设计师曾凤飞最近正忙着赶制一套新人的定制婚服，这也是他工作室目前接到的为数不多的全定制订单。

　　“这对新人来自马来西亚，他们希望能在婚服中融入更多自己专属的设计。”曾凤飞告诉记者，例如客户一开始就告诉他，希望设计师能利用新人的名字及双方父母的名字设计一个图案，用在婚服的设计中。在设计婚服的过程中，客户的参与度也非常高，甚至对于每一根线的染色，都要亲自定夺。

　　当然，客户想要拥有设计上的绝对主导权，所付出的“代价”也相当不菲。曾凤飞告诉记者，这样一套私人定制的订单价格，一般都在30万元~40万元左右，根据客户的需求及对面料、工艺要求的不同，有时甚至能达到上百万元。

　　单笔订单的高昂成交价，也开始让越来越多的品牌开始在定制市场找机会。

　　“膨胀”的市场

　　新锐设计师王米佳一开始就将自己的工作室聚焦于私人定制，经过几年的发展，王米佳对其工作室的发展越来越有信心。

　　王米佳的工作室目前拥有50多名VIP顾客，而要成为其VIP的最低门槛，则是年消费2件以上的定制礼服，这些礼服的其定价基本都在2万元以上。

　　“从我们工作室开设至今，每年的销售额整体呈上升的发展趋势。”王米佳告诉记者，去年其全年的营业额同比增长了约15%。

　　与此同时，王米佳发现，工作室近年所承接定制订单的客户群，其年龄越来越年轻化。

　　“以我们前年和去年的客户数据为例，消费定制礼服的人群已经从40岁~60岁转为35岁~50岁。在今年年初，工作室新签约的订单中，也出现了23岁的年轻客户。”王米佳说道。

　　对此，王米佳认为，消费者着装观念的转变及对定制服装的认识不断深入，是这两年定制市场逐渐走俏的重要原因。“在我的客户中，90%的人都是基于社交活动的需要而选择定制礼服。”

　　为了在服装设计中彰显越来愈多的个人元素，部分之前消费奢侈品的客户群转而倾向于购买定制礼服。“定制的礼服摆脱了市面标准码的束缚，能让顾客实现更加舒适的穿着体验，更为重要的是，客户能全程参与到自己定制的婚纱礼服过程中，这也让他们多了一份个性化和专属感。”王米佳说道。

　　王米佳的工作室目前拥有50多名VIP顾客，王米佳告诉记者，要成为其工作室VIP顾客的最低门槛，则是年消费2件以上的定制礼服，而其礼服的定价基本都在2万元以上。

　　与聚焦于高端定制市场的王米佳不同，红领更看好中产阶级市场。

　　“红领从2000年开始做定制服装，但当时我们重心是在海外市场，主要是美国。”红领集团副总裁李金柱告诉记者，红领在美国面对的消费人群就是中产阶级，这也是在美国人口结构中占比最大的一类人群。

　　正是在品牌定位上的精准聚焦，让红领在美国市场取得了巨大的成功，其在海外的品牌知名度及认可度也迅速提高。

　　在李金柱看来，红领的成功，最大的原因就在于公司能够在最短的时间里，以最有优势的价格为客户提供最合适的产品。李金柱告诉记者，在红领的定制平台上，顾客既能花1千多元定制一款产品，对于几十万元的中高端定制订单，红领也能承接。

　　随着中国经济的不断发展，本土日益壮大的中产阶级也将成为未来红领未来的主要目标的客户群。“虽然目前国内的定制市场还处于萌芽发展阶段，但随着近年来个性化消费的发展及消费者对着装要求的提升，市场的定制需求将不断增加。对此，红领近年来不断加大对国内市场的拓展力度。”李金柱说道。

　　但在众人看好定制服装的前途之时，其也逐渐沦为众多传统男装企业寄希望抓住的“翻身”稻草。随着越来越多的品牌企业不断加入定制占据，“概念混乱”也成为许多行业人士对目前国内定制市场的看法。

　　混乱的“概念”

　　虽然看好国内定制市场的消费潜力，但李金柱对目前定制市场发展的规范性却颇为担忧。“虽然宣布发展定制业务的企业越来越多，但其中有很大一部分企业仅仅是将定制用作宣传的噱头而已，为产品的高价找一个出口罢了。但这种做法却会混淆消费者对定制的概念认识，从长远来看，不利于本土定制市场的健康发展。”

　　现在很多男装品牌都在推所谓的“高级定制”业务，但其实有很多企业只是将已有的批量生产的“大货”做了简单改动，根本连定制都称不上。

　　对于当前国内定制服装发展的“混乱”情况，依文集团CEO张挺认为，行业必须要推进定制相关标准的制定工作，对服装定制行业的发展的各项标准进行严格的界定，以此推进其良性发展。

　　对此，作为英国萨维尔街的著名男装高级定制品牌亨利普尔的在国内的代理商，恒龙服饰有限公司董事长鲁兴海对定制有着自己不同的看法。

　　鲁兴海告诉记者，在他看来，定制主要分为轻定制和重定制。许多企业在已有服装上进行尺寸的修改、版型的微调、细节的增减等都属于轻定制的范围，而重定制则必须专人专版，并且会对顾客进行各项指标的精确测量，而恒龙重定制的测量指标一般都会达到50个以上，同时，鲁兴海告诉记者，定制最重要的是要同顾客建立一个彼此熟悉的关系，并有一批专业的手工师傅实现定制服装的生产。

