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　　3月6日，巴黎时装周2013秋冬发布结束，比起之前的三大时装周，巴黎时装周更加固了自己“中流砥柱”的身份，除了有最多的大品牌外，也集成了前三个时装周里最好的设计师——9天，99场的秀被人称作真正的“奢侈品大牌主宰秀”。

　　老巴黎的新意思

　　追溯历史，Fashion Show这种服装展示形式在1900年左右开始在定制时装屋和百货公司举行，而巴黎的时装屋就是其中的领先者，也难怪人们会把巴黎时装周看作有百年历史，并把其当作最主要的风向标。

　　然而，这一季巴黎给人的印象却是：老巴黎开始焕发出新生机，不再一味地维持着高贵优雅一本正经的贵妇形象。

　　老牌换上了年轻设计师给时装周带来了不少新意思。28岁的Alexander Wang入主老牌的Balenciaga后的第一季设计让人期待，人们对他这一季的设计评价颇高，认为他把自己的长处和Balenciaga的经典元素混合得相得益彰，让老品牌焕发出了新活力。

　　但另外两位大牌的设计师却没有那么幸运了。Christian Dior的Raf Simons和Saint Laurent的Hedi Slimane从时装周尚未开始就引人关注，两人之间的相互较量和互相竞争已经到了白热化阶段，在巴黎时装周中，或是有意又或是无意，两人交出了迥然不同风格的两场秀，一个是高端的上城风格，一个则是颇为摇滚的下城风格。虽然媒体对Hedi给Saint Laurent带来的“加州垃圾摇滚风”颇有微词，认为这跟优雅的Saint Laurent品牌不甚相符，可这也没有什么奇怪的——住在洛杉矶的Hedi Slimane本身就处在那样一个环境中，这也是他努力想要让改名后的YSL年轻化的一种方式。

　　此外，来自加拿大的Geraldo da Conceicao入主法国经典针织品牌Sonia Rykiel，意大利设计师Fausto Puglisi加入极简法国老牌Emanuel Ungaro，都让这些品牌呈现出新面貌。或许正如Balenciaga首席执行官Isabelle Guichot所说，在这个时代，设计师是哪国人都不重要，重要的是，这个人必须是“一个全球公民，一个懂得数字世界的人、一个知道零售和时尚未来方向的人！”

　　除了布景，还能记住什么？

　　Chanel的时装秀结束之后，有人把以往几季的和新一季的服装放在一起，发出了疑问：如果只看图，它们都能算是同一场发布会的吧？暗指Chanel的秀没有多少新意思。有人觉得这正是设计师对风格把握的准确和一贯延续，也有人说这是设计乏力的表现。即便争论不断，但大家对Chanel每场秀的创意和布景却是印象深刻，“你可能记不起这场秀发布了什么新款，但却能记得这场秀，很怪，”一位时装评论人说，“比如，这次的秀，你会说，有地球的这场；或者是以前有海底世界的、有大水晶的，诸如此类……”

　　的确，比起其他时装周，巴黎时装周上的大牌们更愿意花钱去做大布景、实现大创意，把时装发布秀做得不逊于电影，如梦一般。

　　今年Chanel秀场上的大地球就非常吸引人眼球，蓝天白云的Dior也让人津津乐道，还有神秘的Louis Vuitton之门，也成了许多人的谈资。

　　而巴黎也不再像以前那般优雅，那般充满贵妇气，更多直白的性感插入了进来。比如在Louis Vuitton 秀场上诸多的内衣和睡衣情节，最后“小马哥”都以睡衣造型亮相，这也让人觉得“很不巴黎”。但也有一种说法是，巴黎时尚都起源于街头，早年那些徜徉在夜晚巴黎红灯区的妇女们，才是引领巴黎风尚的弄潮儿。如果从这种角度来看，倒也可以理解这场秀了，不过，“小马哥”却表示，他其实是在表达一种“穿戴整齐，哪儿也不去”的状态，正是巴黎人骨子里的讲究。

　　快时尚品牌入侵时装周

　　为高级时装而生，但现在，时装周已不仅仅属于高级时装了，越来越多的快时尚品牌也加入了时装周中，除了之前在伦敦时装周上亮相的英国高街品牌River Island和Topshop之外，巴黎时装周上，又加入了H&M。

　　H&M在巴黎时装周期间，在曾举办过YSL、Dior秀的Rodin博物馆中高调发布了秋季系列，吸引了众多明星和名人的参与。设计师并没有特地为这场秀做得高端，它依旧保持了在实实在在的单品中加上点时髦元素的风格，很适合普通人穿着。秀后，H&M还宣布，这个系列将会从2013年9月5日起在全球约200家H&M门店及网上同步发售，想必又得大排长龙。

　　而在此前，H&M还占领了伦敦时装周官方推出的每日快报。在这份报纸上，大标题下赫然写着“IN ASSOCIATION WITH H&M”，H&M除了在第3版有固定的整版广告外，第8版还有半页街拍风格的软文“H&M Editors Choice”，由各大媒体的编辑亲身示范从头到脚H&M look。

　　这或许也足以引起人们的思考，到底什么是时尚？而时尚又是什么？