陈佩佩：很多人对于中国服装设计趋势的争论，都纠结于是以中国元素或中国风的民族特质，还是以国际范儿进军全球市场。我个人则认为设计流程的变革和设计商业化是关键所在。除了设计能力外，大部分中国服装企业还停留在传统的设计管理模式上，如纸面放样，设计周期偏长。服装业发达国家的新产品设计、成衣到进入销售的周期平均为2周，中国平均长达10周。进而带来试制成本高、库存积压、资金周转不畅的恶性循环。在国外的设计院校，服装设计管理早已成为独立的学科了。

　　中国服装企业对于设计本身的推崇，不仅体现在忽略设计流程上，还严重阻碍了设计商业化的进程。几个风向标性质的国际时装周发布秀都兼具订货功用。而无论是登上了国外T台的设计师，还是云集了海外买手的国内发布会，在喝彩声中却鲜见订单出手。叫好不卖好是中国设计的症结。错误不在于中国元素的运用，而是设计得不到目标市场消费者认同，也就无法实现最终的商业化，无法为企业或品牌带来经济效益。

　　中国设计领域高调的设计师或掌门人个人色彩，也往往掩盖了品牌的光环。祁刚身后的品牌是哪个？GUCCI的成功，T台上的汤姆·福特虽功不可没，T台之下的总裁狄索尔才是把濒临倒闭的GUCCI神奇复活的关键人物。往往是成功的品牌成就了一个又一个设计大师，进而再推动设计师个人品牌的诞生。在中国，反而是设计师先以个人品牌成名，再空降到某个品牌担纲首席设计或设计总监，个人的光芒常常遮蔽了品牌应有的传播。理顺设计师与企业品牌的关系、实现设计商业化和市场化，应该是中国服装企业发展的必经之路。

　　另一个可能会出现的现象是，基于人文价值、文化习俗、生活方式和社会经济活动形式的不同，北京或上海将发展成为以亚洲市场和消费者为主体的趋势发布中心，包括色彩、面料、款式等。