春夏秋冬，四个季节在每个人心中都有对应的图案，每个人对四季也有自己的理解。只有一类人是例外的，他们就是时尚人士。在这个特别的时刻，编辑们正翘首以待设计师们从零售业角度发售的早秋系列。早秋系列，如同于度假系列（早春系列），使三月和九月发售的传统春夏和秋冬系列黯然失色。

　　对于大多数人而言这一系列的诞生是难以理解的，他们对早秋没有概念。早秋？那不就应该是夏天吗？错了！的确，虽然早秋系列通常会在七月份逐步于店内上市，但是毛皮大衣，格纹衬衫，羊绒毛衣等设计在最近几周才上架。

　　至于究竟为什么这个在十一月上架的系列称之为度假系列？事实上，那是因为在80年代，有不少人会坐飞机去温暖地方过冬度假，品牌为了满足这一类消费者的需求而推出了度假系列。不过你应该发现了，如今它已经完完全全变成了另外一番模样。另外，真的有人需要那么多衣服吗？

　　答案是否定的，不过时尚产业需要你购买那么多的衣服，退一步说，需要你想看到这些衣服。在工业化的今天，特别是如今的互联网时代，人们都着迷于新鲜的事物，而且这几季里，生产设计过渡性季节的衣服，每年给品牌创造了更多的新闻曝光机会。

　　纽约知名奢侈品百货公司Bergdorf Goodman的资深副主席Linda Fargo说道：“如今消费者逛商场的频率越来越低了，他们更偏好于网上购物，或者在商场里看到不一样的东西。”

　　但是，早春和早秋系列已经发生了变化。他们不再是消费者等待购买春夏或秋冬系列时，为了吸引注意力的衍生品，事实上，如今的零售商把主要的资金都放在了这两个过渡季产品上。

　　Fargo补充到：“你可能会把70%-80%的预算都放在过度系列上，因为相比传统大秀系列，他们全价销售的时间更长！”

　　是不是所有的问题都解决了？并没有，这就归咎于时装产业从大秀到店铺上架的五个月周期。早春和早秋系列的确要比传统的时装周系列来得简单许多。从设计展示到销售的时差也较短，同时也允许了在消费者厌倦前，有更长的全价销售时间。话虽这么说，像Dior Chanel，Gucci，LV这样的大牌也举办隆重的早春早秋系列大秀，和传统大秀一样推出了许多设计作品。比如香奈儿，在今年罗马的早秋大秀上推出了将近100个造型，所以之前提到的改变产品生产周期很有可能实现。

　　明星效益和全球化也是早春早秋系列成功的因素。前者是因为颁奖季经常发生于早秋系列推出之后。相比于选择五个月前就发布的的春夏系列，明星会选择新鲜出炉的早秋系列来走奥斯卡红地毯，后一个因素具有影响力的原因是因为如今旅行变得越来越便捷。那些穿梭于全球各地的买手们并没法像50年前那样感受四季的变化。拒绝季节性的想法已经存在一段时间了，一个早秋或早春系列里，可以涵盖从泳装到大衣来迎合这样的想法。
 
　　不可否认，早春和早秋系列会带来商业利好。但是随着需求的增加，公众对时尚也越来越痴迷，这样按季节出品的形式也给设计师们带来了负面影响。“再也没有停歇，在设计领域存在着精疲力尽和粗制滥造的窘境，相信未来的某一天里，时尚编辑，设计师，零售商会聚在一起讨论是否要重置目前的整个模式。”

　　考虑到现阶段行业内的一些列震动，重置整个模式宜早不宜晚。以RafSimons为例，今年十月，在执掌Dior三年半之后，他放弃了创意总监的职位。离职理由含糊不清，不过在离职前夕接受System杂志编辑Cathy Horyn的采访时，他对不间断的时装周期感到厌恶。Simons每年要为Dior设计包括高定系列在内的六个系列，他表示：“每件事情都必须在三个星期内做好，最大期限也只是五个星期。整个环节都没有充裕的时间。”

　　同样，AlberElbaz在掌舵Lanvin十四年后，于今年十月从Lanvin离职。他也不止一次抗议过时尚周期。最近一次是在接过“国际时尚集团明星之夜”颁发的超级明星奖后，发表的获奖感言时他说道，”我们设计师都是靠着直觉，伴着梦想起步的，我们起始于思考女性想要穿什么，女性真正需要的是什么？我们能为女性做什么让她们的生活变得更容易？我们如何把女性变得更美？那是我们曾经做的事情。“不得不说，如今的生产周期制造了许多令人失望的产品。有没有人去看过商店里的冬季特卖陈列架？这无疑是一个灾难！

　　Beckett Fogg和PiotrekPanszczyk在2013年发表的设计作品受到许多称赞后，决定发布他们的第一个早秋系列，并表示：“这个世界有太多的东西了，但我们个人而言并没有发现他们是多么令人沮丧。我们非常享受工作，从商业角度来说，早秋系列无疑是一个二次曝光的机会，我们唯一关心的就是最后的衣服可能太过丰富，不过这就是时尚产业的进化，我们也必须这么玩。“

　　真的必须这么玩？这也许是时尚产业需要精确回答的问题。如果那些能带领整个团队的，老练的奢侈品牌设计师在工作中苦苦挣扎，那唯一能想象到的就是所有压力都集中在了后起之秀上，无论他们是否真的有才华。

　　在整个行业摸爬滚打了50年后，KarlLagerfeld依然徘徊于Chanel，Fendi和自己的同名品牌，每年设计出了比同辈们更多的产品，并在这一问题上有了更深入的思考。他在今年十月告诉《WWD》的记者，”已经没有回头路了，这就是生存之道。对于一些人和一些小型公司而言，这可以算得上要求太高，但对于Chanel，Dior，LV这样的大牌，必须齐心协力去面对这样的速度。我最讨厌的就是那些领着高昂薪水却抱怨工作要求太高，不堪疲倦的设计师们。这是全职工作，不是别的工作，时尚产业如今就像一项运动，你必须要奔跑。“

　　不得不说，早春和早秋系列就是如此复杂的一件事情。因为商业已绑架了时尚。（消息综合来自YAHOO、WWD和路透社）