Dior中国总裁调离，LVMH任命北亚总裁，全球最大奢侈品集团开始频繁大洗牌。

　　据时尚商业快讯，LVMH旗下高级珠宝品牌宝格丽BVLGARI日前宣布Hervé Perrot为品牌北美总裁，接替于去年7月离职的Daniel Paltridge，向宝格丽销售和零售全球执行副总裁Lelio Gavazza汇报。

　　Hervé Perrot此前是LVMH旗下法国奢侈品牌Dior迪奥的中国总裁，统管Dior时装和美妆香氛业务，任期为6年零9个月。Hervé Perrot曾就读于巴黎高等商学院，毕业后便加入欧莱雅集团，为该法国美妆巨头效力长达23年，期间曾任澳洲市场、意大利市场、日本市场和法国市场奢华产品部门高管。

　　2009年，Hervé Perrot加入Dior出任日本市场总裁，统管时装和美妆香水业务，任期达7年。截至目前，Dior还未宣布Hervé Perrot的接替人选。Hervé Perrot已从上海搬至纽约，从9月1日开始正式在宝格丽履新。

　　Hervé Perrot的调离空出了中国头部奢侈品牌最关键的高管职位，考虑到奢侈品在中国市场的业务也正处于某种胶着状态，即将宣布的新人选引发行业广泛关注。

　　据微信公众号LADYMAX从行业消息人士获悉，法国奢侈品集团总部近来在中国面临人力资源方面的挑战，一些高管抱怨在中国找到合适的管理人才难度不小。

　　与此同时，LVMH日前还发布声明宣布加入集团已25年的Michael Schriver为北亚区总裁，他将在香港办公室工作，负责大中华区和韩国所有业务，以更好地帮助旗下品牌把握这两个亚洲重要市场的机遇。

　　上任后他将与LVMH亚太区人力资源高级副总裁Roula Rozakeas密切合作，LVMH大中华区总裁吴越和韩国总裁Ouk Cho将直接向他汇报。Michael Schriver于1998年加入LVMH负责免税连锁店DFS业务，后于2014年成为Louis Vuiton北亚区总裁，目前还在Tiffany担任相关职位，有着丰富的相关经验。

　　LVMH集团董事长兼首席执行官Bernard Arnault表示，设立北亚市场总裁一职意味着集团将加大对该地区的投入，未来该地区内的合作会更加紧密。有分析表示，LVMH此举透露出该奢侈品巨头在北亚市场遭到的挑战不容小觑。今年上半年LVMH在除日本外的亚洲市场的销售额仅增长1%，占比近20%的大中华区营业额跌幅超过10%。

　　一份来自LVMH集团内部的备忘录文件显示，北亚市场已经在集团内部占有相当比重，在该地区国际旅游仍然受限的情况下，集团有必要制定新的发展策略。

　　受全球经济环境影响，奢侈品行业正在重新调整重心。一方面，中国奢侈品销售增长在2020年疫情后的井喷式走向常态化，随着欧洲和北美奢侈品市场的逐步复苏，奢侈品总部给予中国市场的销售压力开始分流。

　　另一方面，韩国奢侈品市场的崛起，使得此前奢侈品在亚洲依靠日本和中国增长的格局生变，推动北亚市场成为一个更加重要的整体版块。

　　越南也成为奢侈品在亚洲市场瞄准的新目标。2020年全球疫情大肆席卷之下，越南成为少数GDP增长的国家之一。从数据分析机构Statista统计来看，2021年越南高端消费板块同比大涨35.7%至9.12亿美元约合人民币60.68亿元，呈现井喷趋势。

　　意大利奢侈品牌Gucci今年4月在越南胡志明市的歌剧院举办私人活动，相比于奢侈品市场相对成熟的中国和日本，越南此次成为亚太地区仅有的被Gucci选中开展大型时尚活动的国家，无疑释放出积极信号。

　　第三，除了上述奢侈品市场地区格局的变化，奢侈品文化也在中日韩市场呈现出与传统欧洲市场和北美市场不同的特征。

　　东亚文化里个人价值需要社会承认，奢侈品的价值不在于产品本身，而在于产品带来的社会承认感，这就是为什么奢侈品在此特别畅销的原因，这现象最早在日本尤为典型，如今也体现在中国和韩国市场。

　　奢侈品也在亚洲市场发展出了特殊的本地文化，尤其是在社交媒体的影响下，本地市场的变化大幅提高了品牌对市场的监测和管理成本。

　　例如中国奢侈品如今自成体系且复杂的明星代言机制，对欧洲决策者来说不是一个容易理解的现象。韩国市场也出现了当地特别的奢侈品排队狂热现象，今年3月Chanel为此在韩国推出“排队管理系统”，来应对当地特殊的奢侈品消费。

　　相较之下，传统欧洲市场年轻人对奢侈品展现出的兴趣有不断减少的势头。在欧洲年轻人愈发崇尚可持续发展、二手时尚和个人主义的背景下，欧洲奢侈品主要被传统富裕阶层的成熟客户购买，同时欧洲奢侈品增长依赖来自全球各地的游客，尤其是在近期欧元贬值后。

　　美国文化也崇尚个人主义，自食其力的中产阶层并没有特别多的闲钱可供挥霍。不过，近两年依靠比特币等新兴科技快速获取巨额财富的美国年轻新贵成为了硬奢产品的客户，以及美国从疫情复苏后，美国游客涌入欧洲进行报复式消费，展现出强劲的增长动力。这也是奢侈品集团将中国高管调入北美市场，继续开拓北美市场的目的。

