中国第一纺织网3月28日消息：3月28日，由中国纺织工程学会服装服饰专业委员会、恒龙有为实业(杭州)有限公司主办，英国亨利普尔公司、香港新星有限公司、北京玫瑰坊时装定制有限责任公司、瑰丝•陈时装设计（上海）有限公司、恒龙数字化高级定制国际学院、上海市服饰学会协办的恒龙云定制—服装数字化高级定制论坛在京隆重召开。

　　北京服装学院刘瑞璞教授到会做题为《绅士服定制的国际惯例与亨利普尔的成功案例》的演讲，以下为演讲全文：

北京服装学院刘瑞璞（中国第一纺织网　martin 摄）

　　刘瑞璞：各位先生、女士下午好！我应恒龙的邀请，今天下午与大家做一个交流，交流的题目是“绅士服定制的国际惯例与亨利普尔的成功案例”。我们提到国际惯例，我想提出一个概念，就是国际主流规制的有一个游戏规则叫The Dress Code，它的核心是什么呢？

　　第一，不变是应道理。

　　第二，敬畏传统。

　　第三，平等、尊重民族习惯。

　　这些惯例在高级定制当中怎么体现呢？

　　案例一，“我们要定制一件柴斯特菲尔德外套”。

　　我向在座的观众提一个问题，当一个客户提出来“我要定制一件柴斯特菲尔德外套”的时候他提出的是风格、流行、等级、时间和身份？这种场合柴斯特菲尔德外套是不二的选择，2013年1月21日美国总统奥巴马总统登基就职的时候，他和拜登握手那一刻，柴斯特菲尔德是不二的选。2009年是第一次，2013年他连任，这两次登基仪式上，奥巴马穿的都是柴斯特菲尔德，包括2009年他与美国前总统布什告别的时候也是穿着柴斯特菲尔德。

　　这种案例在我们国家并不鲜见。1979年邓小平访美的时候，迎接卡特总统穿的是柴斯特菲尔德，邓小平穿的也是柴斯特菲尔德。1979年—2013年，大家可以计算一下时间。再往前倒，“不变是硬道理”、“敬畏传统”是柴斯特菲尔德的传统，柴斯特菲尔德是1850年代诞生，到现在没有发生过改变。最后我们得出一个答案，柴斯特菲尔德表达外套的最高礼仪的级别。

　　2002年，美国总统布什访问我国，这是一次非常重大的事件，它重温30年前尼克松访华时的1972年那一刻，穿的是柴斯特菲尔德登的长城，30年前的尼克松下飞机和周恩来总理握手的那一刻穿的也是柴斯特菲尔德。再往前倒30年，英国首相丘吉尔，1940年（二战时期）他在唐宁街穿的柴斯特菲尔德，和今天的柴斯特菲尔德没有发生根本的改变，给我们传递了一个很重要的信息——“不变是硬道理”、“敬畏传统”。

　　现任美国副总统拜登他穿了一个传统版的柴斯特菲尔德，大家注意，柴斯特菲尔德领子有一块黑的天鹅绒，右边这位绅士也是一块天鹅绒，这是具有标志性的，现场非常有意思，旁边就是亨利普尔，亨利普尔有经典之作，会议结束之后大家可以去欣赏。

　　柴斯特菲尔德的形制是怎样的？

　　它是怎样的面料，怎样的款式，怎样的外观？它的服装语言是什么？柴斯特菲尔德四世，也就是柴斯特菲尔德诞生的时候是在1850年代，右边的这个图是柴斯特菲尔德的基本形制，但是它诞生的时候就是这个样子。19世纪中叶，到今天为止柴斯特菲尔德的家族有三个经典：

