在这个赢家通吃的时代，意大利版LVMH正在加速扩充自己的圈子。

　　据时尚商业快讯，刚刚完成对日本潮牌Ambush收购交易的New Guards Group（以下简称“NGG集团”）日前发布声明称已收购纽约设计师品牌Opening Ceremony的商标和知识产权，并将接管Opening Ceremony的内部生产线，进一步丰富旗下的品牌矩阵，但未透露具体交易金额等细节。

　　NGG集团由米兰高级精品店Antonioli创始人Claudio Antonioli、时尚产业人士Davide de Giglio和设计师Marcelo Burlon联合创立于2016年，后于去年8月被Farfetch以6.75亿美元的价格拿下。除了Off-White，集团旗下还拥有在欧美市场爆红的潮流品牌Palm Angels，以街头风格为主打的设计师品牌Heron Preston、Unravel Project以及2017年收购的意大利针织品牌Alanui等。

　　实际上随着行业整体趋势两极分化，以及快时尚品牌的挤压，Opening Ceremony早在2018年就开始寻求新的投资，并裁减28人节省运营成本，创始人兼创意总监Carol Lim和Humberto Leon更于去年辞去Kenzo创意总监职位，以专注于个人品牌事务。

　　值得关注的是，在被收购后，Carol Lim和Humberto Leon在Opening Ceremony官方Instagram账号发布三条贴文宣布，鉴于当下人们购物方式的巨大转变，将关闭纽约、洛杉矶和东京的4家多品牌零售店，未来会与新东家对下一阶段的零售模式展开新的思考，期间二人会继续专注于品牌产品的创意与设计，并通过官网进行销售。截至目前，Opening Ceremony在Instagram上共有130万粉丝。

　　Carol Lim和Humberto Leon于2002年各自出资1万美元在纽约唐人街附近的Howard街35号开设了第一家店，命名为Opening Ceremony，取自“奥运会”的理念，旨在将“奥林匹克之父”Pierre De Coubertin提倡的竞技精神引入到时尚零售业中，每年都会以不同国家或地区为主题，把当地的设计师作品拿到店中发售，产品涵盖女装、男装、手袋、鞋履、珠宝配饰以及文具、玩具等。

　　得益于独特的选品和充满年轻活力的全方位生活方式体验，Opening Ceremony首店开业仅3周店内商品就全部售罄，更成为买手们最爱觅宝的宝库，也是Alexander Wang、Proenza Schouler和Rodarte等设计师品牌蹿红的重要推手。

　　2007年4月，Opening Ceremony在洛杉矶店开设第二家店，选址于好莱坞喜剧大师Charlie Chaplin曾经的舞蹈工作室，面积达1000平方米，不仅发售自家品牌产品，还引进了Acne、Nom de Guerre、Mayle、Exquisite Costume、Schiesser Revival、BOY和Band of Outsiders等品牌。2009年，Opening Ceremony进军亚洲潮流文化起源地之一的日本市场，与日本Onward集团合作在东京开设首家海外独立门店。

　　Opening Ceremony还成为英国快时尚品牌Topshop以及瑞典快时尚巨头图H&M旗下高端品牌COS进军美国市场的第一站，在2009年Topshop纽约旗舰店开业前，Opening Ceremony一直都是该品牌在美国的代理经销商。

　　在各时尚品牌与设计师的感染下，Humberto Leon和Carol Lim也逐渐开始为Opening Ceremony创作服饰系列，主打高街风格，在细节剪彩与色调搭配方面极具特色，不仅获得LVMH认可成为Kenzo的创意总监，还于2016年获得Cooper Hewitt时装设计奖。

　　尽管Carol Lim和Humberto Leon并非时尚或服装专业出身，但他们在时尚界积累起来的影响力已成为他们最大的王牌，成为adidas、Vans、Kappa和Timberland以及Calvin Klein、Ralph Lauren等品牌争相联名的对象，去年9月还与国内运动服饰巨头安踏旗下的安踏儿童合作登陆纽约时装周。

