从金碧辉煌的圣堂上走下来的高级定制，最终也不得不用近乎市井的方式夺取自己所赖以生存的时尚土壤

　　Christian.Y

　　《世界女装日报》（WWD)在2014年1月22日以“革命性的一步”为大标题，搭配Chanel在 2014年春夏高级定制大秀上推出的奢华运动鞋与纱裙的组合，巧妙地探讨了2014春夏高级定制周上发生的变化。虽然整篇文章是以探讨Chanel新作为主导写就的，但毫无疑问，“革命性的一步”正是解读2014年春夏巴黎高级定制时装周的最佳注脚。

　　自19世纪60年代“高级定制服之父”、英国人查尔斯·沃思在巴黎开设第一家高级女装店开始算起，到2014年的今天， 高级定制随着历史的更迭，辉煌过、迷茫过，也差一点点消失过。如今，我们仍旧年复一年地讨论这个问题，是因为它有着不可替代的地位，它是时装界反映文化、艺术、经济变迁的晴雨表。时尚在它的大本营法国之所以被称为“第八艺术”， 也是因为高级定制的关系，且高级定制这个词，在法国是受法律保护的专有名词，特指巴黎专为私人定制的精致手工服装，对于产地、匠人、作业规模、团队编制和产能都有异常精准的规定。任何时装设计师，如果想要在其中扮演要角，也势必由法国政府部门确认，经过层层考核方能被冠以“高级女装设计师”头衔。

　　来到新世纪，高级定制从设计师阵容、传播方式到最终的客户端都发生了剧烈变化，这种变化同时反映在形式和内容上。大幅缩减的定制市场，伴随新兴经济群体的崛起而偶有增长，但完全不能同昔日相提并论，而客户群体文化、年龄、成长环境的差异，也让高级定制步履维艰，抓不住时代脉搏。如何与年轻、多元、现代化的生活方式融合，是高级定制眼下所面临的最大课题。

　　走向实穿

　　在刚刚落幕的2014春夏巴黎高级定制时装周上，差不多共有40个品牌推出了全新系列，按照Now Fashion.com的说法，虽然其中不少品牌由于影响力或者设计上的缺陷，沦为了“外围设计”,但是却也有几个品牌以非凡的创造力，制造出足够劲爆的舆论焦点，也与所有热爱时尚的人士分享了一种新的可能性。

　　首先要探讨的是Chanel，卡尔·拉格斐的秀场出现什么都是合理的，但本季作品似乎没那么夸张，按照时尚大帝自己的解释，“这是一个巨大的冰宫，就像另一个星球上的夜总会一样。”秀场整体设计透露出浓浓的未来感，而从一个个用心策划的造型中，我们亦不难感受到扑面而来的清新科技感。正如资深时尚评论家蒂姆·布兰克（Tim Blanks）在为Style.com撰写的评论中提到的那样，“这场关于运动和光的作品，将一切都指向了未来。”未来感的设计是一部分，更重要的一部分则在于运动感，后者在呈现方式上是显而易见、绝不晦涩的。

　　其中，接近于运动上衣的外套设计占据了相当大的比例，闪亮的粉色护膝也说明了一切，还有那些由百年鞋履工坊Massaro制作的，装饰有珍珠、羽毛、蕾丝的运动鞋亦相当引人注目。这一系列零售价格预计会在3000欧元左右的运动鞋，设计极为大胆，它们的出现或许可以被看作左右时尚界未来走向的风向标。已经有不少时尚专栏作家开始讨论起“运动鞋是否需要极尽奢华，我们穿着这些昂贵的运动鞋该如何自处”的话题。

　　同为法国老牌，Christian Dior在巴黎高级定制时装周中的存在感绝不输Chanel。显然拉夫·西蒙并没有拉格斐那么张扬，他带来的新季定制服，无论是廓形、面料、搭配方式及配饰选择都是迪奥式的，非常内敛。就其新季定制服而言，重点在于裁剪的技术含量而非外观设计，那些通过各种技术实现的镂空，不但减轻了衣服的重量，且具有了极大的装饰意义。拉夫·西蒙在秀后回答记者的提问时，这样描述：“迪奥先生喜欢他的衣服有动的节奏，而我自己也很好奇在20年后、30年后，或者60年后时装的样子，我想不变的应该是自由的精神。”

　　个性表达

　　对于那些历史够长的品牌，高级定制发布显得格外引人注目，因为时尚受众们知道它们曾屡创辉煌，眼下企图再造神话，因此心中自然会怀有期待，也更容易从秀场上找出闪光点。Schiaparelli就属于比较讨好的类型，品牌的命运亦是波澜起伏，经过了死而复生的过程。曾经带领Rochas再度走上巅峰的马可·萨尼尼为Schiaparelli带来的第一个高级定制系列可以说是广受好评，风格独特的时尚评论家哈密什·博尔斯为Vogue.com撰写的文章，便大篇幅地描绘了这场秀。萨尼尼在解释这场秀时称：“整场秀最吸引人的地方就是夏帕瑞丽代表性的风格，轻松、大胆、个人化。”萨尼尼对于夏帕瑞丽女士在1930年所呈现的独特设计，加以现代化处理，让整场秀颇有看头。这种戏剧风格十足的设计，不禁让时装迷们怀念起深陷泥沼、离开公众视线已久的约翰·加利亚诺。

　　正当所有人认为高级定制正在朝着多元化的方向大踏步前进、接地气的举措会层出不穷时，却有怪力乱神用如“杂耍”般的表演登上了时装周。Viktor & Rolf请来了荷兰皇家芭蕾舞团的成员担任模特，企图依靠舞者丰富的肢体语言来表现紧身弹力面料、乳胶材质与手绘图案在人体上呈现出来的感觉，但整场秀看起来如行为艺术表演一样不知所云。Martin Margiela将注意力放在了面料的再造上，正如其秀场呈现的那样，扣子、钉子、圆珠等元素充斥于造型中，外套、裙装的下摆以及裤腿上还特别插入艺术图像，整个设计语言复杂而晦涩，对于普通人而言，更像是一出闹剧。

　　Vogue美国版主编安娜·温图尔有一句话可以比较好地解释这一季定制服给人的印象，“时尚让人感觉紧张，让人担心被边缘化”。当我们怀着虔诚的想要洞悉一切的心，却发现对于2014年春夏定制服始终感到迷惑不解之时，也不必感到受挫。或许设计师的目的已经达到——它让人不安，让人惶恐，让人追随。从金碧辉煌的圣堂上走下来的高级定制，最终也不得不用近乎市井的方式夺取自己所赖以生存的时尚土壤。