当设计和制造一种可持续发展的纺织产品时，首先面临的是有关纤维原材料的一大堆问题。如果原材料需要确保天然纤维、水和矿物质的含量的多少才能确保好质量的话，那么我们有一大堆问题需要解决；如果制造的纤维产品有诸如原材料的属性，它又是如何被制造成纤维产品的呢？原材料是否可以是可再生的材料或资源？它的制作全程是否将对环境的影响减少到最小？哪些化学物质被用在了制造过程中以及它的影响怎样？制造此种产品需要消耗多少能源及其影响？在产品的使用价值用尽时它是否还能回收利用等问题。

　　美国纺织权威媒体《纺织世界》曾多次刊登有关纺织工业持续发展的文章。由此我们发现，美国去年开始大规模回收塑料制品和纺织材料并将其加工成可用于服装工业的纤维材料。目前，这逐渐成为全世界纺织纤维业发展的主流。

　　棉纤维

　　棉花在整个世界的纺织纤维市场中占有36%的市场份额。棉纤维因其舒适、柔软、透气，贴身等品质而获盛誉，这也使得它成了众多服饰用品、床单、毛巾和其他一部分纺织产品的原材料。随着近期纤维纺织技术的发展，它也在习惯上用人造纤维为原料的运动装和休闲装的市场上崭露头角。

　　普通棉纤维常因其需要大量的水资源和化学物质并过度吸收土壤中的营养成分等原因，其种植饱受非议。现在棉花与葡萄混种只需要很少的水资源，且增强了抗病虫害的能力，改进了保护性耕作制度，也促成了水土流失和土壤保护间的平衡，因此这种耕作方式在美国大受推崇。美国北卡罗莱纳州一家棉花公司说，他们开通了一家网站，专门研究陆地棉的间种和市场营销：www.cottoninc.com。 该网站对于可持续发展问题提供了大量的数据，证明棉纤维是一种可持续种植的植物。与之同时，美国国家棉花委员会网站www.cotton.org,里列出了很多帮助棉农如何在种植过程中减少对环境污染的保护途径和方法。

　　据美棉公司报告，同样种植面积的世界棉花产量比40年前多出50%以上。而世界范围内棉花的种植面积仅占农用地2.5%，而仅消耗农产品平均用水3%。三分之二的美国棉花作物都无需水资源灌溉，与25年前相比水的需求量少了45%。杀虫剂和除草剂的用量也减少了，而且很多杀虫剂只是杀死特定的有害的虫而并不会对益虫造成损害。从1996年起，美国棉农使用的杀虫剂逐年递减，有效成分就减少了23%，由此对环境的不利影响也减少28%。2008年至2009年，德国不莱梅棉花科研机构在15个国家做试验，其结果显示，这些国家的原棉纤维中没有杀虫剂和重金属的残留物，在棉花种植过程中相比于自身每1kg的纤维所散发在空气中的二氧化碳1.8kg，它吸收的二氧化碳更多，达到了2.2kg。

　　由此，常规棉的生态信誉有了较大的改善，生物技术在减少植物虫害、提高生产率、把杀虫剂和除草剂用来保护农作物等方面发挥了重要作用。与有机棉生产商相比，种植没有遗传性的改良种子，实行轮作的种植方法，通过增加有机质的方式进行土壤改良，增加物理切除、栽培措施、控制杂草、维持土壤条件以鼓励自然界食物链的运作，以及用益虫，诱虫作物和其他的手段来控制害虫方面有了长足的进步。根据有机食品贸易协会报道,全球有机棉产量2008-2009年比上年增长20%,占全球棉花出口总额0.76%。消费者对有机棉纺织品的需求也在增加:2009年,世界销售的有机棉花服装,家用纺织品与去年相比上升了35%，估计销售额达43亿美元。

　　韧皮纤维

　　韧皮纤维在探索各种纺织品持续利用的道路上重获关注，尤其突出在服装上。加拿大温哥华、亚伯达省NAT公司已获得韧皮纤维技术创新专利许可，如用酶软化亚麻和大麻类植物除去木质素。例如，一种被称为CRAiLAR®的合成材料品牌对纤维的可持续发展有诸多重要作用:农作物、亚麻和大麻生长迅速生长周期短,可以在使用最小或不含杀虫剂和除草剂和不需要灌溉（除了干旱的条件）的条件下培育出来。在东南亚、亚麻可以培养作为一个冬夏交替种植的两季作物。此外,亚麻酶化过程无污染且经济便捷。NAT正加快亚麻的生产,它是一种原料纤维，与棉混合后运用在服装生产上,另外在其它的用途上，其价值也十分可观。报道显示，亚麻纤维产量在萎缩。与棉花相比，它的上染率和水的吸附力有所提高也干得快。正因为此，它又逐步获得市场生机。

　　由此，加拿大NAT公司也开始生产这种材料。他们不使用任何刺激性化学物，与传统的卡夫制浆设备相比，耗费能源更少。产出的纸浆具有高粘度、高纯度等特点，这表明它有望成为商业产品中一种添加剂和功能成分，而作为民用丝制造过程中的一个成分而言，它在环保性可持续发展过程中尚处于早期阶段。

