关于物价飞涨的事，相信不用多说什么了，大家都明白。但为何猪肉价有跌有涨，商场里服饰的标价只升不降？今年冬装上市，普通商场里的品牌服饰一件衣服原价动辄七八百元，甚至上千元。然而，最近又有一条消息称，如果全国所有服装企业生产线集体停产三年，消费者可能丝毫不会察觉，可见库存量之大。

　　眼看着电商赚得盆满钵满，商场等实体店的服饰商品，怎么就一边着急如何应对电商的竞争，一边又 “突飞猛进”地涨价？消费者不解，服装厂商无奈，个中原因能否令人信服？

　　衣着步入四位数时代：“买不起”

　　记者发现，不论原材料价格怎么变化，商家借着换季再涨一轮基本成了“套路”。虽然各大商场不定期都会以促销活动“疯狂”回馈顾客，但总体价格还是要比去年高出一截。

　　在上海南京东路上的置地广场一楼，分布着不下二十个女鞋品牌，货柜上基本都是当季女靴的天下。记者随机拿起一双真皮短款女靴，鞋底的标价为1288元。这个价位在这里只能算中等，若是一双中长靴，价格普遍接近2000元，超出者也不在少数。一些专柜打出了7-8折的优惠，但折后价仍旧在四位数。整个楼层逛下来，即使包括已经过季的单鞋，也很难找到折后三四百元的女鞋。一位消费者转了一圈，试了好几双鞋子都没买。她说：“现在出手太亏，等着打折。 ”

　　11月29日，离巴黎春天“不打烊”促销活动开始还有一天的时间。尽管是工作日，淮海路上的巴黎春天客流比往常工作日多了不少。售货员也很清楚，“他们是来打样的。”一位已经在二楼女装专柜看中两件棉衣、一件毛衣的吴女士告诉记者，“前两年，品牌店的服装在500元至800元的时候还觉得有些偏贵，但现在若是在商场，一件品牌服装标价1200元至1500元已是比较常见的现象。 ”所以，她一定只在商场搞促销活动的时候才会出手购买。吴女士所相中的三件衣服原价分别是1458元、1098元和699元，如果参加商场“满99减50”的活动，折后可省下1500元左右。

　　最能体会服装价格 “眼看它高楼”的无奈，要数盯着一个牌子买的 “品牌控”了。无奈的，是特卖场看到自己原价买过的东西，一二折甩卖，“眼看它楼塌了”。那心情，比中石油的“股东”好不到哪儿去。

　　大约六年前，刘小姐在正大广场随意地逛进一家服装专卖店，营业员很会做生意，推荐了一套又一套搭配给刘小姐试穿。这个牌子的设计总体风格蛮适合刘小姐，她一下子买了一堆，直接成了金卡会员。从此被套牢，殷勤备至的营业员隔几个月短信告诉刘小姐有促销活动，刘小姐有空的话就去拎一包衣服回家。她觉得这样的置衣模式比较省力省心，与淘宝相比，专柜的质量和设计可以放心，也不容易“撞衫”。

　　牌子不算有名，上海出品，在大商场开有二三十家专柜。一般这样档次的牌子，忠实顾客买的是个适合自己。 “那时候价格还可以的，吊牌价二三百元、五六百元，冬装大衣千元左右，搞个促销活动比如满300减80，再凭金卡全场打八折，就我的心理价位来说不太便宜但也不贵”，刘小姐回忆，开始的一两年，她一次花费四五千元，拎回去衣服连围巾皮带之类配饰总共有十余件，够穿一季的，不需要另外花时间逛商场了。年底，服装公司还寄给她一张800元的抵用券。

　　后来，价格一年一年水涨船高，普普通通一件短外套七八百元，一条化纤长裤五六百元，一条夏季真丝长裙近两千元。去年春节前，刘小姐不小心花掉一万元，顿感压力很大。

　　很久没敢去正大广场，刘小姐又颇为“挂念”，不料今年夏天竟发现那个牌子在天猫开了网店，大为惊喜。选了7件，总价800元，这个价钱在店里最多只能买到两件。网店给每件衣服标注的说明里都会写出原价多少，刘小姐清楚，看上去“野豁豁”的原价，还真不是骗人的。比如一条七分裤原价790元，70元拿下；一件“天丝”加桑蚕丝的无袖衬衫，原价1050元卖150元。有一件中等长度的狐狸毛领鸭绒衫，原价3200元，网店卖500元，刘小姐还在考虑。

　　不过这家公司可能没把网店太当回事，衣服款式不到100件，隔一两个月才上一次新款。让刘小姐最“吐血”的是一年一次的线下特卖会，经常是隔一季刚买的正价品，低调地出现在特卖会上，一算价格三折不到。怎么办呢？学股民补仓，趁厂家清库存，多抢几件特价品，拉低平均成本吧。