　　第一，传统版。大家一定要注意传统版的元素是黑色的天鹅绒。

　　第二，标准版。它有个很重要的要素就是暗纹精神。

　　第三，出行版。这是柴斯特菲尔德家族款。

　　尼克松访华的时候穿的就是标准版，传统版是带有黑色天鹅绒的标志，出行版是双排扣、枪驳领。奢侈品牌登喜路出行版告诉我们一个信息，如果你是一个世界级的奢侈品牌，这个语言不能超越，也就是这个语言不能不做，柴斯特菲尔德的外交秘籍，大家知道西方国家和巴勒斯坦一直是对立的，它对立的一个非常重要的原因是阿拉法特不听西方的。在西方人眼里阿拉法特是不按规则出牌的人，阿拉法特不明不白地牺牲了，代替他的是阿巴斯，阿巴斯一上台以后，巴勒斯坦和西方国家的关系马上发生转机、缓和了。为什么？阿巴斯是按规则出派的人，他穿了一个柴斯特菲尔德。巴勒斯坦原领导人阿拉法特不按规则出牌付出了代价。

　　我们国家领导人也在意识到这个问题，习近平主席成为国家主席那一刻，下飞机的时候为什么可圈可点？因为他穿着一个柴斯特菲尔德的简装版。为什么叫简装版呢？口袋是斜插的，标准的柴斯特菲尔德是暗门襟，带盖的口，这是很重要的细节，我刚得到一个信息，习近平主席在法国举行活动，给二战英雄献花的时候穿的一件外套我突然发现他穿着标准版的柴斯特菲尔德。中国在崛起，我们也要按规则出牌，这是一个非常重要的信号，高级定制我们不缺少技术，而是缺少知识。

　　案例二：平等、尊重民族习惯。

　　我们看看莫言，莫言去领诺贝尔穿什么是个考验？网上有个调查，是穿中山装、汉服、唐装、西装还是燕尾服。我们做了一个统计，外围副的4%，汉服的62%，中山装是21%、西装是5%，唐装是6%，其他的是1%，服装上看说燕尾服是4%，说汉服的最多62%，这很说明一个问题，我们对高级定制的 The Dress Code知之甚少。莫言领奖之前我在网上发了1000字的文章，我的题目是“莫言穿什么去领诺贝尔奖，对他是个考验”。我对他猜了两个谜语，第一你只能穿燕尾服，第二放弃，最后他选择了燕尾服。因为诺贝尔章程规定，男士必须着燕尾服领奖；你可以穿民族服装去领奖，来看我们的民族服装还有什么？他可以选择的有西装、马褂，所以，我告诉他你只能选择燕尾服，要么放弃。所以，华人获得诺贝尔奖所有领奖者都着燕尾服，为什么？他要获得国际话语权。我这篇文发出来以后他一定会承认，因为他没有可选择。

　　（图）这有两张图，上下各一张，请问这两张图表达的是什么？风格、流行、等级、时间还是身份？（观众答：时间、场合）它只有一个答案，它不是风格，不是流行，不是时间，不是身份，表达等级。这两张图表达的都是晚间，唯一不同的是级别不一样，上面的级别要高，下面的级别要低，因为上面穿的是燕尾服，下边穿的是哈士敦礼服，燕尾服是晚间第一礼服，哈士盾礼服是晚宴正式礼服，英国女王宴请的时候一定是穿燕尾服的。下面就一定不是宴会了，举行一个正式的场合，所以穿的哈士敦礼服。这表明一个级别，哈士敦礼服高于燕尾服的级别。

　　（图）这两张图表达风格、流行、等级、时间还是身份？（观众答：时间）它不代表流行，不代表风格，是同一个等级，等级是一样的，也不代表身份，一个穷光蛋也可以穿，代表什么呢？回答对了，代表时间。左边是晚上，右边是白天。（图）2013年诺贝尔奖颁奖晚会上为什么穿燕尾服，就是因为晚间有一个盛大晚宴。

　　我们来看本土化的服装。中山装是我国过渡时期的第一礼服，中山装怎么应对The Dress Code的外交智慧呢？在同一个时期，这有什么区别？一个灰色的中山装和一个黑色的中山装，都用于出席外事活动，中山装成为我国应对The Dress Code正式场合的外交案例，中山装做任何概念设计，在重大外交中存在社交风险，2014年3月23日，习近平主席和夫人彭丽媛在荷兰阿姆斯特丹出席威廉·亚历山大国王举行的盛大晚宴。