　　竹纤维最初应用在纺织工业时,很多注意力都集中在其可持续性上,包括植物的快速成长、二氧化碳的吸收能力、抗虫害属性,但在所有市场炒作和质疑中黏胶纤维通常把竹纤维转化与纺织纤维混为一谈。纤维是一种与原始韧皮纤维截然不同的纤维。美国联邦贸易委员会要求竹纤维胶的品质必须达到一个质量标准。其目的是除了应对检验和资源回收利用之外，纤维胶的制造过程都用了腐蚀性化学物质，其结果是有害的副产品被释放到了空气和水中。

    瑞士Litrax公司在提取竹纤维过程中引入了酶化加工方式，其目的是为韧皮纤维保留了内在属性，它宣称植物的天然特点及其栽培都有益于环保生态。酶化过程软化了纤维同时也提供了良好的透气性和适当的湿润度以及水分和气味的吸收等，因此具有环保效益。更让人惊异的是，该公司的Litrax-1也可与棉纤维、天丝纤维、丝纤维、羊毛及其他的纤维很好的混纺，它为这些与之混纺纤维互补或者是强化了各种纤维的性能。

　　再生纤维

    澳地利兰精公司已从事纤维胶生产近70年，最近也在生产溶解性纤维素纤维，包括天丝棉和兰精莫代尔纤维.所有这些纤维都源自木质。

    谈及在可持续发展上颇受争议的还有兰精公司的纤维胶制造过程。最初，人们都认为，兰精公司的加工过程有损于环境，但其结果是，生产中产生的副产品是可以通过处理进行回收利用或直接出售，该公司还因为它使制造产品过程对环境有害影响的最小化而获得了欧盟环境署的奖励。

    天丝源自于可持续管理快速增长的桉树种植园。这种植物不需要灌溉和杀虫剂，它可以生长在不是主要食物生长的陆地。纤维的闭环溶解性纤维的生产应用了水溶性辅助措施，应用的化学品也可再生利用。产生的纤维是可进行生物降解，可回收率达99%。兰精公司报告表明，它还有抗过敏性、柔软、透气、吸收水分和抗病菌等作用。其应用范围从服装和家用纺织品到汽车及其他工业应有尽有。

　　莫代尔是一种源自山毛椈树的特别柔软的纤维。兰精公司也表示其制造过程也进行了可持续发展的优化，其副产品可再生利用到甜味剂和其他的食品中也可以应用于玻璃制品。

　　人造生物纤维

　　可再生人造纤维比以石油为原料的纤维占有更大的环境优势，它们通常也能提供理想的性能效益。这些聚合物纤维全部或部分来源于植物糖和油。

    一种被称为Ingeo®的聚胶酯(PLA)是由美国明达苏达州一家公司从玉米糖中提炼出来的一种纤维，他们采用了从玉米葡萄糖中提取乳酸，这种乳酸也可从其他纤维素原料如农业废弃物和非食品植物中提取。与聚乙烯和其他石油聚合物相比，玉米纤维的提炼过程所需不可再生能源降低50%，且排放的温室气体也减少60%。该公司仍继续不断提高其环保方面的技术，它实施的措施包括用新型植物原料和类似于风能、生物能的可再生能源来优化生产流程都大受欢迎。

    在美国，玉米纤维主要用于制造纺织纤维以及一系列塑料制品。美国纺织行业机构允许生产商生产玉米纤维制品，包括纱线等，如约翰逊公司的纤维创新、田纳西大学、欧马拉公司、北卡罗来纳州卢瑟福学院、南卡罗来纳州京斯特里公司开始以玉米纤维为纺织原材料。美国杜邦公司的下属机构威尔明顿公司专门提炼TPP纤维特殊材料。据称，这种纤维已被相关机构指定认可，其原因是它与其它纤维结合后可提高其性能，由此产生天然的“智能型”聚合物，其组成包括37%植物成分和28% 碳元素。杜邦公司始终致力于寻找其他纤维，也探究如何让新纤维性能更稳定。他们生产的传统聚酰胺(PA)6可以被替代,产生“智能”，    且减少能源耗费30%，因为它在较低的温度下生产,其产生的温室气体排放量少于63%。它不含重金属，本质上可抗污。还能防褪色，抗皱且易干。杜邦公司称，这种纤维和织物可染温度为212°F(约100℃),不包括额外热量、压力或化学物质的影响。由此开发出的地毯具有“智能”，其聚合物纤维具有耐用性、耐磨性、防水性和不褪色不染色等特性。作为一种纤维，它可以通过刮掉地毯背面然后成为可供回收利用的纤维。

    法国化学公司阿科玛生一种称为Rilsan® PA的产品是一种源自蓖麻籽油的纤维。这种聚合物已从1942年开始应用到高性能技术工业。最近几年，它已成为加工服装和地毯所需的一种纤维。蓖麻这种作物多生长在土质差，无需灌溉的土地，其纤维生产相比于PA 6,6而言所排放的温室气体降低一半。
    此外，美国纺纱制造公司提供的一种能够应用于服装的，一种被称为丽绚的纤维，其品牌名称为Greenfil®。美国堪萨斯州一家公司将其10%丽绚和白尼龙混合，应用于地毯制造。而另一家公司英威达则认为，纤维中的其他尼龙成分PA 11 和PA 6,6具有很好的兼容性，它还可以回收应用于新纤维聚合物PA 6,6的生产中。