Sacai正来到22年品牌历史上某种意义上的高光时刻。 

　　据时尚商业快讯，Dior男装艺术总监Kim Jones将与日本设计师品牌Sacai创始人Chitose Abe阿部千登势一同推出Dior x Sacai男装胶囊系列，涵盖T恤、外套、相机包、马鞍包和露肩背包以及贝雷帽等产品，计划于今年11月在品牌线下门店和官网发售。这也被认为是今年行业内最受瞩目的联名合作之一。 

　　在制造了Louis Vuitton与Supreme、Dior与Air Jordan、Dior与空山基等众多市场瞩目的艺术家合作和联名系列后，Kim Jones再次推出的Dior x Sacai依然能令业界诧异，体现了他在借力打力这件事情上的出色天赋。

　　Dior x Sacai系列在本质上不同于此前Kim Jones在Dior男装的合作形式。纵观Kim Jones在Dior男装选择的合作对象，从KAWS、空山基、Raymond Pettibon、Daniel Arsham、 Shawn Stussy、Amoako Boafo，到最近一个Kenny Scharf，都属于艺术家。 

　　在愈发快速的时尚行业，通过艺术和潮流文化的形式拓展时装的表达边界、保证内容输出的丰富性，已经成为时装品牌常规的运营模式。Kim Jones当然是今日行业中对此最为游刃有余的创意总监。 

　　然而，Dior x Sacai将是Kim Jones掌舵Dior男装后首次与同在巴黎时装周走秀的时装设计师直接进行联名合作。这将打破头部奢侈品牌为保证品牌稀缺性从来不与其他中小型时装品牌进行合作的传统，更不用提是一次彼此对等的“联名”合作。这样的合作至少在Louis Vuitton和Chanel身上从未发生，而更加年轻活络的Gucci也仅仅与艺术家和潮流品牌设计师Dapper Dan推出过联名合作。

　　Kim Jones与Sacai的合作并不难以理解，毕竟他对日本文化的钟情被众人所周知。Sacai创始人Chitose Abe阿部千登势不仅是当代最成熟的日本设计师之一，也与Kim Jones有着长期的私交。 

　　即便如此，能在一个同行相轻的环境中成为其他时装设计师不避嫌，甚至愿意进一步合作的设计师，阿部千登势有其独特的成功之道。 

　　实际上，在与Dior合作之前，Sacai就已经低调成为最受青睐的联名对象。 

　　与Nike合作了两轮的联名球鞋帮助Sacai真正被时装爱好者以外的大众市场所认识。以双鞋舌和鞋底设计鲜明体现Sacai拼接设计语言的几款Nike Blazer Mid、LDWaffle和Vaporwaffle球鞋，已经成为备受二手市场追捧的高辨识度爆款。 

　　或许Sacai与Nike的成功也成为决心征战球鞋市场的Kim Jones与其合作的关键。

　　法国时装品牌A.P.C也邀请Sacai加入INTERACTION联名计划。融合了双方logo的SA.P.C.AI新标识，以及印有该标识的牛仔帆布袋和T恤卫衣在社交媒体上同样获得了高传播度。 

　　而在去年3月，鬼才传奇设计师Jean Paul Gaultier在退休后宣布同名品牌未来将由不同设计师轮流担任创意总监，并钦点Sacai创始人为首个接班人。虽然原定于去年7月推出的首个高定系列未按原计划发布，但是Sacai x Nike x Jean Paul Gaultier三者的联名球鞋已经在潮流圈激起水花。

　　Sacai还与新兴日本设计师Tomo Koizumi合作推出首个配饰系列，采用了后者标志性的褶皱元素，又通过Sacai对于拼接设计语言和商业化的理解，将只做高级定制服的Tomo Koizumi转化为具有商业化潜力的配饰产品。

　　如若仔细盘点Sacai的联名历史，其他联名品牌还包括The North Face、CLOT、ten C等。值得关注的是，还有许多非时装类品牌如伏特加品牌Absolute、《纽约时报》、纹身师Dr.Woo等。 

　　与Kim Jones出了名的善于调动多方资源促成合作不同，Sacai尽管做出了大量成功的联名，但在过往并没有获得这样的声誉。与很多人眼中的新兴品牌不同，阿部千登势早在1999年就创立了Sacai品牌。

　　Hypebeast评论认为，Sacai在联名方面的成就实际上被低估了。这个品牌从来没有像其他著名的日本设计师如山本耀司、藤原浩、渡边淳弥、三宅一生等那样如潮的关注度，然而在Sacai成立的22年里，它的成就与它们一样大。 

　　此次与Dior的合作无疑将为Sacai赢得大量关注，也是对后者行业分量的一个证明。然而从另一方面看，Sacai之所以长期处于不被作为焦点讨论，却被行业广泛认可，并表现稳定且良好的状态，也有其自身原因。

