧烈动作，然后突然停止，看镜子中西服上衣的领子是否还紧贴在他瘦长的脖子上。

　　在伦敦最知名的Anderson & Sheppard店中，以及美国Alan Flusser店中，都可以找到这种最为传统的英式版型。而在迈克尔·道格拉斯所主演的影片《华尔街》中，主角垃圾债券大王Gekko在不同场合都会穿这种版型的西服。

　　提及英国时装，不能不提到Burberry和Dunhill。

　　这两个品牌带着纯种的英国血统，不论是款式还是气质都散放着经典的英伦风情。Burberry的高端品牌Burberry Prorsum，以及Alfred Dunhill，近年来都在保存传统韵味的同时也在不断创新，成功地融合了简洁、现代感和活力感等因素惹人喜爱；另一个百年老牌Mulberry在“脱胎换骨”后也越发炙手可热。(中国第一纺织网:www.webtextiles.com) 曾经的古典主义的代表Paul Smith成为眼下英式趣味细节的表率，最受人追捧的便是内里的些许叛逆精神。他的男装系列被称为“以古典为主线忽左忽右”，但那些非古典的因素并未影响英国保守传统式的男装。

　　史密斯的早期设计属古典风格。他的夹克衫也是传统款式，但他把袖笼开得低一点，使它更方便于穿着，同时巧妙地修改了裤型。衣料采用花呢等毛织物及棉织物；设计是英国传统的风格又带有点怪异，既能被保守的城市人接受，亦能被雅皮士们接受。对于这些人来说，保罗·史密斯是他们形象的一个重要标志。

　　所有这些品牌，一直充当着时尚的领航员，他们创造的风格影响了无数的后来者。

　　即使有些品牌已经风光不再，但他们在时尚史中的地位和影响却是不可磨灭的。