　　服装企业也无奈：成本高涨不下

　　究竟是哪些原因助推商场的衣服、鞋子价格暴涨？是原材料采购？用工成本？成品定价？还是进驻商场的环节？本地一家服装企业的负责人向记者透露个中原因。

　　注册在上海嘉定区的一家服装企业，主要生产经营自有少女装品牌，并且承接一部分国外品牌的代工生意。企业徐老板说，今年服装的总体价格的涨幅在10%到15%之间。“成本上涨是不可逆的趋势，我们也‘伤不起’，因为不管是面料价格，还是人工成本、物流成本都大幅增加。 ”

　　徐老板无奈地表示，近两三年来，服装企业的用工成本、原材料成本，两者叠加涨了40%以上。其一，自实施新的劳动法以来，包括生产车间的车工、安排在商场的导购员的保险、工资都在涨。此外，工厂供汽、整烫、送货运输费等，近两年也在上涨。另外，近年来随着消费升级的需求，一些等级较高的面料价格也上涨，如羊毛呢、羊绒价格比两年前涨了20%左右。

　　产品制成后，由服装企业自行定价。徐老板说，像他们这样的企业，定价一般是成本的3—4倍，大品牌则在4—5倍。

　　为何要定如此之高？他解释说，每个季节的款式，既有畅销款，也有滞销款，定价策略必须能应对 “前赚后亏”。后期的滞销品只得1—3折甩卖，需要前期的高价格来打好基础。

　　别以为定价是成本的3-4倍，服装企业就能赚取不少利润。徐老板给记者细算了另一笔账：首先，商场平均要对服装类扣25个百分点，即供货商每在商场卖出100元，商场能得25元的场租。其次，商场会扣除2个百分点的广告费。还有，商场与供货商要签订一份保底销售合同，没完成的部分，将由供货商自己掏腰包，按25个百分点交付商场场租。另外，每逢大节日，商场都会推出力度较大的促销活动，最终会转嫁给供货商。而扣除场租、考核费、税金等后，在商场每卖出100元，供货商能得65元也算不错了。

　　工人的工资也跟着市场水涨船高，是今年服装涨价的一个原因，流通环节中的多次传递也推高了服装零售价，服装的出厂价格与最终的零售价格相差较大，在其流通过程中的各个环节不断加价，造成其终端零售价格与出厂价格存在巨大差价。

　　“在服装销售过程中，人工、物流、仓储、广告投入、渠道建设、店铺租金、水电等费用都在上涨，服装销售价格随之走高。”徐老板举例说，一件成本20多元的T恤，从工厂出门不过30元左右，辗转到了省级代理商手中可能变成了50元，等流入市一级的代理商时，价格已经能涨到80元，最终进入零售终端的定价由品牌知名度决定，一般品牌可能加价率在5倍左右，即进价的6倍，知名品牌甚至能达到10倍，国际顶级品牌更是高达几十倍。

　　中商流通生产力促进中心研究员刘成长期关注服装价格走势，他分析服装高价的原因时表示，制造成本刚性上涨必然向下一个环节传递，这是服装涨价最重要的原因。举例来说，国内市场石油价格上涨导致运费成本上升，服装的售价自然也水涨船高。而且，衣服布料中所含的涤纶等都属于合成纤维，是石油化工工业和炼焦工业中的副产品，国际、国内石油价格上涨也会导致服装涨价。

　　事实上，与服装成本最为密切的是棉花的价格，但棉花市场却是另一番景象。 11月26日，记者从中国棉花交易网获悉，国内棉花现货市场价格继续向收储价靠拢，但由于纺织品市场下游需求不佳，且国内棉价相比进口棉实在不具有优势，现货市场成交清淡，很多大型纺织企业的用棉还是国家抛储时购买的陈棉，又因现货价低于收储价，致使棉花购销加工企业以全力交储为主，根本无心现货交易。

　　为何棉花跌，服装涨？中国服装协会顾问蒋衡杰表示，服装通常从设计到订单生产一般需要三四个月。现在做出来的衣服，大部分用的是今年春天的棉花，因此目前的秋冬服装价格仍在高位。此外，生产成本的提高是服装涨价的重要原因。在传统的服装加工制造成本构成中，原料成本占到了60%至75%，加工制造成本仅占25%左右。现在的情况是，不仅仅是原料成本和加工成本在上涨，服装生产过程中，原料、能源、人工等成本费用的提高，服装产品出厂价格也相应上涨。

　　“翻花头”过频：涨价的一只推手

　　不久前举行的第112届广交会上，服装参展商透露：同样质量的服装，国内卖得比欧美贵，一个重要原因是两个市场的服装消费观念有很大差别。

　　广东纺织品进出口股份有限公司一位余姓经理说，国际市场的服装销售特点是款少量多，一款衣服采购量能达到几万件，而在国内却是反过来的，款式要多，但每款的量却要得不多，一款只要几百件。因为采购量不同，企业生产成本就不同，做内销成本反而高些。一件秋天穿的厚款女裙，广交会上的报价是9美元，在美国零售终端价格会涨到36美元，折合人民币200多元，但卖到国内市场，零售价就不止4倍，而是可以卖到四五百元。