　　Sacai的设计语言十分简明，那就是拼接和组合。这样的设计语言归属于1980年代之后日本设计师解构主义一脉。

　　拼接手法看似简单，且在当今市场十分泛滥，但是像Sacai那样做到拼接后的平衡和造型感，却并不容易。这主要得益于阿部千登势在川久保玲和渡边淳弥手下的长期训练，她曾在渡边淳弥手下工作了8年。直到在1997年生下女儿后，她于1999年创建了自己的品牌Sacai。 

　　当然，必须要承认的是，与川久保玲等前辈那种更加复杂抽象的解构不同，Sacai以及阿部千登势丈夫所创立的品牌Kolor共同遵循的拼接方法的确是一种更简单直白的解构。

　　这也间接导致Sacai在设计方法上被学术界与业界所轻视，长期难以突破瓶颈而成为具有时代性的设计先锋，同时令外界对其的关注往往只停留在拼接手段而非品牌故事上。 

　　但是恰如硬币的正反面，这也造就了Sacai作为最佳联名对象的角色。 

　　即使是对时装文化理解并不深入的消费者，往往也能够认识到Sacai的设计点，这种具有设计思考又保证了实穿性和平衡感的产品具有很高的辨识度，能够被大众市场轻易看懂，满足了一批对时装设计有兴趣但并不执着的消费者的需求。如果不看吊牌，又没有logo印花，Sacai的产品往往是最容易被辨识出来的品牌之一。 

　　与此同时，Sacai对拼接语言的深度掌握也使得它能够游刃有余地控制产品线的分类。

无论是时装周走秀的复杂款式，还是面向大众市场的商业款，Sacai可以通过对拼接元素的拿捏与控制，做到既保证产品体现品牌身份，又确保足够的商业利润。这一点显然沿袭了川久保玲对其庞大产品线帝国的运营逻辑，证明设计师品牌的商业化并非伪命题。

　　Sacai对一种大众容易理解的设计语言长达22年的坚持，使得品牌成为了一个符号、一种方法。非时装类品牌与Sacai合作是看中了它那种被大众理解的设计语言，而Dior这样的时装品牌不排斥与Sacai合作，则是因为该品牌作为一种“方法”的包容性，它不具有攻击性，又能为他者带来附加价值。

　　从这个层面来看，成立22年的Sacai似乎终于迎来了黄金时代，因为当今受社交媒体深刻改造的商业社会正在前所未有地将一切符号化，依靠拼贴和缝合叙事。人们不再关心每个个体的故事，而是致力于对一个元素进行病毒化传播，通过logo的不断重复来制造景观。Sacai擅长的正是这个，该品牌在故事叙述方面的短板或许在前十年被一些时装评论人所不屑，但在当下和未来数十年或许已不再重要。

　　一众擅长讲故事的明星设计师陷落，而将符号玩转的Virgil Abloh等设计师崛起。这本就不是传奇设计师的时代，Sacai将迎来市场对自己的一次重新评估。

　　这也解释了Sacai和Nike的合作几乎注定是一场成功。因为Sacai作为一种方法可以完美附着于大众运动品牌Nike上，运动品牌通过有限的原型款式设计，以及无限地推出新配色来征服商业市场，而Sacai恰恰掌握了通过排列组合制造外观变化的能力，仅仅通过鞋舌和鞋跟的简单叠加就足以在球鞋市场激起波澜。 

　　与时装行业不同，在受街头体育文化影响的球鞋市场，很少有人关注单品背后隐秘的复杂品牌故事，它更关注显性的设计技巧，这正是Sacai的特长，它的存在对在潮流市场而言无异于降维打击。 

　　除了设计语言的一致性，以及对当今时代的适应性，Sacai受到追捧的第三个原因，实际上还有设计师品牌市场的青黄不接。虽然每一年都有新兴人才从知名设计院校毕业，LVMH青年设计师大奖等权威奖项每一年挑选潜力人才，但时尚界其实正面临一场人才危机。

　　一批十年前冒头的设计师已经逐渐淡出视野。Alexander Wang、Proenza Schouler、Christopher Kane、Prabal Gurung、Jason Wu等已经逐渐丧失了早期设计的先锋性，而在商业上也没有明显突破。这批设计师在向成熟商业化的道路上逐渐偏航，而Sacai已成为少数具有稳定根基，又维持了品牌设计属性的成熟设计师品牌。 

　　即使是Louis Vuitton，也只能将占比有限的男装业务交给Virgil Abloh当做试验田，奢侈品牌对新锐设计师的选择必然会考虑风险。但是像Sacai这样表面维持着新锐面孔，实则手法老道的设计师品牌，自然成为了抢手的合作对象。 

　　凭借聪明的设计方法和产品线规划，Sacai让品牌实现了更长的生命周期，即使在前十年被低估，却等来了最适合自己的时代。 

　　站在小众与大众的边界，不被过度关注却完整自由地存活，或许是众多设计师品牌最理想的状态。过早的舆论捧杀，以及排斥商业的孤傲态度，都会将其扼杀。