今年，可降解涤纶迅速崛起，日本东丽、美国伊士曼等国内外企业纷纷推出相关产品。不少业内人士预测，可降解涤纶是未来的趋势。因为涤纶使用范围广泛、量大，尤其在运动领域，但难以分解一直是其痛点，如果可降解涤纶能大规模使用将对产业带来颠覆性的影响。

　　9月，东丽推出可降解涤纶产品Ecodear®，又称植物聚酯纤维，是由源于植物的乙二醇和来源于石油的对苯二酸通过聚合、熔融纺纱而成。该产品含28.7%的生物基，其来自甘蔗制糖时的副产品废糖蜜。负责人表示，部分源于植物的聚酯纤维为减少二氧化碳排放作出贡献。据悉该款面料已经批量生产，预计于明年3月全面上市。

　　泰国TUNtex textile公司的全涤产品在美国市场拥有90%的占有率。今年，其也主推内含60%再生纤维及40%合成纤维的可降解涤纶面料即二醋酸纤维素面料。该公司采用的可再生涤纶为美国伊士曼Naia™纤维素纱线。据悉，该纱线从林木到成品全程可追溯，闭环生产过程可实现溶剂和水源的回收再利用。

　　TUNtex textile负责人表示，今年已携带该系列面料参加PV展，十分受欢迎。与普通涤纶相比，可再生涤纶价格略高，目前，该面料的价格为3~4美元/码（0.9144米）。此外，“该款产品的结构有沟槽，非常适合用于开发排汗等功能性面料。”

　　国内市场来看，无锡恒诺纺织科技有限公司的生物可降解涤纶面料已经获得了不少服装品牌的认可。公司负责人向记者出示了一份第三方机构的检测报告，经测试，在380天后该款产品能够分解87%。“这对环境保护非常有益，面料更加环保了，但对面料的强力、染色均无影响。”

　　为无锡恒诺提供纱线的是Paradise Textile有限公司。该公司创立于1981年，为全球化运营，成衣部分设立在阿联酋，面料纱线业务设立在中国大陆和台湾。该公司负责人表示，多年前，公司已经开始践行环保理念，近年来为塑造好的生态系统开发了一条独立的创新产品线，开发出可循环涤纶GREENFUZE、无水印染彩色涤纶DYFUZE，以及可降解涤纶BIOFUZE。BIOFUZE可降解涤纶为100%涤纶，花费近3年时间研发，通过在纺纱中加入活性催化剂促使其分解，该纤维比普通涤纶降解速度加快了40倍，目前已获得全球专利技术。从价格分析来说，负责人表示目前价格约是普通涤纶1.5倍~2倍。

　　来自中国台湾的南亚塑胶公司同样生产出依靠微生物分解的100%可降解涤纶——Greenone。据悉，Greenone为厌氧型生物可降解涤纶丝，掩埋于土壤或在海水中均有良好的分解率。以ASTM D5511法实测200天的分解率为25%，在海水中浸泡30天分解率为7.6%。

　　可降解涤纶并不是刚刚问世，但在今年该产品呈现出雨后春笋般的发展势头，越来越多的纺织企业加入到可持续发展中。就目前来看，市场上出现的可降解涤纶大概分为两类，一类是依靠微生物分解的100%涤纶；一类是加入再生纤维的涤纶，依靠再生部分达到可降解效果。

　　尽管目前终端市场还没有对可降解涤纶释放太多需求，但行业人士都表示，消费教育需要时间，随着各种环境问题浮出水面，人们会越来越重视，未来环保、可持续一定是纺织企业重要的一条竞争赛道。