在品牌上站不住脚的国家，永远无法在世界服装市场上真正地站稳脚跟。人们已经清晰地达成了一个共识：中国的优秀设计师资源并没有转化成品牌力量，他们有些埋没在国内，有些流失到国外。宝贵的设计师资源的流失让整个行业痛心的同时，也同时引发了服装设计业深层的思考。

　　清华大学美术学院教授柳冠中犀利地剖析了我国设计界的现状，提出了中国制约设计师发展的四大问题。

　　“被分工”的国际地位

　　中国目前在国际市场中仍然处于被分工状态，有些人总是说中国要走创新大国路线，但是，中国还没有成为真正的制造大国，而只是加工大国，有造没有制，现在谈创新大国为时过早。

　　中国劳动力人才丰富、消费市场大，这是中国服装行业最大的优势，但是柳冠中认为这个优势却没有被很好地运用起来。因为我国在很多硬指标上还达不到国际标准，比如节能减排等问题。当一个服装品牌，在技术方面，与高端品牌的普遍标准相去甚远的时候，又何谈设计呢？现在的中国经济其实是被全球战略分工的，我们一直处在被分工的状态下，国际上很多游戏规则都在制约着服装行业的发展。柳冠中认为，如果行业里没有人去思考这个问题的话，一直按照这个节奏往前走，那么即使我们能设计出来出色的产品，也无法走向国际、走向高端。这是一个国际大环境的问题，也是设计发展的前提。

　　寻求扶持却缺少量化

　　中国不能培养出国际知名的设计师品牌。事实上这是一个很复杂的过程，所谓设计管理，并不是管理几百个设计师，而是协调整个产业链中的矛盾。

　　2010年，清华大学设计院给工信部做了一份报告，创新机制是其中一项重点调查项目，调查对象是按照服装生产的产值进行分类的，在如今这个一切都量化的时代，国家大大小小这么多服装企业，量化是目前能想到的最有效的方法。

　　一个企业拉动产值，无非是资源、交通、技术和设计几种方式。无数中小企业都说自己是靠设计拉动产值，希望国家出台更有利于设计业的政策，那么数据在哪里？不能用数据说话，就无从下手。所以，在改善成长土壤这方面，企业也应该从自身找原因，在这个除了量化别无选择的时代，必须拿出数据来证明你的设计，这是一条必须走出的自救之路。

　　设计管理缺乏战略眼光

　　如果企业的资金链、技术链和抗风险能力跟不上的话，一个品牌很难彻底走出来。设计师最多只能成为一个大师，他可以被高薪雇佣，却不能成为一个品牌，这样的话我们国家优秀的设计师必将被高薪吸引而大量流失。

　　在处于时尚商业巅峰期的美国，每年各行各业涌现出的新创意，有90%是失败的，只有10%能转化成生产力。设计是有风险的，企业必须有强大的抗风险能力，如果一次失败就会被打垮的企业，那么它很难等待破茧而出的优秀设计。我国企业抵抗风险的能力很弱，或者说，很多企业宁愿选择平安的方式按照老路一直走。承担得起风险又勇于创新、敢于挑战设计革新的企业，少之又少。另外，我国企业的设计管理层缺乏战略性的长远眼光。

　　在设计管理方面有一个非常成功的品牌，就是耐克。在耐克的美国总部，设计部的主管办公室是在大楼的最顶层的，设计部的主管做的是战略性思考，但是他需要思考的不是这双鞋子应该做成黑色还是灰色，而是需要思考耐克这个品牌要有怎样的整体风格，怎样才能创造出其他品牌无法模仿的、专属耐克独特的标签。企业发展的基础是产品，产品的灵魂是设计，设计部门必须拥有总揽全局的战略性眼光，而不是局限于打版、画图、生产。

　　盲目追随两股“风”

　　如同种子必须不断吸取阳光和养料才能长出参天大树，一个成功的设计师，不能只凭灵感和天赋攀上巅峰，他们必须站在巨人的肩膀上。

　　设计是非常灵活的，不局限于服装设计，设计师需要跨界思考。现在中国的设计师，普遍呈现出两种发展态势，一类设计师喜欢追求“西风”，模仿西方设计师，另一类则喜欢追求中国风。柳冠中认为，西方的设计比我们先进，也比我们运作得成功，我们当然可以模仿，但是大多数设计师，只模仿现象，不模仿精神。这样造成的结果就是，元素一样，系统却完全不一样，生搬硬套很难成功。

　　再有就是盲目追求中国风。传统是要批判着继承的，我们站在高处，是为了登高望远，而不是一直看着脚下。要在进行所谓中国风的设计之前，想清楚中国的文化精髓究竟是什么，要真正领悟到中国几千年古老文化的精髓，我国知名的中国风礼服设计师，几乎都对国画、书法、茶艺有着深刻的造诣。在达不到这个境界的时候，要老老实实地做设计，不要轻易尝试所谓“中国风”。中国风并不是把中国红元素、蓝印花布、水墨风格拼凑在一起。