全球奢侈品行业有望见证一次大变革。

　　据瑞士媒体Finanz und Wirtschaft上周三援引消息人士透露，全球最大奢侈品集团LVMH的创始人兼CEO Bernard Arnault正在考虑收购瑞士奢侈品集团历峰，后者旗下的核心品牌卡地亚被他觊觎已久。

　　若上述消息属实，这将会超越2020年与Tiffany达成的158亿美元交易，成为LVMH，乃至整个奢侈品行业历史上达成的最大一笔收购，并将对集团旗下的奢侈珠宝及腕表业务起到极大的补充。

　　不过，潜在的收购消息传出后，历峰集团股价当天仅微涨1.44%至144.5瑞士法郎约145.1欧元，而LVMH的股价几乎没有波动，反映出投资者谨慎的观望态度。

　　深受富裕人群追捧的卡地亚目前为全球第二大奢侈珠宝品牌，其腕表业务也极为庞大，仅次于劳力士。而它的所有者历峰集团在行业内更是以奢侈珠宝、腕表等硬奢品类为名，具备着十分显赫的地位。

　　作为奢侈品行业金字塔顶坐拥最多珠宝和手表品牌的巨头，除卡地亚外，历峰集团旗下还拥有梵克雅宝和Buccellati等珠宝品牌。此外，朗格、名士、万国表、积家、沛纳海、伯爵、罗杰杜彼和江诗丹顿等多个专业制表品牌，以及Chloé、Dunhill、Alaïa和Delvaux等时尚品牌均在历峰集团的品牌矩阵内。

　　在截至去年12月31日的第三财季内，历峰集团全球销售额增长了8%至54.03亿欧元，其中卡地亚、Buccellati和梵克雅宝所在的珠宝部门表现强劲，销售额大涨11%至37.22亿欧元，占集团总收入的比例进一步攀升至69%。

　　业绩助推之下，目前历峰集团市值接近为800亿欧元，在全球奢侈品集团中位列第三。若以30%的溢价估算，历峰集团的收购价值或达1100亿欧元。

　　不过，这一数字对于市值已为历峰集团五倍之多的LVMH而言并不算吃力。分析人士预计，考虑到全现金交易带来的杠杆率过高问题，LVMH有较大可能采用现金和股票相结合的交易形式，该集团的股价正处于历史高点。

　　今年1月，旗下拥有75个奢侈时尚品牌的LVMH股价自年初以来已累计上涨15%至797.4欧元，市值首次突破4000亿大关，约等于2.4个爱马仕，6个开云集团，可以说牢牢坐稳了奢侈品行业的龙头地位。

　　该集团在上一财年的表现也创下历史新高，2022年销售额同比增长23%至791.8亿欧元，经营自由现金流超过100亿欧元。

　　交易能否达成，固然取决于历峰集团董事长Johann Rupert的意愿，而这名以强硬态度著称的南非亿万富翁通过手握51%投票权掌握着集团大权，曾多次明确表示不会将历峰集团出售。

　　但是一位匿名业内人士曾透露，Bernard Arnault在拥有历峰集团之前并不会善罢甘休，在他眼里，卡地亚这颗历峰集团皇冠上的明珠远比自己手中的Tiffany耀眼。

　　实际上，支撑历峰集团这艘巨舰前行的主要动力来源无他，就是卡地亚。

　　据Raisin UK报告，卡地亚成为2021年最受欢迎的奢侈珠宝腕表品牌，总榜排名第9，紧随其后的是劳力士，LVMH去年收购的美国奢侈珠宝品牌Tiffany则未进入前10，排名第11。

　　在投资机构摩根士丹利和LuxConsult联合发布的2021年瑞士钟表业的研究报告中，卡地亚2021年的腕表销售额同比增长6.9%至24亿瑞士法郎，约合162亿元人民币，成功赶超欧米茄，成为全球年销量第二高的品牌，仅次于劳力士。

　　为突出卡地亚在集团内部的贡献作用，去年7月，来自英国伦敦的激进对冲基金Bluebell Capital合伙人Marco Taricco甚至建议历峰集团更名为“卡地亚集团”，以充分利用这个集团旗下最“出色的标志性品牌”，并通过进一步强化珠宝和手表业务，缩小集团与爱马仕等竞争对手之间的差距。

