——高级时装设计师张弛说他从来没有去看过时装周，因为中国的时装周到处都是中国元素、中国风情，而且都是品牌在参加，缺乏真正意义上的设计师。

想要打败耐克，唯一的办法就是全面而准确地模仿我们，然后再找出不同点来各个击破。

——耐克一直以来都是中国和世界制鞋企业争相效仿的对象，其创始人兼CEO菲尔·奈特曾这样骄傲地说。

今天不调整，明天就会被调整。

——去年和今年的两会，富润集团董事长、全国人大代表赵林中都提交了有关纺织业的相关议案，但两次内容完全不一样。他认为，去年和今年的情况不大一样了，去年政府的目标是保增长，所以他提出减免企业压力；今年是要调整产业结构了，今天再不调整产业结构，明天就有可能被产业结构所调整。

欧美粗线条搭配中有着日范儿的细腻，绝对日本混搭风格，绝对不输藤原浩之流。发型是日本最流行的牛郎发型，外着中古店淘来的二手衣服搭配LV最新款的纸袋。绝对谙熟混搭之道，从视觉色彩搭配上讲，腰带绝对是画龙点睛之笔。然而这根腰带绝非那些上班族小白领所能承受得起的，全球限量发行的GUCCIxclot混色系腰带，只有那些敢于为潮流献身的人才能懂得。

——宁波街头乞丐“犀利哥”在网络爆红，这是网友对其衣着的点评。

哥消费的不只是低价。

——零售业资深人士黄若认为现在有些企业一说促销，就想着卖低端商品，结果要么没有吸引力，要么把自己做成廉价牌子。而低价位和低价格，其实是两个不同的概念。

只有富人才可以穿皮草。

——Karl Lagerfeld认为动物皮毛不应该被当作一种投资去追求，而应该由那些可以负担得起的有钱人用来穿着。

成功就是永不“Say No”。

——入选《人物》杂志全球50大美女的华裔时装设计师Vivienne如此谈自己的成功观。

国内老是炒作概念，老是说得好像巴菲特已经投资我们了，要投资也不是现在啊。

——被媒体捧为“巴菲特女郎”的大连创世掌门人李桂莲对那些券商分析师很有意见。她更愿意谈实实在在的事儿：“我用了这么多年时间，就做服装，带着团队每年都去日本，学习人家每一个细节。”

每个消费者都是一张白纸。

——宝姿掌门人陈启泰的财富轨迹一直是一个谜。他声称只接受西方媒体的采访；除了面对投资者外，他也极力回避在任何公开场合出现。如此刻意低调的原因，也许是为了避免暴露宝姿事实上是一个“中国制造”的奢侈品品牌的事实。在一次接受记者采访时，陈启泰最后用这句话来概括宝姿1993年进入中国时的情景和他的成功原因。

曾经在美国能买到“中国制造”，现今在美国还能买到“中国品牌”——李宁。

——分析人士认为，“李宁”已经不再是简单的人名，它正在成为中国运动品牌全球拓展的“招牌”。

哪里跌倒哪里站起来。

——经历了北京奥运会短暂的胜利后，阿迪达斯即因高库存陷入泥沼。一年多的痛苦挣扎，阿迪达斯最终决定通过换帅的形式来脱离困境。

奢侈品，它和我很配。

——广东电视台主持人李佳把对奢侈品的品位修养看作是工作的一部分。身为在电视上每天和大家见面的公众人物，她不可避免地要承受比旁人多得多的挑剔眼光，而奢侈品则是让站在摄像机前的她更自信和完美的道具。