再过一个月，乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)就迎来了自己的79岁生日，而最近公布的Armani 2012年财报亮眼的业绩则提前给他送来了一份大礼。

　　与卡尔大帝墨镜、皮手套不离身的耍酷造型相比，钟爱紧身午夜蓝T恤的乔治·阿玛尼则更为亲民。据说他的衣柜里清一色的午夜蓝T恤，清一色的米色或黑色长裤。多年来，乔治·阿玛尼为自己打造了专属的“私人制服”：不加配饰，永远只穿一种颜色，以此表达自己的审美观。

　　所以，银发满头、皮肤黝黑、脸庞英俊、穿着紧身午夜蓝T恤是乔治·阿玛尼的独特标识，虽然年近80却依然保持健硕结实的身材，唯一的遗憾就是：个头有点矮。

　　但与始终如一的穿衣风格截然相反的是，阿玛尼近乎激进的多元化经营风格。1975年创办的Armani，起家于服装，如今已由服装扩展到香水、皮包、珠宝首饰、化妆品、眼镜等多个领域，甚至还跻身主流酒吧、家具和酒店业等。

　　更奇特的是，当其他奢侈品牌纷纷收缩战线、减缓扩张的时候，Armani仍在快速扩张，尤其在中国，线上线下齐发力，圈地中国市场。

　　但是在快速扩张的背后，有些许的不确定性。

　　首次突破20亿欧元

　　中国区劲增39%

　　Armani的独特之处在于：创始人乔治·阿玛尼拥有公司100%股权，拒绝大集团的收购，坚持不上市，却坚持每年发布财报。

　　这或许是乔治·阿玛尼自我激励的最好方式，因为他自称是一个“不懂寻欢作乐”的人，生活中只有工作，而工作对他的回报也颇为丰厚。

　　近日，Armani集团公布财报显示：2012年营业额首次突破20亿欧元大关，达到21亿欧元，同比增长16%，营业利润升至3.39亿欧元，同比增长20%。

　　旗下各品牌在各个地区均有所增长，包括在遭遇经济危机的欧洲市场，仍然有11%的增幅。远东地区增幅最高，达到29%，其中中国更是高达39%占据鳌头，但略低于2011年同比45%的高增速。

　　善于授权是Armani的另一个标签，也成为重要的销售来源。2012年若包括Armani对外授予的各项特许权带来的销售，品牌整体销售额达到74亿欧元。

　　虽然2012年投资额大幅增长至1.58亿欧元，现金流比2011年减少了0.78亿欧元，但集团仍然拥有高达5.65亿欧元的雄厚现金。一直以来，良好的现金流也是乔治·阿玛尼抵御虎视眈眈的外来收购者最有力的武器。

　　在全球奢侈品发展低迷的环境下，对于集团的优异表现，乔治·阿玛尼表示：“虽然人们都说中国市场出现放缓迹象，我们却在这里取得了成功，良好业绩再次证明了我们集团的行业领导地位。”他认为，此业绩是集团不断追求产品质检精益求精的结果。

　　逆势扩张　2012年新开104家店

　　在爱马仕、LV、Burberry等纷纷宣布停止快速扩张、将扩张策略调整为升级产品和店面时，Armani却依然狂飙突进。

　　根据最新发布的财报显示，2012年Armani 新开104家门店（其中38家在亚洲），全球总数达到2203家，其中约800家是直营。2013年，Armani 将继续扩张零售网络，尤其是加强在中国的布局，目前中国共有店面290家。虽然中国业务不到Armani集团的1/4，但近几年的高速增长，让中国成为Armani的首选，并计划每年开店35家。

　　从Armani的产品格局上，似乎扩张的空间还很大。

　　目前Armani集团旗下品牌从高级定制到低价产品全线覆盖： Giorgio Armani（主线品牌，阿玛尼高级男女装成衣品牌）、Armani Prive阿玛尼高级定制服品牌、Armani Collezioni阿玛尼成衣的高端白领系列品牌、Emporio Armani阿玛尼成衣的年轻系列；低价位品牌、Armani Casa阿玛尼高端家居系列品牌、AJ Armani Jeans阿玛尼休闲服及牛仔服品牌、A/X Armani Exchange阿玛尼休闲服、Armani Junior阿玛尼童装品牌等。

　　除了服装，Armani多元化经营的化妆品、配饰、家具、酒店等也成为其未来的扩张储备力量。尤其是乔治·阿玛尼今年亲自出镜代言Armani男士香水，开始发力化妆品。

　　2011年，Armani的特许经营及公关主管Fabio Mancone曾对外宣布，Armani计划未来三年在中国内地新增80家到100家门店，并进一步向中小城市推进。

　　当然，除了实体店的扩张，电商渠道是Armani扩张的另一杀手锏。

　　Armani是最早尝试电商渠道的奢侈品牌之一，早在1999年Armani就在美国市场推出了高街品牌的官网，并且同时开展了电子商务。2000年，主品牌的全球门户网站正式上线，2010年，www.emporioarmani.cn正式在中国上线，2012年Armani 开通了面向中国市场的官方电商网站。更重要的是，消费者还能在Armani网上商城上购买打折产品，这时其他奢侈品牌依然对电子商务持观望态度。

　　Fabio Mancone曾向媒体表示网上的销量相当可观，远远超出了他们的预期销售量。

　　退出时装周，接班人成悬念

　　但人红是非多，几乎与公布财报同时，外媒报道称Armani由于拒绝缴纳意大利时尚协会的会费将退出米兰时装周（大型时装公司需缴纳的会费最近从每年2.7万欧元上涨到25万欧元）。

　　对于背后真实的原因，乔治·阿玛尼在此前接受媒体访问时表示，多年来他一直尊重意大利时尚协会的具体要求，在米兰时装周的最后一天举办时装秀，让媒体能够一直留在米兰时装周上，但这也让很多重要的媒体和记者常常不能来参加Armani的秀。

　　乔治·阿玛尼认为自己为了加强米兰的时尚地位，做出了很大的让步，而现在自己不想被施加过多的压力。这一举动似乎也激怒了米兰时装周主席Boselli，他豪不客气地说：“Armani愿意的话可另组时装周。”

　　之后，乔治·阿玛尼本人发表声明称：若要他回到米兰时装周，其他意大利品牌如Prada、Valentino和Moschino等也必须回归意大利，并停止参加外国时装周。

　　对于奢侈品牌来说，每年的四大时装周是必争之地，不差钱的Armani此番风波背后也许无关会费，更多的是关乎奢侈品品牌的一场博弈，相信不久之后，便见分晓。

　　但对于Armani集团未来的走向，大家更关心的是没有乔治·阿玛尼后的Armani会是怎样？因为79岁的阿玛尼没有子女，接班人的问题成为大家关注的焦点。

　　乔治·阿玛尼曾向媒体表示：“作为一个极其务实的人，我可以告诉你我考虑的非常周全。我信任我的团队，如有必要，他们将接手掌控Armani 集团，确保它有一个坚实和光明的未来。”

　　Armani身上深深烙下乔治·阿玛尼的印记，他对于未来Armani发展战略的规划以及一贯简洁、中性、舒适的设计风格能否得到贯彻？更最重要的是，新任接班人能否突破乔治·阿玛尼的设计短板：在配饰尤其是最为赚钱的包包上的弱势，带来Armani更上一层，这一切都是未知。

　　但正因为未知，才值得关注。