　　对于Opening Ceremony在业内取得的成就，Humberto Leon早前在接受采访时表示，无论是在Kenzo还是Opening Ceremony，他都会特别考虑到设计如何在商业与创意找上平衡点，希望每位消费者在看秀的时候就能想象到自己穿着新款服饰逛街的场景，“好的设计往往能在商业与创意两方面实现平衡。”

　　有业界人士认为，Opening Ceremony关店的决定或许和NGG集团所有者Farfetch有关。尽管Farfetch主要以奢侈品电商平台的身份为消费者所熟知，但实际上该集团对自己的定位是一家把时尚与科技结合的标志性企业，利用技术优势为买手店提升线下体验和推出官网，并帮助买手店将产品卖向更广阔的市场。

　　基于全渠道理念和技术提供商这两个策略，Farfetch从2017年开始筹备名为“未来商店”（Store of the Future）的新业务。在2017年4月举办的“FarfetchOS科技时尚盛会”上，Farfetch正式推出“未来商店”测试版本。首家“未来商店”位于伦敦哈克尼一个砖墙砌成的地下室内，店铺内采用Farfetch开发的核心操作系统，以及包括智能试衣镜和射频识别技术的衣架在内的前沿技术。

　　而随着竞争对手Yoox Net-a-Porter被卡地亚母公司历峰集团收入囊中，并与中国最大电商平台阿里巴巴达成战略合作，Farfetch不惜斥巨资收购NGG集团的目的之一是增加有实力的自营品牌，因为只有自营品牌才能和别的奢侈品电商产生差异，获得更多更稳定货源。

　　Farfetch创始人兼首席执行官JoséNeves强调，集团看中的是NGG集团在“圈子文化”基础上天然携带的扩张与纳新基因，“NGG出色的一点是用平台把新的创意人才带入市场，并且NGG过往的发展记录很出色，五年之内就集结了Off-White、Palm Angels、Heron Preston等有影响力的品牌。”

　　据时尚商业快讯数据，尽管NGG集团2018年收入仅为2.35亿欧元，去年预计将突破4亿欧元，仅仅是一些奢侈品集团的零头，但是在社交媒体主导的新环境下，其手中握有的真正资产是“人才”。

　　通过Virgil Abloh、Heron Preston、Yoon Ahn、Peggy Gou以及最新加入的Opening Ceremony，体量虽小的NGG集团用低成本就轻松掌握了当今行业最核心的话语权。这些曾经被视为行业边缘人物的非裔美国人和亚裔，如今已然成为年轻人的精神领袖。而在Farfetch的加持下，这些设计师品牌在数字化与渠道方面的协同效应将更为明显，被数字化包装的新型潮流品牌进一步成为新物种。

　　至于品牌的硬件配备，NGG集团奉行更独立和高效的工作方式，共享生产与分销的关键资源。集团持有所有子公司股份，但具体合作方式不尽相同。集团为每个品牌创立一个运营公司，所有设计师均参股，集团买下一些品牌15年至25年的特许经营权，分销和生产主要在意大利和葡萄牙完成。该集团在米兰总部设有各品牌办公室，但所有品牌产品设计和营销全部独立。在这样的管理结构中，品牌各自独立运行，设计师也不需要经常去总部。

　　可以肯定的是，Opening Ceremony未来肯定会以全新的姿态重返零售市场，NGG集团比当下很多传统奢侈品牌都更积极的扩张野心也将继续，通过NGG间接获得一众设计师品牌资源后的Farfetch则将“从一个由时尚支撑的平台，升级为一个孕育全球时尚文化的平台”。在截至9月30日的第三财季内，Farfetch收入同比大涨89.9%至2.55亿美元，过去12个月的活跃用户数为190万，商品交易总额达到18亿美元。

　　截至周二收盘，Farfetch股价大涨3.22%至11.53美元，近一个月来累计上涨逾18%，目前市值约为34亿美元。