　　相比之下，LVMH在珠宝领域的优势则要落后得多。2022年，LVMH手表和珠宝业务收入大涨18%至105.8亿欧元，首次突破百亿欧元大关，但主力品牌Tiffany的营业额仅有卡地亚的一半左右。

　　近年来，全球经济步入弱周期，波动震荡态势下，高级珠宝因材料的珍贵和工艺的高价值具有保值、避险功能，因此受到不少投资者的偏爱，2019年市场规模已达2800亿美元。与此同时，奢侈品牌高端珠宝的售价通常是非品牌产品的六倍，极具竞争优势，正在成为推动奢侈品牌业绩增长的关键。

　　除了高级珠宝业务，LVMH旗下奢侈腕表仅6%的市场份额与历峰集团相比也显得微不足道。虽然该集团旗下已拥有泰格豪雅、宇舶和真力时等腕表品牌，但在顶级腕表领域尚属空白。随着销售额再创新高，以及市值突破4000亿欧元大关，LVMH需要更多动力。

　　或是为帮助打破这一天花板，LVMH上周四宣布重启瑞士殿堂级制表大师Daniel Roth同名品牌，将其作为独立品牌运营，LVMH旗下钟表制造厂La Fabrique du Temps Louis Vuitton会作为孵化器提供支持。

　　为在保留Daniel Roth对高精制表工艺的坚持的同时找到商业化的平衡，LVMH将Daniel Roth的年产量控制在100只左右，以维护产品的稀缺属性。

　　突破4000亿欧元后，LVMH需要顶级腕表提供更多的动力

　　事实上，LVMH所有者Bernard Arnault对珠宝及腕表领域的倾斜和野心已然十分明显，已将自己的三个儿子安插到该业务中担任要职。

　　其中，时年25岁的四儿子Frédéric Arnault于2020年起担任LVMH旗下销售收入最高的腕表品牌泰格豪雅的首席执行官。次年，在Tiffany被正式收购后，老三Alexandre Arnault被任命为Tiffany执行副总裁。年仅23岁的小儿子Jean Arnault也在同年悄然进入核心品牌Louis Vuitton，担任腕表营销和产品开发总监。

　　一切就位后，现年73岁的Bernard Arnault于去年12月起加速推进交班计划，先后任命长子Antoine Arnault为家族控股公司Christian Dior SE的首席执行官，长女Delphine Arnault为Dior品牌首席执行官，并引发业界对Antoine Arnault成为Bernard Arnault接班人的猜测。

　　另一边，尽管目前还不清楚谁将在未来接替Johann Rupert掌管历峰集团，随着这位现年71岁的董事长年事渐高，外界也普遍预测其退休在即，而将集团卖盘给LVMH将是解决遗产继承问题的有效手段。

　　与Bernard Arnault不同，时至今日，Johann Rupert身下只有一位名叫Anton Rupert Jr. 的儿子参与到家族企业中，并已进入董事会。但据Johann Rupert表示，Anton Rupert Jr.不会成为首席执行官。一定程度上，这意味着Rupert家族未来在集团控制权上将有所削弱。

　　与此同时，随着行业内头部效应愈发显著，陷入增长疲软的历峰集团还能坚持多久，也被打上问号。将集团托付给擅长翻新经典品牌的LVMH也不失为一种长远对策。

　　以旗下珠宝品牌Tiffany为例，自三公子Alexandre Arnault加入以来，品牌便开启了一系列年轻化革新，通过Supreme的联名合作、“Not your mom’s Tiffany”等激进举措帮助Tiffany打开新局面。

　　为进一步争夺年轻市场，今年1月，Tiffany还以庆祝Air Force 1诞生40周年为由与运动巨头Nike达成了史无前例的合作。双方推出联名款球鞋Nike x Tiffany Air Force 1 1837及以此次合作为灵感的纯银鞋刷、纯银鞋拔、纯银口哨等配饰系列，在社交媒体上引发轰动。

　　除继承事宜和市场竞争等客观因素外，在极为丰厚的交易回报面前，Johann Rupert或也将为之动摇。如交易成功，Johann Rupert将从中套现一笔巨大的财富，并有可能获得LVMH的大量股份。这个奢侈品行业内的优质股近五年的涨幅高达230%，自疫情以来也实现了翻倍。