　　The Dress Code是什么概念呢？是国际绅士着装的一个密码，到中国以后可能会水土不服，所以中山装就要应对The Dress Code外交智慧。大家看我们两张图，是当时尼克松访华的时候毛泽都主席接见尼克松，他是不喜欢穿西装的，这是个历史的局限。（图）右上角是联合国代表团，一色的中山装几乎成为当时联合国的亮丽风景，因为当时的国服就是中山装。这里有个细节，周恩来宴请尼克松的时候他换了一件黑色的中山装，一个灰到一个黑的改变这就表达出中国人的外交智慧了。因为从礼服系统里，我们只有一个中山装，怎么应对The Dress Code里的白天和晚上？周恩来很有智慧，穿了一个黑色的中山装，表达晚宴的一种正式。

　　这样一个事件又发生在改革开放初期，邓小平访美美国的时候是个标志性的事件，意味着中国改革开放。看看邓小平的智慧，卡特宴请邓小平的时候肯定有个请柬“请着晚礼服”，怎么应对？卡特穿的正式晚礼服，邓小平穿了一个黑色的中山装，转天邓小平举行了个记者招待会，他换了一套黑色的中山装（左上角图），因为当时邓小平不习惯穿西装，怎么应对？所以，中山装是目前我国外交过渡时期的第一礼服。因此，当时时任国家总理朱镕基也会面对这个问题，当时国事访问，英国女王宴请江泽民，江泽民穿什么，当时中山装已经进入中国领导人的视野，但穿西装和英国女王丈夫飞利浦穿燕尾服肯定就不能平起平坐了，穿什么？中山装就能派的上用场，而且是黑色的。江泽民正式访美的时候也面临着这个问题，晚宴正式晚礼服，也是用中山装应对的，因此，中山装成为我国领导人应对The Dress Code正式场合的一个外交惯例。

　　刚刚发生的事件，习近平主席访问荷兰，又遇到正式晚宴，燕尾服、晚礼服，中国人怎么办？报纸上出现了一个爆炸性的新闻“改良中山装”，中山装做任何概念的设计，在重大外交中都存在着风险，有点戏服的概念，作为一个大国其实值得商榷。中山装改变一点会存在一种外交风险。为什么呢？再看看燕尾服从诞生那天到今天一百多年的历史没有发生过改变，叫“敬畏传统”“不变是硬道理”，仍然是这个概念。中山装做任何概念设计，在重大外交上存在社交风险，因为The Dress Code主流社交惯例的核心价值，不变是硬道理，理念是敬畏传统，精神是平等、尊重民族习惯。中山装从诞生那天起，蒋介石时代、毛泽东时代、邓小平时代一直到现在基本上没有发生过根本的改变。“不变是硬道理”，为什么？要秉承，这个传统的清一旦定下来以后要改变是有风险的。所以，我相信改良的中山装估计昙花一现。

　　我们怎么应对中山装The Dress Code正式社交场合的技巧，中国人不习惯穿燕尾服，不喜欢穿塔多士礼服，不喜欢穿晨礼服，不喜欢穿董事套装，中山装怎么应对正式礼服呢？就是黑色和灰色中山装，日间礼服用平时的习惯应对。日常礼服用黑色套装我们就用黑色套装应对，日常的公务、商务交流就更没问题了。所以，我们礼服划一条线，不习惯就用黑色中山装应对，所以中山装是中国过渡外交的第一礼服，因为燕尾服、晨礼服我们仍然不习惯。国际惯例还有一个惯例，它可以用民族服装。

　　案例三：目前的定制行业需要一场启蒙运动。

　　这是马上就要公映的电影《一步之遥》，里面主人公不伦不类的礼服，这是一个草根导演拍了一部贵族电影，为什么这样讲呢？这个图片里礼服至少有五个错误，都可以从亨利普尔的作品里找到答案，建议大家这个演讲完了以后通过亨利普尔的作品来校正它。大家回答我是晚礼服还是晨礼服。（观众答：晚礼服）可是它用了晨礼服的语言，黑灰条的裤子，是白天出现的。那么你说是晚礼服还是晨礼服？

