西方的服装史上多少年来就是在胸腰尺寸上追求令人窒息的效果：不仅让人视觉上惊讶不已，也让女性穿着那些很难自在活动的紧身胸衣，把本应在腹前背后的赘肉都推挤到胸前，并作一对华丽的乳房，显出一条夺目的乳沟。

　　一直到了二十世纪初，pencillook的出现，才给予女性胸腰差方面的解放。这种穿着状态的大胆革命，时尚评论称之为“现代的优雅”。在胸腰差这永恒的徘徊中，现今的品牌运营者们有不同角度的诠释，但是专家们更爱从本质上猜策其中的隐性语言。

　　胸腰差是透露社会文化思潮的符号。在拿破仑时期所流行的帝欧样式里，腰线非常高，就在胸线下不到十公分的地方，那时候胸腰差很小。但是在漫长的巴洛克、洛可可时期，胸腰差十分明显，高级时装的胸腰差可以达到26CM，是十分突出性差异的。其实，我们可以分析每一次胸腰差变化的社会变革，可以说女装形态是社会变革的表现，有时还是一种信号与预言。

　　东方服饰文化与西方服饰文化其实是两个迥然不同的体系。当今市场上的品牌板型大多是继承意大利成衣的运作方式。但是，马可所做的“例外”却是真正意义上传承了东方服饰精神的品牌：讲究宽体的韵味，还有衣与人体的空间，虽然，也有一些存在规格性的胸腰差的产品，但是，主打系列的经典款是不存在所谓胸腰差的，那些裁剪与结构本身就是一种洒脱的人文精神的体现。

　　专业设计机构曾在一次市场调查中发现，JEFEN这个品牌每盘货的胸腰差都是一个定数。他们在制板课上提出了这个问题，为什么是定数呢？这引发了成衣品牌化的一个课题，在同样的胸腰差里，有了一个基本形状，这个形状再派生出里里外外可搭配的穿着状态与不同号型。这是一个模式，一个成衣品牌系统的模式。不同的品牌有不同胸与腰的关系，不同季节会有不同的流行尺寸，研究这其中的关系可以更好地保持女装品牌的可持续性发展。

　　现如今市场上的成衣品牌已经很少有胸腰差超过12CM的了，更多的莱卡面料、针织产品以及放松量补充着胸腰差的话题。因为，成衣时代到来，人们要解决批量生产与一款产品要针对更多人群的问题，还要穿着好看。这是原因之一；其次，二战以后服装文化的平民化使Chanel样式成为社会服饰样式的主旋律。象Dior那样唯美主义与贵族主义适应的人群面有多大，这个值得考虑。

　　女人最美的是后面的腰曲线。服装的立体型在后面的解决技巧要比前面还微妙。时装与成衣在这些方面有完全不同的手段，一个是个性需求，一个是定位需求。可以说在越接近金字塔底部的市场，对这些微妙的表情要求就越低。反之就越高。就拿高级裁缝定制来讲，即使顾客的身材不太完美，也不是很年轻，我们依旧要依靠服装形态来体现出女性胸腰之间不俗的美，这是一种功夫。

　　在马可的设计里，胸腰差被模糊化了。我们在解构主义里发掘得更多的是东方宽体状态的内容。最细致的胸腰差，并把胸腰量化处理是欧洲成衣的一种准则。而“例外”在成衣市场上的确是一个例外。

　　一个品牌的成衣产品不能是单一化的,或许一个品牌应该有一个基本型，但是要有不同的款式，不同的结构处理。品牌产品是需要多元化、多层次、丰富化的，设计师形式上掌握着品牌的灵魂。如果在胸腰差这些数字化的方面过多寻求规律性与定数，势必影响品牌的生命力。因为，一个成功的成衣品牌的品牌魅力不仅仅是因为满足穿着需求，更加应该满足精神需求。就是说呆板的号型系统只是产品模式的成熟，而品牌的成熟在于这些数字化内容的精神领会与藏而不露。

　　除了流行色的变化，腰线高低的变化也是流行的重要因素，还有裙长裙短啊，衣服的放松量啊。胸腰差是其中各种因素里很关键的服装语言。在这个时空里需要关注一个女装品牌极微妙的变化，这样可以在流行趋势里游刃有余。我最关心的是服装的剪影符号，剪影符号里可以表述更广泛的市场需求。也就是说剪影符号是一种服饰演变的历史规律，可以用来当成捕捉市场的手段。

　　胸腰差的话题在东方的服饰史上变得很隐匿，因为，服饰正如绘画一样反映着意识形态与文化轨迹。西方人写实主义的油画讲求象的逼真，强化胸腰差也是这种人文精神的体现，而东方的，求大家无形的，似与不似之间的效果则仿佛大写意，胸腰差本身存在着差异，而服装则一味地把这些内容都藏进层层绸缎、宽大的皮袍里。

　　看看Chanel风格“pencillook”与Dior风格的“Newlook”，再与东方宽体样式相比，真的是有天壤之别。西洋服装史洋洋洒洒的上下几世纪，拿它对照东方，又出现了另一番景致。