往下是JackJones、Zara、CK，往上是Armani、Prada等奢侈品牌，似乎除了高级定制，国内鲜有针对28-35岁、价格介于1500-3500之间的中端男装品牌。时尚男装很“缺位”，很“无趣”。一些新兴男装品牌正试图填补这一空白，但没有强大品牌知名度之前，必须靠设计获得认可。这样的结果是，淘汰率也很高。走品牌路线还是走设计路线、向左还是向右成了困扰新兴品牌的一道难题。

    品牌：只做“畅销款” 不敢突破

    从表格中可以看出，走过JackJones、Zara、CK的“青春期”后，男装品牌确实不太丰富。来自上海的Drill男装品牌就是为打破快时尚市场而出现的新兴男装品牌。该公司公关总监李玉麟表示：“很多品牌进商场后，为了保证销售额，只敢生产‘畅销款’，非常保守，不敢突破。”这是男装“缺位”的主要原因。

    “很少在国内买衣服，经过买手过滤之后的款式实在太少了。大商场的衣服价格贵得惊人，所以我一般出国买衣服，不用交关税，价格便宜很多，款式也有很多选择。”一位消费者表示。

    消费模式：“三合一”模式 畸形消费

    长期以来形成的消费习惯导致中国男士对服装没有选择或懒于选择。中国的男装十几年来已形成“畸形消费”模式。设计师叶宇轩对这一点深有体会。中国男装市场很小。男士对于服装已经形成“三合一”的程式，上班、晚宴、外出都是一套衣服，不太讲究，呆板又保守。

    叶宇轩认为：“有经济实力的没有消费习惯，有消费需求的往往缺乏品位。”那些一心投入事业的CEO们一般不太重视穿戴。乔布斯数十年如一日都是那套行头––黑色高领羊毛衫、牛仔裤、运动鞋。还有一些有钱的老板以买到“A货”为荣。喜欢炫耀奢侈品的多是暴发户，而没有太大知名度的中端品牌，对于“不识货”的暴发户来说，还起不到“炫富”的作用，也少有人问津。
    设计：走流行路线 淘汰率太高

    设计师齐云则表示：“中端品牌很难生存，一般以走流行路线为主，而消费者的消费习惯在不断改变，流行性太强也意味着淘汰率很高。”这些中端品牌在没有强大品牌知名度之前，必须靠设计获得认可。他们必须保证前卫的设计和流行度，但从长远来看，这是一种吃力不讨好的方式，永远紧跟流行，但永远被流行淘汰。

    渠道：内地幅员辽阔 难以推广

    来自日本的设计师松田见证了很多中等时尚品牌在日本的崛起，即使走流行和设计路线的小众品牌，也有自己的一众拥护者。但不同的是，由于日本地域小，品牌推广得力，而中国市场幅员辽阔，难以推广。

    风格：质高价优 鱼与熊掌难兼得

    北京白领时装有限公司首席设计师付奎表示：“做中端品牌其实是难度最大的。”

    这个阶层的消费者是最挑剔的。他们非常追求品质，既想得到奢侈品的尊贵品质，又想穿上最时尚的潮流新款，还想突出自己的独特个性，而且还不想付出高昂的价格，做他们的生意不容易。设计师既要把握尊贵品质，又不能与快时尚雷同，还不能不计成本，鱼与熊掌难兼得。即使这些都做到，而由于消费者的品位、身材不同，也很难达到预期的效果。

    “最后，很多中端品牌也放弃了挑剔的买主，而向高级定制或者奢侈品等高端方向走，即使做中端，恐怕也只是一个过渡。”付奎表示。“但单一品牌难以改变现状，可以尝试多品牌经营。”业内人士建议，好的设计师品牌是潜力股，希望将来好的设计师品牌在中国崛起。