买手制和买手店在2014 年越发地受到关注，这个被需要、被关注、也被质疑的新玩法所引发的讨论热度与它的成交额度甚至不相匹配。在这个圈子外，论买手重要性的话题被屡屡提起；在这个圈子内，成为或自诩为买手的人越来越多，买手店开始在时尚都市内林立，而一边高喊着“要团结”口号，另一边的口角战却从未停止。可以说，一杆名为“商业与格调”的秤让买手店又爱又恨。如何赚钱并格调着？这是买手店们走过2014，迎接2015 的不变课题。

　　论现状：小众的变身大众的？

　　曾几何时，买手店仍是一个潮物，剑走偏锋式的设计和高冷不亲民的价位让它几度流连于小众。2013 年，8 年前黯然离开淮海路的连卡佛重返上海，此次不仅重回旧址，还将经营面积扩大了七倍，汇集了80 多位专业买手和500 多个品牌。同样采用买手制的巴黎老佛爷也重返北京，在西单商圈开设了一个与大悦城、汉光百货风格迥异的买手店。

　　去老佛爷逛街一度成为京城中产阶级的必修功课，买不买东西不是首要问题，见识和体验来自巴黎的买手制百货，不仅新鲜而且高大上，这样的境遇与16 年前老佛爷黯然退出北京的光景截然不同。此后，大小买手店陆续出现在国内的一二线城市。根据RET 睿意德的《中国买手店研究报告》显示，2010 年中国买手店数量增长进入了爆发期，主要分布在华南、华东地区经济发展水平较高且对品牌有一定认知度的一线城市。目前，上海拥有75 家买手店，位列全国第一，北京拥有46 家买手店，成都与广州分别有21 和13 家买手店。
 
　　买手店飞速扩张也使得时尚买手成为一大高薪职业。据记者了解，在北京、上海和广州这样的一线城市，50 万元年薪也难觅有能力与奢侈品品牌对接、并且独当一面的专业买手，在二线城市的奢侈品代理店，30 万元年薪也很难招聘到负责买手经营制的时尚买手，因此已有相关机构开办了这方面的专门培训。

　　业界普遍认为消费者对于原创、个性的日益追求以及审美水平的不断提升是买手店发展的沃土。消费者对于奢侈品及小众设计的偏爱转移不仅使得大型买手店得以扩大经营规模，由一线城市沿海城市向二线内陆城市扩张，同时也给了主推设计师的先锋买手店更多机会。

　　此处所说的“机会”并不仅仅指实体店和入驻设计师的增长，2014 年，先锋买手店纷纷在电商和新媒体方面发力，迎合的是当下的消费大趋势。薄荷糯米葱去年曾将其首次自制的系列服装“民国范”上线京东，该系列服装的销售在当时并未与薄荷糯米葱的官网同步，而是直接跳转至京东旗舰店。2014 年，买手店的电商向着O2O 模式前进，买手店中已经“触网”的占到三分之二，剩下的三分之一中也有一半品牌正在建立网上商城，如栋梁已开始在微信平台进行客服和销售，整体来看，买手店的线上销售在总营业额中的比重接近10%。

　　探路电商不仅能扩大品牌影响力和知名度，最终实现的还是增加销售额，让更多的人成为买家，但这并不意味着买手店已经完成了由小众走向大众的角色转换。2014 年，买手店正在接近审美层面的大众，只是在消费层面仍是小众的，逛归逛、喜欢归喜欢，但买归买。
 
　　生态圈：做什么样的买手店？

　　今年夏天，薄荷糯米葱的创始人洪晃接连发表数条微博，炮轰UCCASTORE 和栋梁“背后扎针”，关于指责薄荷糯米葱阻拦他们进驻三里屯太古里的言论是无稽之谈。对此，UCCASTORE 和栋梁均未做出回应。

　　一场讨论掀起一场波澜，买手店一片欣欣向荣的背后是这个圈子内的暗流涌动，竞争与团结的话题在今年又一次被提起。然而，这场热闹的口水战也再次问出了一个更深层次的问题——什么样的买手店是被创办者、设计师和消费者同时需要的？

