据经济之声《天下公司》报道，“快时尚”风潮正在将“奢侈”拉下高傲的展台，使普通大众都可享时尚的盛宴。在全球需求下滑的大背景下，一些老品牌后劲乏力，时尚快消品却保持了逆势上扬。

　　在北京最繁华的购物中心之一西单商圈，聚集了世界各大时尚品牌，但店面最大、人流最多的恐怕还是ZARA和H&M这两大快时尚品牌，在这里购物，首先得有耐心，因为试衣间和交款台前排长队是经常的事情。

　　快时尚，在服装界内一般也被认为是“廉价时尚”，主要针对白领阶层和年轻人。在新苏连锁百货集团总裁王玮看来，所谓“快时尚”，除了“时尚”之外，还要具备两个核心要素，就是：速度快和价格友好。

　　王玮：我们会发现，很多货品可能在两个星期之后就没有了，新一波货就上来了，这一点很多传统的中国百货店服装品牌很难做到。还有一个特点，它的价位是牢牢控制在中档甚至稍微偏低的区间里面，让人非常容易下手购买。

　　ZARA的老板Ortega经常比喻，“做时装生意就像贩鱼，一件剪裁时髦、 颜色新潮的夹克就跟一条新鲜的鱼一样，卖得快，而且价格不菲。”那么，快时尚到底有多快？传统服装行业，一件衣服从设计师的创意，到成品可以卖给消费者，这中间的流程要走6个月以上，但是快时尚品牌一般只需要两周，两者相差了12倍，最新潮流趋向，都能够被快时尚迅速扑捉并投向市场。某种意义上，快时尚都不是潮流的创造者，而是快速反应者，他们的设计师都是空中飞人，穿梭于各种时尚发布会获取灵感，保证每年能够设计足够多的款式。

　　以ZARA为例，一年起码要推出12000种以上款式，往往最新一季迪奥新装在巴黎T型台上刚刚亮相，两周之后，其他城市的时尚男女就能够在ZARA的橱窗里看到时尚元素已经变成了成衣。经济学家郎咸平把这种商业模式总结为：“放弃创新、保持时尚”。

　　郎咸平：他们没有名牌设计师，几百人的设计师团队通通都是20多岁的年轻人，因为他们根本就不需要靠设计师，就是这个理念，放弃创新而要做市场的快速反应者，因此产品特别时尚。

　　快速反应，一方面能够引领潮流，另一方面也保证了成本控制在很低水平。快时尚服装的周转期从6个月压缩到两周，单单是仓储成本就缩减了90%以上。

　　因此，尽管属于劳动密集型的服装产业，但快时尚对廉价劳动力并不依赖。ZARA目前80%的产能在西班牙，只有20%布局在亚洲。郎咸平分析，实际上劳动力成本在快时尚整条产业链中的比重只有2.5%。

　　郎咸平：当我们喊到纺织业转型的时候，最高战略指导思想就是压缩时间，快速、快速，产业链大幅压缩，只有掌控整条产业链产品才会便宜，产品才会时尚，当你把6+1的产业链极度压缩之后，劳动力成本根本不重要。

　　体现这一点的一个极致案例是：ZARA在西班牙方圆200英里的生产基地，集中了20家布料剪裁和印染中心，500家代工的缝制工厂。ZARA花费了数十亿欧元开挖地下运输管道，用高压空气传输布料，大幅提高了工厂间的物流效率。

　　正是具备了这些要素，快时尚品牌在本轮金融危机所导致的全球需求萧条中，却保持了逆势上扬。此外，快时尚品牌高达40%-60%的毛利率，即便是跟让苹果这样的高科技公司相比也毫不逊色。

　　在这其中，中国成为重要一环。2006年，西班牙快时尚品牌ZARA进入中国，如今已经在全国40多个城市开设150多家连锁店；2007年，瑞典的H&M来华，现在店面超过70个；美国的GAP姗姗来迟，2010年才进驻中国，但是到今年底，门店数也将达到35家。王玮说，他们都在加快在中国布点的步伐。

　　王玮：两三年之前，他们主要是在上海、北京这些一线城市和好的二线城市，现在速度远远加快，甚至开始进入三线城市。

　　快时尚风靡的同时，也带动了不少商圈的兴旺，快时尚品牌常常扎堆儿出现。因此，王炜表示，吸引了多少家入驻，某种意义上已经成为一处商业地产是否成功的标识。

　　王玮：这个非常显而易见的，快速时尚的品牌是目前中国商业地产最欢迎的主力地产之一，从万达广场到地方性的商业设施，都努力把快消品牌作为主力商家迎接，它们的成功的入驻对于带动年龄客流确实有很好的帮助和互动作用。

　　国际快时尚品牌席卷中国，也给本土服装品牌的市场份额造成了冲击，但服装行业观察员马岗表示，快时尚进入中国更大的意义，是从业务模式、经营理念上带来的颠覆性启发。

　　马岗：老百姓对消费的理解也提升了，国内服装企业借鉴国外一些服装企业的管理甚至营销经验，在商品的规划上由以前的少款式变成多款式，以前单品牌延伸到多品牌，覆盖更多的年龄段和消费群体。