[大量尚未准备好的showroom迎着势头站上了风口，数量上虽然繁荣，但并不真实]

　　巨鹿路上的大同坊从没有这样的高人气，入口处铺设了红地毯，结伴同来的年轻人不停留影，组团来的韩国学生，在上海时装周巨大的logo前一遍又一遍地拍集体照。每个人看起来都风风火火，唯一郁闷的是出租车司机：附近接到的单子大多直奔新天地的上海时装周主场，距离不过1.5公里，又近又堵。

　　外头是一种热闹，里头则有另一番安静。设计师王海震携同名品牌入驻TUBEshowroom，入口有专人把守，只接待预约的顾客，所以空间尚显宽敞，和客人也热络。“之前办过一次，主要想看看国内showroom的市场怎么样。之前都是在巴黎办的订货会，而这次的MODE展在巴黎时装周之后，时间上也契合。”王海震介绍：和上次参展时堂相比，这次效果更好，无论成交量还是进店的客户质量，都令人满意。

　　MODE展，指的是上海时装周官方配套的服装服饰展。10月15日至18日，共有22个showroom和协会组织入驻大同坊，包括DFO、TUBE、VDS、灯塔等，吸引了5300余名参观者，其中买手从业者占36%。让上海时装周组委会副秘书长吕晓磊欣慰的是，这一季有较多的国外品牌，其中一些希望通过展会进入中国市场，对接渠道商、买手店。她表示：“我们需要先获取口碑，先把东西搭建起来，领先全国。”因此，除了每个单元空间收取两三万的场地费，入驻的成员不再需要缴纳别的费用。

　　更多人感受到的是浓浓的线下商业气氛。MODE展从去年的9家锐增到22家，因场地原因从MODE展出走的Ontimeshow在湖滨路的秀场出口附近免费得到了3500平方米的场地。黄陂南路上的秀场出口则正对时堂的showroom，今年是他们的第4季，一切看起来天时地利人和。更为明显的是，继去年的showroom热潮后，今年有更多新品牌加入，或者说，想分一杯羹。但至少，所有人乐见其成。时装周和英国时尚电商Farfetch合作展示“一站购遍全球300家顶尖时尚买手店”、知名买手店OpeningCeremony派出了两位买手……

　　“外部的销售模式有所改变，但从服装设计来看，依旧中规中矩，亮点不多。”一名观众在看过MODE展后告诉记者，在热闹背后，她希望看到的是设计上的突破。因为就在17日，一设计师品牌在微博上称其设计被另一品牌抄袭，而作品就挂在MODE展的一间showroom里。

　　时装周在上，showroom在下

　　这不是素然（ZUCZUG）extra第一次参加MODE展。这个主营包袋配件的设计师品牌已经有10多年历史，但有些三四线的买手一进店还是劈头盖脸地问：“可以贴牌吗？可以批发吗？”这让店内顾问冯予哭笑不得，“现在二三线城市井喷似地出现了好多买手店，大家对独立设计师的关注也越来越多。但他们可能品牌意识不太强，注重产品本身的卖点和销路，更考虑当地受众的情况。”

　　extra隶属2002年创立的素然，是中国最具代表性的设计师品牌之一，如今在国内的许多商场都有它的门店。更多的showroom则希望复制素然的成功，有一天可以兼顾营收和名誉，甚至成为流行。所以，规模较小的showroom与其说是个有商业功能的陈列室，不如说是品牌宣传的展示间。

　　在“Weare设计联盟”看到设计师姚宗谷的时候，她正在向几位有意向的买手介绍服装设计。去年底，毕业没多久的她与其他8位志趣相投的独立设计师一同创建了这个联盟。“资源共享总比单打独斗要好，其实这是我们自发组织的，不算showroom，因为没有营利成分。”显然，这群初出茅庐的年轻设计师更在意推广展示的机会，但姚宗谷承认，“虽然已经比想象中的好了，但现场没有试衣间，有些人直接套上就试穿了，效果还是会打折扣。”