　　第一个错误，不知道是晚礼服还是晨礼服，因为晚礼服的元素和晨礼服的元素杂糅，不伦不类。

　　第二，上身为晚礼服，下身为晨礼服，这在The Dress Code叫“低级错误”。

　　第三，裤子不可以使用翻脚，不管是晚礼服还是晨礼服都不可以使用翻脚，这是禁忌。

　　第四，黑白相间的皮鞋是用在户外运动，不可能用在礼服里边，它是专门高尔夫用的皮鞋。

　　第五，燕尾服的驳头一定是缎面的。（展示）这是亨利普尔的作品，如果是晨礼服的话就不应该使用缎面，如果是燕尾服的话就必须使用缎面，因为缎面代表晚上，没有缎面代表着白天。大家注意看裤子都不允许使用翻角。

　　第六，还有一个错误，这是“漏洞百出的电影”，告诉我们一个信息——高级定制任重道远。这部电影大约在12月公映，大家可以看一看。

　　一部成功的电影要想进入好莱坞，不懂得The Dress Code不可能进入好莱坞，我可以肯定，所以，李安可以进入好莱坞的视线，张艺谋不会，张艺谋不可能选择欧洲背景的电影，因为他不是国际导演，李安是，他拍了一个《断臂山》是欧洲背景的。

　　不按The Dress Code定制会传递出一个错误信息。（图）左边是一个国内的婚纱广告，国内某婚纱店主打的橙色婚纱广告，它传递了一个错误信息。右手这是艺人结婚照，穿了一个Jacket，这是不能登大雅之堂的，这在发达国家是不能想象的。结婚的时候男士一定要穿晨礼服，女性一定要穿白色婚纱。

　　大家不要认为晨礼服从民国到今天有什么改变，对The Dress Code的把握民初比今天的定制业都还要讲究到位，蒋介石结婚的时候穿的是地地道道的晨礼服，当时都是白天。当时的情景穿着两种礼服，一是晨礼服，另一种是Freeck（音）外套。我去亨利普尔的时候见过Freeck（音）外套，这次没有带来，带来的是晨礼服。右手照片中穿的礼服和左边蒋介石穿的没有什么区别，这是从民国时期到现在没有什么改变，叫“敬畏传统”。

　　白色婚纱的秘约。

　　这里我给大家提四个问题，是表达高贵？优雅？还是纯洁？还是尚白？男主人的君主制服和燕尾服暗示着什么？这里边有密码。这四个答案都是错的，白色婚纱表达第一次结婚，如果是有色婚纱叫二婚，所以，大家注意，威廉王子一定是第一次结婚，德仁王子也是第一次结婚，因为他的夫人穿的是白色婚纱。大家注意君主的制服，这比晨礼服的级别还要高，这是他的第一次，如果是第二次的话他不能穿君主制服了，穿晨礼服。右边这个图德仁大婚给我们传递一个什么信息呢？德仁这个照片一定是在晚间拍的，他不会在白天拍，因为他穿着燕尾服。

　　白色婚纱是头婚，有色婚纱是二婚，查尔斯和卡米拉结婚的是有色了，晨礼服说明仪式举行是在白天，第一次是君主的制服，第二次晚礼服。所以，晨礼服一百年来的形制未发生改变。贝克汉姆参加威廉王子大婚的时候穿的是晨礼服。日本首相登基的时候拍的全家福穿的是晨礼服，因为他们都是在白天，级别最高。晨礼服和燕尾服表达时间的元素不能混淆。什么是表达时间的元素，燕尾服的缎面表达的是晚上，不能和晨礼服对换，斑马条的裤子是表示白天，它不能穿到燕尾服的身上。表达时间的元素不能混淆，比如说漆皮鞋代表晚上穿的燕尾服配，不能用在晨礼服里。