　　在业内人士看来，Johann Rupert出售部分品牌至少是可以想象的。有消息称，LVMH已经试图通过迂回的方式向历峰集团施压。

　　就在十天前，卡地亚已在针对Tiffany“窃取商业机密”的诉讼问题上有所松口，被视为历峰集团和LVMH关系逐渐暧昧的印证。2月17日，卡地亚和Tiffany已结束长达一年的法律纷争，前者曾在去年同期向纽约最高法院提起诉讼，称一位卡地亚前员工多次通过私人邮箱窃取了公司商业机密，并将其交给了新雇主Tiffany。

　　不过，尽管LVMH具备收购历峰集团的能力及条件，其面临的阻碍也是显而易见，LVMH长期的竞争对手、Gucci母公司开云不可能坐视不管。

　　早在去年年初，时尚财经媒体Miss Tweed便透露历峰集团即将被收购的消息，而潜在买家正是开云集团，尽管该交易最终未能发生。

　　考虑到与历峰集团的合作往来，包括彭博社在内的部分观察者认为，开云集团将会是更好的合作伙伴。目前，历峰集团旗下的眼镜业务主要交由开云集团旗下Kering Eyewear开发生产，该部门去年收入同比大涨58%至11亿欧元，首次突破10亿大关。此外，二者也共同投资了时尚电商Farfetch。

　　更重要的是，由于市值700多亿欧元的开云集团和历峰集团规模相当，开云集团有可能仅用很少的现金实现与历峰集团的合并，令两个家族拥有平等的持股和权利，这对于Johann Rupert而言无疑是一种更为体面的解决思路。

　　对于开云集团而言，收购历峰集团则更为有利，因为这将进一步摆脱集团长期以来对Gucci的依赖。时至今日，开云集团仍然有50%以上的销售额来自Gucci，70%的营业利润率由Gucci创造，而消费者却早已对刚刚离任的创意总监Alessandro Michele过于鲜明的极繁风格感到疲劳。

　　在截至去年12月31日的三个月内，开云集团销售额同比下跌2%至52.84亿欧元，可比收入下跌7%，主要受Gucci收入大跌11%至27.33亿欧元影响。

　　为及时止损，去年11月底，Gucci踩下急刹车，突然与上任8年的创意总监Alessandro Michele分道扬镳，提前一年解约，引发业界广泛关注。经过近两个月的筛选后，开云集团在上月底宣布Valentino男女装成衣设计师Sabato De Sarno为创意总监，首个系列将在今年9月发布。

　　分析人士续指，善于在时装设计领域推陈出新的开云集团若与历峰集团合并，将同时对旗下时装业务起到强有力的提振作用。

　　相反，对于已经坐拥Louis Vuitton、Dior等百亿级品牌的LVMH而言，收购或将直接宣判上述小型品牌的终结。毕竟自始至终，LVMH想要的仅仅是从卡地亚、梵克雅宝以及一众瑞士豪华腕表商中得到补充。

　　在对小型时装品牌的处理方法上，LVMH和开云集团的迥异态度或将最终决定整个奢侈品行业的走向。

　　在将连年亏损的YNAP多数股份抛售给Farfetch及迪拜商人后，历峰集团的时装部门已得到精简，并正在加速发力，旗下高级时装屋Alaïa正在回归大众视野。财报显示，该部门在最新的第三财季中表现亮眼，销售额大涨10%至7.29亿欧元，占总收入的13%。

　　不过在奢侈品投资人士为这则消息感到兴奋的一周后，有分析师否认了这则潜在并购的可能性。“我认为Johann Rupert宁可烧掉历峰集团，也不会把它卖给LVMH。”

　　Johann Rupert家业深厚，其父亲创立了香烟品牌，其家族还在酿酒、采矿、银行和其他行业有兴趣，并在南非经营重要的慈善事业。他还有三个孩子作为潜在的继承者。此外，欧洲竞争委员会也可能会阻止这项交易，因为这项交易可能涉嫌垄断品牌珠宝业务。

　　截至发稿前，三大奢侈品集团的股价均有所下跌，历峰集团股价下跌2.49%至140.75瑞士法郎，市值约为799亿瑞士法郎，LVMH下跌3.92%至777.3欧元，市值约为4054亿欧元，开云集团下跌4.29%至553.8欧元，市值约为707亿欧元。