据美国《世界日报》报道，像大部分走上时装设计路的华人，高夏洋子亦经过一个把窄路越走越宽的过程。得之父亲的侠情，纽约客的都市感、中国人的文化底蕴，结合她个人大胆而灵动的想象，高夏洋子一边设计着衣服，一边设计着人生。注定不走寻常路的她，对自己的“美籍华裔设计师”身份既感激，又自豪。

　　洋子对衣厂的起伏兴衰有一份特殊的敏感。“你看，犹太移民一开始做衣厂，后来成为控制时装界的泰斗。现在华人也沿着产业链往上在挪，从做衣厂，到成为设计师，做时装大牌的高级管理层或创意总监”。

　　“制衣业是新移民集中的行业，它就像一个平台，跟在犹太人之后，华裔、韩裔、西语裔等纷纷进入，他们的后代从这里出发。”洋子举出华裔设计师林能平(Philip Lim)和林达克(Derek Lam)的例子。作为衣厂缝纫女工的儿子，林能平对服饰非常敏感，从小就让妈妈按他的意愿改制衣服，令整天跟衣服打交道的妈妈都喊他“疯子”。林达克小时候喜欢跟祖父母进衣厂，混在裁缝女工间，在地上捡碎布拼缝。

　　算起来，当林能平和林达克的粤籍祖辈在衣厂谋生的上世纪70年代，正值华人车衣厂掀开盛世之际。先是粤籍移民在纽约做衣厂，此后，闽籍、温州等各地移民进来分羹。

　　洋子说，在两位林姓设计师小时候的生活圈，跟制衣打交道，听着车衣声长大。没有语言和文化障碍的这些衣厂二代，走出衣厂，一步步走过华人衣业的前世今生，走向新天地。

　　在刚过去的纽约春夏时装周上，王薇薇(Vera Wang)、谭燕玉(Vivienne Tam)、吴季刚(Jason Wu)，王大仁(Alexander Wang)……一张张华裔设计师的新老面孔继续在上演精彩剧目。这些华裔设计师的崛起，是华裔在时装业其他领域开枝散叶的明证。而这不仅是美国华人自身努力所取得的突破，也折射了中国市场崛起后，拥有一张中国脸的设计师在艺术和商业价值上的双赢。

　　“一些老设计师出于维持品牌口碑的考虑，需要年年办秀。但有一些新人，出现一两季后就消失了。”高夏洋子为他们扼腕，她认为新人宜保存实力，厚积薄发。在销金气息浓厚的时尚盛典上办秀，费钱不少。虽然很多人做梦都想做当年的林能平，从Vogue杂志主编、时尚女魔头温图尔(Anna Vintour)那儿接到一通贴心电话：“你会成功的！”但幸运儿毕竟是少数。钱花光了，没激起浪花，设计师就可能被品牌公司雪藏，独立设计师更会一蹶不振。

　　五年来，高夏洋子一直在精心蓄养个人品牌AnGG NY的内涵。而作为设计师，她本人宛如品牌传达的感觉，贯穿着一种慢活精神，不急不躁，轻松自如。她形容自己“看重天时地利人和”，非到准备好，不轻易办高规格的秀。

　　除了那些频频见诸媒体的脸，冰山之尖以下，很多像高夏洋子这样的华人设计师，在稳扎稳打，积累放光的实力。

　　在高夏洋子的同学和朋友中，一样开创独立品牌的有之，受聘做设计师的有之，做服装销售、市场和公关的有之。她时时能看到，华裔在时装业进取的步伐愈来愈紧凑，道路也愈走愈宽。

　　洋子对自己的未来有信心，对每一个打入主流时尚圈，兢兢业业做好设计的华人，都有信心。