在纽约第五大道开优衣库旗舰店，收购美国公司，迅销再次挑战欧美市场，J Brand就是公司的触角。

　　时隔6年，在收购上鲜有成功经验的柳井正又出手了。

　　这次他收购的是美国的牛仔裤品牌“J Brand”。该牛仔裤品牌目前在美国定位高端市场。其牛仔裤普遍售价在150美元以上，美国国内销售占比70%，并在全球高端市场占据了10%份额。

　　持续走高的日元为收购提供了有利条件，以优衣库品牌闻名的迅销集团将在12月底之前收购J Brand公司的八成股权，使其成为旗下子公司。迅销将使用现金储备来支付大约3亿美元左右的收购费用。J Brand公司创始人兼首席执行官Jeff Rudes将留任。

　　高利润率是迅销收购 J Brand公司的一个重要原因。其营业利润率为26%，远远超过迅销的14%这一平均水平。在美国维持高利润率的经验对迅销来说非常重要。此外，迅销还计划让J Brand公司与优衣库等旗下企业在开发商品等方面合作，共享产品开发经验。

　　“在欧美，对日本人来说想做大规模实在太难了。购买企业是最简单的方法。”柳井正在一次公开采访时称。

　　柳井正在收购上一直小心谨慎。迅销到目前为止还没有赢得过一笔大交易。2007年，其与高端零售公司巴尼斯纽约精品店的竞标战以失败告终。2006年，它放弃了竞拍香港服装公司佐丹奴国际。近期，柳井正否认了收购目前处于困境之中的Esprit的可能。

　　这部分因为他之前的收购都不太成功。6年前，迅销陆续收购了法国中档内衣品牌Princesse tam.tam、美国Theory等3家公司。但它们占总销售额的比例还不到16.5%，营业利润为7%左右。柳井正也承认之前的并购相当失败，给他好好地上了一课。

　　在2005年初进美国失意之后，柳井正一直对美国心有不甘。欧美市场对于实现他的目标也意义重大。

　　他希望迅销五年内成为世界第一。作为迅销旗下最大的品牌，他给优衣库定下了到2020年销售额达到611亿美元(5万亿日元)的目标。其中日本市场占到1/3，欧美市场、中国、中国以外的亚洲地区各121.5亿美元(1万亿日元)。

　　尽管这几年迅销有着出色的成绩单，与前三名的差距在不断缩小，但规模上它仍要小于美国Gap、瑞典H&M及西班牙以Zara为主业的Inditex集团。

　　要实现这个目标，在亚洲一帆风顺的优衣库就必须开拓新的市场—曾经失意的欧美市场，摆脱对日本的依赖。

　　2005年，初进美国的优衣库倾向于把日本成功的经验拿过来，结果遭遇了失败。它仿效日本基于近郊开店，在新泽西的郊区开3家店。结果不到一年便宣告关门，惨淡收场。

　　“失败是因为没人知道我们，如果人们不知道这是什么店，就不会来买东西。”柳井正说。

　　对市场缺乏理解还体现在了产品企划上。优衣库曾把日本畅销的吸汗快干T恤拿到了伦敦，但英国并没有像日本那样湿度很高的天气，结果产品滞销。同样的情况也发生在畅销保暖内衣身上。

　　目前，优衣库在美国只有5家门店，在英国也只有10家。它离2020年欧美地区开设1000家门店以及销售额1万亿日元的目标差得相当远。

　　但迅销一直没有放弃尝试。去年，优衣库在纽约第五大道上有着仅次于东京银座的全球第二大旗舰店，一年商场租金超过1800万美元。虽然依然难以盈利，但让优衣库的认知度得到了很大提升。

　　接着优衣库又在跟梅西百货同一条街的34街开了一间大型分店。为了这两间店的开张，优衣库掀起了长达一个月的多平台广告攻势，强调优衣库产品随处可见。

　　为了吸引顾客，优衣库还想出了一些特别的点子。比如在美国的新店里安装电子试衣镜。顾客只要穿上一款产品，就可以在屏幕上看到不同颜色的效果，节省了试衣时间。

　　优衣库在美国仍然处于一种累积品牌的阶段。在品牌累积到一定程度的时候，才能通过大规模的开店来提高利润和降低成本。

　　“品牌认知度上升之后，就要积极开店，当地的店铺人才培养成了目前最紧要的问题。”堂前宣夫说。

　　堂前是优衣库欧美事业的负责人，他也是柳井正再度退休后的热门候选接班人之一。此人性格强势，几次在其他董事面前和柳井正争得面红耳赤。另三名候选人包括了掌管亚洲和日本业务的大笘直树以及柳井正的长子一海和次子康治。对于迅销来说，接班人的问题与美国业务同等重要。正是第一次放权后继任者的经营不善才致使柳井正再度出山管理至今。

　　眼下的收购很难在短期内对迅销的业绩产生正面影响。去年J Brand的销售额为1.24亿美元。迅销同期的销售额约108亿美元。

　　不过，J Brand却是迅销了解欧美市场、扩大目标市场的重要触角。