由中国纺织信息中心和国家纺织产品开发中心组办的“第23届（2011春夏）中国流行面料入围评审”近日举行。活动从1999年至今陪伴行业走过了11个年头。
　　
　　就像国家纺织产品开发中心主任李斌红说的那样，“希望中国面料企业在这个过程中快速成长起来，不断向终端市场靠近。”面料评审活动见证了企业的进步，探索了未来的发展方向，同时也将行业现存问题暴露出来，留给我们思考。

　　优势和差距在哪里？
　　
　　“可以感受到中国面料企业的市场意识在不断增强，少了些不切实际的元素堆加，大多从面料就能联想到可运用的成衣类别。”多位专家对入围面料都给出了这样的评价。
　　
　　这是中国面料企业逐步成熟的表现。李斌红谈到：“每个类别的入围面料相对比，我们看到了一批优势突出的企业，他们很好地将技术与艺术结合了起来。”但怎样让面料更符合市场的需求，将当前的优势扩大是下一步该努力的方向。

　　具体差距在哪里呢？评委的观点集中在色彩和系列化上。
　　
　　广东以纯集团有限公司采购中心总监谢青谈到，面料想要有视觉上的冲击力，色彩是抓住人们眼球的重要元素，色彩运用不当，也从另外一个侧面反映出面料企业对流行趋势的把握“欠火候”。玛亚诺服装服饰有限公司设计总监张文超认为“面料企业在产品的表现手法上太拘谨，产品缺乏系列感。”面料系列化的设计其实就是迎合下游市场的需求，因为当前成衣的开发也都是系列化的操作模式。

　　100%中国原创？
　　
　　入围作品究竟是中国设计师的原创，还是外单直接的拷贝？大多数面料很难去作出判断。李斌红也多次提到这个问题，虽然主办方表示在样品征集阶段会跟企业去一一核实，但这样的担心也不无道理。因为在评审现场，就有经验丰富的面料采购商找出了完全照搬外单的面料。
　　
　　当然，原创的大前提只是对面料企业的初级要求，如何在原创设计中巧妙地融入中国元素，让面料风格呈现出中国味道，这才是一道大难题。美特斯邦威集团董事、副总经理徐卫东对此十分认同，在他看来，韩国、日本面料所具有的鲜明特色，是他们在本国市场一步一步“打磨”出来的，中国面料要在原创上有所突破，面料商与服装品牌的紧密合作是关键。徐卫东向记者谈起自己多次参与面料前期开发，例如美邦以前夏天的T恤面料通常会选用20支纱或是40支纱，规格单一设计上也会受到局限，为此，他选择将纱支做到26，简单的纱支变化可呈现出不一样的服装风格。
　　
　　由此来看，国内面料企业和服装设计师需要的只是时间上的磨合，但实际上并不这么简单。在场的设计师也向记者谈及了这个问题，目前国内的服装企业大多数都是采购部门在与面料商对接，也正因如此，设计师想要从面料上传达灵感往往会受到局限，话语间也透露出了些许无奈。

　　面料价值怎样体现？
　　
　　现场关于面料价值的争论缘于“综合奖”的评定，争论的焦点集中在两块面料上：一是双面电脑提花针织面料，涤纶、天丝混纺，纹样简洁；二是100%棉，黑底上热胶加浮线工艺，浓郁的巴洛克复古风情。
　　
　　支持第一块面料的评委认为，工艺不复杂但有新意，它的价值体现在量上，符合中端市场的定位，可以实现品牌规模效益；而支持第二块的评委认为这款面料的单品附加值会很高，适用于比较高端的服装品牌，中国现在恰恰缺少这样的设计。利郎（中国）有限公司的总设计师计文波是第二款面料的“拥护者”，在他看来，服装品牌目前会依照人们的生活方式去定位，国内缺少真正的奢侈品男装，这款面料激发了他的创作灵感。
　　
　　“量化的规模品牌效益”和“单品的高附加值”谁能体现面料的真正价值？争论的焦点并不新，可以说有些老生常谈，但辩论的初衷并不是为了寻求价值观的统一，只是为了更加清晰这两种价值观下的未来走向。
　　
　　李斌红最后的总结提升了此次辩论的主题：“我们在向纺织强国迈进，中国的服装品牌要在国际市场上有一定的占有率，走欧美市场还是新兴市场？量化发展还是高端发展？这两个观点其实代表了中国纺织产业未来的发展方向。”