　　起步更早的showroom则转而思考品牌生产力和如何控制成本核算。在记者拿到的一份产品册中，清晰地印有20万~30万可打5折，超过50万即享4折，这也是业内普遍行情。不过，由于存在渠道筛选、意向订单反馈时间长等因素，完整的销售额很难在4天中统计得出。此外，商家提供给主办方的数据真假也不能保证，有的更将其视为商业机密，不做披露。

　　在吕晓磊看来，任何展会或活动一把抓的“大家长心态”早就过时了。“MODE展和showroom没有经济上的互动，我们只是管好现场，做好服务。优秀、独立、成型的showroom是可以在外面单独运作的，不一定非要在这个展会中呈现。”所以，主办方将精力放在布展、管理、数据采集上。他们为MODE展投放广告，捎上参展的showroom；为了积累数据，花了10多万自己开发了一套采集系统，可以清楚地知道买手（店）所处的城市。

　　尽管已有15年历史，但上海时装周配套的展会并非从今年开始才有。在承接落地功能上，四大时装周的周边展和卫星展可以做一个很好的借鉴，档期“撞车”的东京时装周上也有不错的示范。知名买手店H.Lorenzo的创始人LorenzoHadar受邀参观MODE展后表示，有能力在国内不依赖第三方showroom平台、只做自己的个人showroom的设计师并不多，因此平台的成长对设计师而言同样重要，对于独立设计师更是如此。

　　10个时堂起来后，时装周的功劳就出现了

　　上一季，王海震在参加时堂国际场后，另在永嘉路设立了为期4天的个人showroom，他认为第二种方式能带来更多有效人流。当时，这种做法受到了一些质疑：在设计师、showroom、买手和顾客之中，是否真的彼此需要、不可或缺？

　　记者在17日再次见到王海震时，又询问了他对今年showroom的看法，这位设计师也不遮遮掩掩，观点始终如一：“我不是来交流showroom的好与坏、高与低的，我就是来寻找适合我的买方市场。”这一季，获得王海震“垂青”的是新成立的TUBE，其3位主理人分别来自公关、艺术和高级买手店，这个10人的团队在去年非全职的情况下，负责了“栋梁一日”的所有管理工作，之后便有了“单飞”的念头。

　　“TUBE就是试管，也就是输送能量和信息的管道。”TUBE主理人之一徐英佳的上一份工作在10CorsoComo负责公关及市场的管理。在采访时，她会要求自己始终面对MODE展的入口，以便更好地观察都有哪些人来。在整个展览中，TUBE的地理位置最好，正对入口，又一举拿下相连的7个单间小展区。“当时跟主办方提的第一个要求，就是必须要给我独立的项目空间，可以让不同的设计师独立呈现。”在她看来，小至特调的香氛，大到独立的更衣室，都会影响观众和顾客对品牌的印象，不得马虎。

　　TUBE是一个典型缩影。在RET睿意德中国商业地产研究中心联合观潮时尚网推出的2015年版《中国买手店研究报告》中，买手店开设showroom成为新现象。比如BOTH与Waterstone合作在恒隆广场开设BOTHshowroom、Alter在4月推出了自己的showroom。在此之前，买手需要经常跑国外时装周以便进货更多国外品牌。这份以中国55家买手店为样本的报告还发现，设计师品牌生命周期缩短，这也为showroom近两年的爆发提供了很好的出口。

　　林子大了，什么鸟都有，要求也越来越多。“物以类聚，人以群分，愿意就一起来，不愿意也没关系，自己去做。”吕晓磊戴上眼镜，翻出一条1小时前收到的微信，是同事发来的截屏，“（MODE展）买手的有效客户超出预期。”对于showroom的快速扩张，她的观点偏“放养”而非“圈养”，“如果这个城市有10个时堂，有10个Ontimeshow，时装周的功劳就出现了。”

　　时装评论人、时堂创始人之一林剑曾直言：没有showroom就谈不上时装周。在“大干快上”的热潮中，大量尚未准备好的showroom迎着势头站上了风口，但精品化、有想法的还是太少，“数量上虽然繁荣，但并不真实”，有业内评论这样指出。此外，上海时装周在订货会上全力呵护MODE展这棵“独苗”，也让不少人感叹步履保守了些。