　　在如此经济、文化和技术影响的叠加下，奢侈品牌在亚洲的分部不再只是总部策略的执行者，而往往需要对市场变化及时反映，这令奢侈品牌在本地市场增加高管人才成为迫在眉睫。

　　此外，亚洲市场不再只是消费市场，随着韩国偶像团体影响力与奢侈品消费挂钩，中国奢侈品牌数字化创新成为全球地区市场的先锋，众多奢侈品文化和最新品牌实践开始以亚洲为起点，向全球市场推广。

　　因此，以往那种由奢侈品牌地区市场平行向欧洲总部对应部门进行汇报的长线管理机制，如今在亚洲市场已经不甚适用。奢侈品集团必须将决策权下放到在本地驻扎的管理层去。

　　今年早些时候，开云集团旗下意大利奢侈品牌Gucci新设立了大中华区时装业务总裁一职，由Tiffany前大中华区与北亚区总裁Laurent Cathala（乐康）担任。Laurent Cathala预计将在6月底就职，常驻上海，大中华区所有领导团队都将向他汇报，Laurent Cathala则直接向Marco Bizzarri汇报。

　　值得关注的是，Gucci大中华区时装业务总裁这一新职位的设立也是在品牌总部一系列人事调整的一部分。

　　今年4月，Maria Cristina Lomanto为执行副总裁兼品牌总经理，这同样是品牌新设立的职位。上任后，Maria Cristina Lomanto将专注于协调Gucci系列产品的零售和营销业务，向首席执行官Marco Bizzarri汇报。

　　在Maria Cristina Lomanto之下向她汇报的高管包括，被晋升为全球首席商品官的Gucci美洲区商品销售和库存规划高级副总裁Phillip Prado，被任命为成衣全球首席营销官的Davide Tosi。

　　在创意团队方面，Gucci表示正在重新审视内部团队，新设工作室总监一职，该职位将交由一位资深设计师担任。开云集团首席财务官Jean-François Palus则透露，新工作室总监是与Gucci创意总监Alessandro Michele有着长期合作的高级成员，职责是监督团队，并将工作内容汇报给创意总监。

　　此次是Gucci近三年来发生的最高级别任命和最大规模的人事变动，而品牌6月最新发布了年销售额增长至150亿欧元的中期目标，但品牌面临严峻的增长困境。

　　每当市场动荡，最先轮转的都是高管。负责创意的创意总监洗牌如是，谈判桌上的高层管理人才也是如此。

　　2017年左右，LVMH率先在创意总监开启的一系列布局，将时任Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones从Louis Vuitton调至Dior男装，为此后接任的Virgil Abloh腾出空间，LVMH还将Hedi Slimane进入Celine，这一系列大胆换人的举措都快速显效，开启了此后五年奢侈品年轻化和潮流化的转型周期，为LVMH打开新局面，并在五年后的今天获得丰厚的回报。

　　如今，市场分析普遍预计2022年全球奢侈品消费增速将会放缓，奢侈品牌要想维持增长需要更多的突破，人才依然是核心竞争力之一。

　　或许是嗅到了这一点，智能零售机构Nextail的一项研究最近发现，2021年时尚行业新任命的CEO与上一年相比虽然减少了20%，但奢侈品牌却在这一年发布了最多的CEO任命，新CEO人数同比增加80%，占据时尚行业CEO任命总数的近20%，新一轮人才争夺战的钟声已经敲响。

　　其中最受瞩目的是Chanel于去年底突然做出的人事任命，宣布来自联合利华的Leena Nair为新首席执行官。Leena Nair已于1月在Chanel的伦敦总部任职，与Gerard Wertheimer共同拥有Chanel的法国亿万富翁Alain Wertheimer则担任全球执行主席。

　　分析人士认为，Chanel看中的是Leena Nair此前为联合利华的人力资源主管和执行委员会成员的背景。她以管培生身份加入联合利华后，为该快消巨头效力长达30年。在联合利华时期，她就被称为集团第一位女性、第一位亚裔以及有史以来最年轻的首席人力资源官。

　　被联合利华一手训练出来的Leena Nair并无奢侈品牌经验，同时她也没有零售运营和设计营销等相关经验，而是罕见地来自人力资源背景。这一出其不意的选择或许体现出奢侈品牌试图打破定势，进行结构性突破的努力。

　　奢侈品牌越来越钟意快消背景高管，也体现出快消集团人才在跨国管理上的丰富经验成为奢侈品牌当下愈发重视的能力。

　　除Chanel之外，Burberry、Alexander McQueen、Versace和Salvatore Ferragamo也在过去不到一年之间完成了CEO的轮换。
在奢侈品行业受到全球宏观经济影响的当下，传统时尚行业培养的高管人才虽然能够凭借经验快速掌握业务，帮助品牌卷入当前的市场竞争并制定足够及时的策略，却很难
　　带领突破这种被动竞争的处境，还会因为市面上资深高管人才的紧缺引发一系列“换牌”的连锁反应。

　　快节奏下的奢侈品牌难以承担高管长期空窗的损失，因而选择有经验的行业老手，导致时尚行业进入封闭的循环，但是充满不确定性的外部世界已经让时尚行业的继续封闭成为不可能。