作为快时尚代表品牌，Zara和H&M向来以速度取胜——每当四大时装周吹起某股风潮后，人们很快就能在它们的专卖店里找到与之相近、甚至一模一样的单品。

　　对此，去年《华尔街日报》曾有一篇报道，讲述Zara出品的一件大衣，从设计出稿、生产及物流交付到第五大道旗舰店的整个过程仅需25天。

　　但眼下，根据高盛最新调研结果显示，Zara和H&M的速度纪录已经被其他快时尚品牌打破了。

　　该报告称，包括ASOS、Boohoo在内的时尚品牌，从构思、设计、生产到上新所需要的时间都短于Zara和H&M。高盛就供应链耗时和销售增幅两项变量进行研究，结果发现“时间就是金钱”——两家品牌高速运转的优势成功转化为营收增幅，因为一旦品牌能够快速响应市场需求，意味着它能够对库存制定出做合理安排，减少滞销状况的发生几率。

　　日本快时尚代表优衣库近来也把赌注押到速度上，其创始人柳井正接受采访时声称公司计划将设计到出货间的时长压缩至13天。“我们必须即刻推出顾客急着想买的衣服，这也是迅销得名的原因。”他补充说。

　　ASOS速度快得吓人——每周上新单品高达4500件。就在几天前，它提高了新一财年业绩增长预期：从25%-30%至30%-35%。

　　Boohoo亦是如此，这家不久前向Nasty Gal提出收购邀约的线上时尚公司每天推出近100款单品。法国巴黎银行分析师Simon Bowler发现，Boohoo从设计至上新总共花费的时间在一至两周内，几乎只有Zara的一半，“他们只要一周就能推出别家品牌下一季准备销售的新品。”至于那些喜新厌旧的千禧一代，只要打开电脑。花上十几二十英镑就能买下一件棒球衫或是连衣裙。

　　根据Boohoo公布的最新财报，公司预计今年同比增幅有望达到50%。尽管品牌名字听上去还挺耳生，可它的股价去年增长势头明显，公司市值已经超过5亿美元。

　　这两家公司的电商性质为品牌高速运转做足铺垫，与此同时，它们又躲过了实体店饱和风险。而对比早期在全球各地疯狂开店的Zara和H&M，如今则在逐步转型，因为门店吸金能力与日俱减。就拿H&M为例，它每年凭着10%-15%的扩张速度，开出了4300家门店，也让公司主席成为全瑞典最富有的人，可随着线下销售增幅放缓，老一代快时尚品牌一面减慢实体店铺开张速度，一面加大线上电商投入。

　　意识到自己的落后，H&M最近决定投资供应链。以求控制生产成本，最终以具有竞争力的售价出现在市面上，目前，品牌五分之四的生产线都位于亚洲，但它正在考虑转移至更接近欧洲大陆的生产地，例如土耳其。“这样的话，货品运送至欧洲市场的时间就会大大缩短。”H&M首席执行官Karl-Johan Persson接受路透社采访时说道。

　　从H&M第一财季数字来看，其税后营收和利润双双低于预期。法国兴业银行（Societe Generale）分析师Anne Critchlow强调，集团库存同比上升了30%。为此，H&M目前正在调整供应链系统以提升对于天气、市场环境等因素的反应灵活度。同样有此决定的还有J.C. Penney和Gap。为加快速度，这两家时尚品牌不约而同地减少了自己对于亚洲地区生产力的依赖度——Gap部分生产线已经转移至加勒比地区，设计流程也得到了简化，例如必要时公司会在24小时内确定设计稿并进入生产阶段。

　　不管是努力尝试即秀即买的奢侈品牌，还是不断优化供应链与物流的快时尚品牌，现在都在不停地加速，但这真的会是件好事吗？