　　“很多时候，精确测量顾客的各项尺寸并不意味着你就能生产出符合顾客要求的定制服装，因为每个顾客的穿衣习惯、生活习惯等千差万别，例如有人喜欢穿修身的衣服，有人喜欢稍微宽松的，有些人对袖口、领口的松紧度都有着自己的要求。掌握客户的习惯，才是高级定制最为关键的地方。”鲁兴海告诉记者，对此，恒龙会针对每一个客户建立档案，以准确记录客户的各项尺寸及衣着习惯等，很多时候，定制的价值就在于其对客户的服务上。

　　所以，鲁兴海认为，在目前服装定制行业中，许多企业呼吁的标准制定工作其实没有太大的必要性，因为定制本身就是一件很私人和个性化的东西，每个人身体尺寸的各项指标都不尽相同，对服装的要求也有各自的诉求，所以很难用一套标准化的东西去界定和规范。

　　在各方对定制的概念及标准争执不下时，雷迪波尔副总裁卢山则表示，定制并没有那么高端神秘，它本身是一个非常“接地气”的服务。“说白了，定制就是很多年前裁缝干的活。”

　　“定制考验的是手工师傅自身的‘功力’，考验的是裁缝对客户的熟悉程度，比如他知道顾客经常伏案工作，会在顾客的手肘处多加一个贴片。”因此，卢山认为，定制这种模式其实更适合以社区为单位，在小范围的圈子内来运作，未必适合已经规模化批量化生产的品牌企业去涉足，而目前国内许多涉足定制的男装企业都是在炒概念，很多企业的定制部服务的还是以前团购的客户。

　　面对行业定制乱象的情况，张挺告诉记者，现在很多男装品牌都在推所谓的“高级定制”业务，但其实有很多企业只是将已有的批量生产的“大货”做了简单改动，根本连定制都称不上。“高级定制对服装制作的工艺、面料、品质、客单价价都有严格的要求，量身定制、一人一版，这才叫定制。”

　　虽然雷迪波尔目前也开设有定制服务部，但卢山承认，这个部门主要是为了服务品牌的高端优质客户，其中就包括以前的团购订单客户。

　　“其实，我们的定制业务并不赚钱，只是为了留住高端客户，以此建立和完善自己的VIP客户档案。”卢山说道。

　　机会在哪儿

　　而显然遭受定制赢利之困的并非只有雷迪波尔一家，张挺告诉记者，依文的男装定制业务也不赚钱，更多的只是为了服务高端客户。

　　“虽然目前中国消费者对定制的认识已经有了很大的进步，但定制市场的成熟显然还需要几年的发展。”张挺告诉记者，需求水平跟消费水平是两码事，很多顾客虽然对定制由需求，但很多人对定制的理解最后都敌不过性价比的考验。

　　在张挺看来，消费者对定制的性价比要求过高，显然已经成为阻碍中国高级定制服装发展的“拦路虎”。“要知道，在国外，真正的高级定制都是不问价格的。”

　　李金柱对高级定制的发展也并不看好。“你看英国萨维尔街上的那些高级定制，现在还剩下多少家？很多品牌不是关店就是转手了。”

　　对此，鲁兴海也承认，国内目前能消费得起高级定制服装的人群真的少之又少，高级定制服装的市场体量也相对有限。因此，恒龙也计划推出自己的“云定制”平台，期望将更多的设计师、面辅料商、服装配饰企业等纳入其中，通过彼此之间数据、版型、甚至客户资源之间的共享，来拓宽其云平台下各定制企业所服务的客户群。

　　与此同时，越来越多的企业家开始倾向于从更大的市场群体中寻找机会。

　　“在国外，私人定制服装其实是一件很平常的事情，而一套定制服装的价格也远没有目前国内许多企业标售的那么‘高端’。”李金柱说道。而这也是他一直看好未来中国市场中端阶层消费定制服装的原因所在，在他看来，随着中国消费者对定制的认识和理解不断成熟，会有越来越多的人选择消费定制服装。

　　目前，很多男装企业的定制业务并不赚钱，只是为了留住高端客户，以此建立和完善自己的VIP客户档案。

　　与此同时，曾凤飞也坦诚，目前自己工作室所承接的订单中，最多的还是商品定制。“我会有固定的几个版型供客人选择，然后根据客人体形数据的不同进行制作。”

　　与品牌企业不同，许多设计师工作室的定制品牌显然已从中高端服装定制市场中尝到了“甜头”，而他们也告诉记者，坚持中高端路线不动摇，也是其对自己未来的规划。其中，近两年风头正劲的xuan prive就是一家。

　　xuan prive的品牌创始人宣佐告诉记者，虽然其一套定制服装的价格区间为2万元～40万元，但高昂的价格并没有阻碍品牌的发展，“我们成立也才不到两年，算是近年来北京定制男装中发展较快的品牌”。

　　对此，宣佐表示，这种模式更适设计能力强，运营灵活的设计师工作室。“许多品牌企业的生产能力虽强，但其产品多为大规模流水线生产的’大货’，其产品在设计、个性化等方面很难达到定制客户的要求”。

　　对此，宣佐认为，对于这些企业来讲，发展全定制并不是一个很好的选择，其只能在对标准版的尺寸修改、比例调整及细节增加等附加的半定制服务中找机会。