　　2010 年薄荷糯米葱创立之初，洪晃曾如此表述开店的目的，“中国设计师最缺的不是媒体报道，他们最缺少的是市场的检验，他们特别需要卖货的地方，需要各种各样的地方收他们的货。没有市场的检验，很多设计师只是在辛苦地闭门造车，这是中国设计师最大的弊端，很多时候自己做的东西在市场中受欢迎是蒙出来的，而不是检验出来的。”

　　给设计师一个展示和销售的平台，是如薄荷糯米葱、栋梁等买手平台开设的最初意义。四年后，一批又一批的买手店崛起，他们的出现为设计师解决了这个问题，直面市场并不会再让这些年轻人感到恐慌或困惑，但新的问题是，同样在飞速成长的买手店和设计师之间、存在或明或暗竞争关系的买手店之间的种种平衡与博弈会不会让买手店这个平台变了味？
 
　　大家都在成长，资金、定位、运作模式、影响力等方面的比较不可避免；大家都在做买手店，谁的“独家”多慢慢超过品质和格调，成了买手店间火拼的桥头堡。但也有声音认为，“独家”只是对自身经营方式不自信的一种表现，如果都如此来要求设计师，中国的设计师如何做大做强？如何能被大家认可和接受？经销渠道没有更多选择，如何能赚到钱？又怎么能推出新作品？

　　“有一家买手店，有着他们的品牌精神和个人理念，不看牌子和名气，不假惺惺地造势，不干巴巴地宣传，只看作品说话。”这样的期许是大多数年轻设计师的心声，而对于消费者而言，他们只看喜不喜欢、贵不贵。独不独家，谁在乎？
 
　　看未来：如何赚钱并格调着？

　　买手店之所以执着于“独家”，为的是在保持格调的基础上获得更大的商业利益。有买手认为，更多的独家意味着更大的卖点，保证格调的唯一性就等于有了销售的“唯一性”，但随着分食这块蛋糕的人越来越多，绝对的唯一越发地不切实际。2014 年，买手店正在寻求其他方式取得平衡。
 
　　在4 月的上海时装周上，栋梁成了“第一个吃螃蟹的人”，“栋梁一日”的6 场设计师发布秀使其成为中国第一家在上海时装周拥有专场日的独立买手店。买手店带着设计师登上时装周的T 台，带来的是成倍的曝光率与销售额。据悉，参与“栋梁一日”发布的设计师上官的单品在上海栋梁店内一时间销售一空。“栋梁一日”发布与上海时装周的“大百货”概念和吸引买手注意的方向不谋而合，栋梁此前在北京、上海等地积累的潜在客户与人气也通过时装周得到了爆发，同时也被认为是买手店寻求落地的一次有益尝试。

　　此外，一些大型买手店开始不满足于买卖双方的互动，而是将触角延伸至消费者生活的方方面面。如10 Corso Como 就是从书店到画廊，从咖啡厅到酒吧，主打体验式的艺术生活消费，以达到潜移默化地影响消费者的目的。
 
　　就赚没赚到钱的问题，负责10 Corso Como 项目的赫基国际集团高级副总裁陈瑾曾表示，“投资者自然要名也要利。但我们的买手团队是独立去买货的，他们会与米兰店的买手一起交流、判断哪个牌子或设计师的东西有前景，很多时候我们只能凭感觉和经验来判断。我们的目标消费者是对时尚、艺术、设计生活感兴趣的人，而不仅仅是依靠消费能力来界定的。我们希望他们能来喝咖啡、看时装插画展览，当然能消费更好。”

　　“当然能消费更好。”商业价值的本质诉求促使买手店向着差异化竞争思路前行。2014 年，一些买手店采取连锁式的经营模式，逐步辐射全国，他们一般从北上广等一线城市起家，进而拓展到二三线城市，如P Plus 在全国已有近30 家门店，除北上广外，在贵阳、青岛、无锡等二三线城市均有布局。此外，还有一些买手店深耕本地，深入了解本地消费者的喜好，做成本地潮流的领先者。
 
　　这一切的前提仍是设计师和买手同样接受着市场的考量。买手所选择的品牌是否禁得起市场的检验？是否能为买手店创造价值？被消费者接受的品牌才是品牌，“独家”与否并不重要，一家买手店是否成功的基石是买手的眼光、手段，而游戏规则由市场来判定。