　　给大家一个标准件，要严格地按照标准件去插手。任何一个细节不能出错，这里边尤其表达时间概念的，比如说领带不能换成领结，牛筋皮鞋不能换成漆皮鞋。斑马条的裤子不能换成有侧章的裤子，是面子做的，而且燕尾服是两条侧章，塔士多礼服是一条侧章。如果大家感兴趣的话，我们有一套盘，恒龙的系统里也都有，导入这个The Dress Code的支持系统的大概只有恒龙这个公司了，应该说它还是得益于亨利普尔这个合作伙伴。因为亨利普尔给我们提供了一个非常成功的案例。一会儿我们要看。

　　案例四：公务、商务西装定制的密符。

　　提出四个问题，代表风格、流行、等级、时间还是身份？我给大家提供的这三种服装，是代表风格、流行、登记、时间还是身份？（观众答：更觉得是地点，代表的是场合）你第一次回答对了，它代表的第一个是等级，第二代表的是风格。Suit本身套装级别就高，Blazer叫运动西装，Jacket就是休闲西装，所以，这三种西装是代表等级。我现在穿的是什么？第二个，Blazer有个重要的元素，上面颜色重，下面颜色轻，还有一个重要标志是金属钮扣。为什么它还代表风格呢？因为我要扎上领带的话，我就可以和Suit平起平坐，就是一个等级上，就是不同风格。如果我要不扎领带，我的级别就会下降，就不适合在正式公务、商务去社交的。所以，Suit是这三种服装的正装版，因为Suit原则、理论上是不可以不扎领带，Blazer可以扎领带也可以不扎领带，扎领带就升格为正式的，不扎就降格为休闲了，Jacket也可以扎领带也可以不扎领带，它只单件销售。所以，判断的时候应该判断成等级，同时又有风格的区别，这三种服装都要扎上领带的话，都升为正式，都可以在起跑线上，内涵上还是Suit的级别要高，它是等级的内涵，答案是表示等级和风格。

　　（图）这个图是非常成功的案例，第一是Suit，第二是Blazer，第三是Jacket，第四还是Blazer，第五是Suit，但它们都是正式的，因为他们都扎着领带。右小角都是Suit。2008年奥运会入场式礼服Blazer是明智的选择。Blazer从英国贵族传统走来的运动西装是优雅绅士衣橱的必备。因为它隐含着太多的英国血统。英国二战老兵穿Blazer接受英国女王的检阅，这是非常得体，它有正式的穿法。设计师劳伦一个概念的说法，这是一种极限的概念，2013年两会着装修养考验代表的智慧，刚才那三种就可以代表出来了，最没有风险的就是穿Suit，主席台上基本上都是Suit，台下就五花八门了。代表们最没有风险的就是选择Suit。

　　2014年两会穿Suit正当防卫，穿Blazer表达风格，穿Jacket存有风险，穿皮夹克禁忌。莫言穿了个皮夹克出来了，还有一位相声艺术家姜昆。我们最后可以告诉大家，高级定制的产业并不是定制技术，而是定制一种生活方式。

　　亨利普尔的成功案例。

　　伦敦萨维尔街应该说它是国际绅士服高级定制的风向标，它是The Dress Code绅士密码的缔造者。亨利普尔呢？这里我有点班门弄斧了，因为亨利普尔的老总在这儿，亨利普尔是伦敦萨维尔街的缔造者之一，它的百年历史决定着它至今秉承着一百年前绅士服定制的传统，它打造的The Dress Code最经典的绅士服帝国在今天的展会上差不多都能够看到。

　　（图）这是两个经典的亨利普尔、柴斯特菲尔德，亨利普尔、柴斯特菲尔德标准和传统版有它的板型特点和技术特点，它的板型特点是收腰特别明显，技术特点是最大限度地使用手工，不变的是它的造型语言，它的形制，形制和语言不越雷池一步，因为它承载了太多的文化和历史信息，因为它改动一点就会存在风险，所以，我们要好好地解读亨利普尔。

　　案例二，亨利普尔从传统走来的燕尾服，诺贝尔颁奖仪式传承着它一百多年的历史成为它最后的守望者。君主立宪的国家在正式场合的时候都在秉承着这个传统。

　　案例三，亨利普尔的晨礼服承载了纯正的英国贵族血统而成为国际主流社交的日间第一礼服。这个背心玩了一个概念，这已经很时尚了，应该是银灰色，但他换了有蓝味的灰色，这已经是非常有创新了。