　　美国人在着装上似乎对“翻花头”不太上心，虽然每年也有流行的样式和色彩，但总体而言，美国人更讲究穿着的舒适随意。即使是最有钱的美国人，也是重品质甚于款式。美国棉花公司做过一个“生活方式调查”，结果发现，对美国的奢侈品消费者来说，服装的质量、耐穿性及凸显时尚和风格等对购买服饰很重要，其中质量占94%，耐穿占90%，凸显时尚和风格占86%。贝恩管理咨询公司（Bain&Company）的合伙人及奢侈品服装专家Erika SerowErika Serow提到：奢侈品消费者宁可购买一件可以一直穿下去的服装，而不是几件流行但会过时的服装。 《罗博报告》的总编及高级副总裁BrettAnderson说：“对最富有的美国人来说，质量是决定购买与否的最重要因素。他们很少考虑流行趋势，经典款式和耐穿性是他们购买服装时考虑的主要因素。这也是为何一些品牌如Kiton， Hermes，LouisVuitton或者 Ermenegildo Zegna有很多共通性，他们都讲究服装剪裁和历久弥新的美感。 ”

　　与美国相比，中国消费者比较在意服装的款式，追逐时尚的劲头更足，甚至对于“撞衫”深恶痛绝。正因如此，厂家必须走小批多品种路线，成本自然抬高。穿着上追求时髦是生活水平提高、过去被压抑多年的爱美之心得到大释放的结果，同时，这种消费习惯之所以流行也是出于一种无奈：经得起时间考验的经典服装太少了。

　　服装消费上的另一种心态也是服装价格上扬的推手，那就是攀比。奢侈品被定义为一种超出人们生存与发展需要范围的，具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品，它总是和金字塔尖相关，然而，如今，“全民奢侈”势头甚猛，普通消费者也与之亲密接触，其中相当一部分人是超出自身消费能力的，其消费的目的为的是让别人知道自己的地位，或是为了让别人羡慕自己的品位。在这里，服装摆脱了单纯的审美情趣，异化为“趋富”的消费符号，人们用可以划分阶层的品牌来体现自己的身份和地位，以避免自己被孤立。在童装消费上，这种攀比也十分明显，成了童装价格水涨船高的原因之一。由于都是独生子女，两家人宠一个孩子，所以不管是衣服、玩具，还是电子产品，只要是孩子喜欢，家长都尽量满足。即使是年轻爸妈犹豫了，还有爷爷、奶奶、姥爷、姥姥买单。一位网友表示，自己的朋友都是“80后”，打开社交网站，都在彼此“晒”孩子照片，妈妈们试图通过精心打扮孩子 “秀可爱”来获得认同。

　　由于被众人追捧，那些处于塔尖的一线品牌乐得把价格再拔高以博取更多利益，而以这些奢侈品为榜样的品牌为了显示自己也是一流货，势必也会追逐这种涨价趋势。所以说，消费观也会影响服装价格走势，提倡一种更理性的着装理念或许是抑制服装价格脱缰般上升的一种途径。

　　街边小店生存难：利润不好赚

　　上海的街头总有那么些小店，服饰独特、装潢时尚，在外来者眼中形成一张另类的上海名片。与各大百货公司强力兜售大牌、名牌服饰大异其趣，小店讲究的是个性与限量。它们像是上海的弄堂，虽隐匿街市，毫不起眼，却活色生香，独具玄秘。

　　如果说商场的品牌服饰，一有品牌知名度，二有商场这座“大山”，可以靠提价来增加利润。那么以往被很多爱时尚人士追崇的街边小店，因为网络店铺的挤压，不少白领、学生乃至家庭主妇都选择在网上购物，以致服装实体店的生意每况愈下。

　　吕小姐在南昌路开了一家小店，做女装生意已有5个年头，对服装价格年年见涨早已司空见惯，但今年冬天没了谱的涨幅，在她印象中还是头一遭。据吕小姐介绍，她一般每个月都会去广州、深圳进货，最近一次是9月中旬去广州白马服装城，那时服装价格已经涨了起来。 “开始走了一家两家店，觉得这些店的秋冬装比去年贵了不少，想看看再出手，但走了七八家后才明白：原来今年冬装是普遍上涨。”结果，吕小姐还没逛多久，手里的6万元进货款就花个精光。”“而以前，6万块钱能进不少货呢，足够店里卖一阵。可现在，钱没了，货却没进多少。”对此，吕小姐只能无奈地面对。吕小姐举例来说，去年一件普通棉服标价400元，320元成交还可以，但今年卖这个价格都相当于不赚钱。每月10000元的店铺租金着实压力不小。然而，去年同期的店铺租金还是8000元。她给记者算了一笔账：去一趟广州的ji票、食宿等费用近3000元，均摊在一件衣服上要十几元，运费再均摊5元，进货价280元的棉服直接就到了300元。 “除去用人费用不算，只是店铺租金、电费等各项开支，卖400元根本就不赚钱。 ”但顾客并不领情，他们认为这种小店里的商品，一定能在网上找到同款，且价格更低的卖家。吕小姐坦承，今年同期的营业额起码比去年下滑了25%。