　　案例四，亨利普尔定制的君主大礼服，这个大礼服比晨礼服的级别还要高，所以威廉王子第一次结婚的时候一定穿的是君主制服，因为它的级别比晨礼服的级别还要高一些。

　　案例五，亨利普尔英国版的Tuxedo礼服是国际政要、社会精英参加正式晚间社交的首选。它的特点是单排扣、枪驳领。

　　案例六，这是亨利普尔的吸烟服，实际它是晚间非正式场合的晚礼服，比这个级别要低，但都是晚间。

　　案例七，亨利普尔西装套装的独特语言成为优雅绅士的密符。三个版本，就是黑色套装，双排扣、枪驳领、标准修改袖、三件套，休闲风格的Suit。

　　案例八，亨利普尔的Blazer和Jacket成为绅士休闲优雅的典范。我们看到所有的案例都可以从亨利普尔里找到答案，在中国高级定制的企业里差不多没有能够达到这样的资质，所以，我们需要做的功课还很多。

　　结语：最后有几句话需要大家共勉。

　　1、我们打造一个世界级的定制品牌最不缺少的是技术，为什么？全世界中国制造最多，也就是说全世界的技术在服装上中国不可能有问题，所以，我们打造世界级的定制品牌最不缺少的是技术，缺少的是我们不知道把这些技术放在什么地方。“这个缎面如果放在那儿就错了”，我们缺少这个，缺少知识系统。

　　2、The Dress Code是绅士服定制企业不可绕过的知识系统和必备的功课，因为这是主流社会准入的基本准则。不管是奢侈还是成衣，The Dress Code这个系统就不能绕过，也可以这样讲，你要是个奢侈品的话，要想进入主流市场，如果你不按照这个规则去做也进不去，我可以预言，中国未来一个时期想进入国际市场不缺技术，是缺我们怎么学习这个准则，学习这个知识。这是我们第二个要做的功课，特别是那些奢侈品、定制品。

　　3、我们要心存敬畏传统之心，因为经典是在传统中积淀和锤炼而历久弥新，要谨慎对待绅士服的每一个细节的存废，这或许有潜在的社交风险。所以，把中山装改成立领，中山装前面绣上点花是存在风险的，有什么感觉？有戏服的感觉，有不严肃的感觉。为什么？因为经典的服装是历久弥新的，不允许改动的，当你改动的时候一定有一种比它还要优秀的文化去取代它，你才能改变。如果你改动的东西没有比它文化价值还要高的话改动就存在风险，所以中山装不要轻易改动。从孙中山时代、蒋介石时代、毛泽东时代到现在谁都美没有改动过它，为什么？有风险。燕尾服从以前到今天为什么没有改变？因为他有风险，柴斯特菲尔德从诞生到今天为什么没有改变？因为它有风险；中山装也一样。所以，高级定制中传统比流行更有智慧，更加能够使你的企业具有一种文化底蕴。

　　4、绅士服的理念不是炫耀财富，而是定制传统优雅的生活方式，不要把定制理解为定制一件衣服，如果是这样的理念，这个定制做不大，也做不长久。我去英国的时候，亨利普尔在英国萨维尔街只有一家店，他做全世界的生意。这个经验值得我们汲取。因此，看来我们需要几代人的努力，因为我们需要艰难地走出心礼崩乐坏。

　　文化大革命开始以后，其实就已经礼崩乐坏了，其实我们还是在礼崩乐坏的结尾上，为什么？我们思考这样的问题，传统被我们砸烂，唐装、旗袍、马褂已经没有了，旧秩序已经被打烂了，新秩序又没有建起来，新秩序怎么走？我演讲的时候如果在这儿穿个马褂讲怎么样？不可能回去了。那么往哪儿走呢？只能往国际通用的惯例去走——本土化。要解决这个问题最重要的是要把这个知识解决，所以，我们的路还很远，我们要艰难地走下去。

　　谢谢大家！