在2014春夏纽约时装周，已于近期病逝的美国传奇设计师奥斯卡·德拉伦塔大幅缩减办秀预算，并且将嘉宾人数控制在350人，他在接受采访中说道：“这个行业的专业人士不应该达到3万人那么多，有1万人都在给和时装根本没有关系的人拍照。”

　　也许在海外，时装周已经变成娱乐性的大众消费项目，可在中国从来都不是。近年来，在全国遍地开花的时装周，已经成为不少地方协会希望实现产业转型升级的重要平台，但这种愿景是否真能实现？

　　我们暂且不论到底有多少人真正关心时装周上的品牌秀场和发布的作品，时装周上的秀服到底有多少具备实穿性，是设计师和时装周的主办方首先应该考虑的问题。

　　笔者在观看时装周上的发布秀时甚至发现，不少设计师为博噱头、求出位，已然不顾自己发布的作品是否实穿、是否有人买、是否有市场这些最基本的问题，越来越多的设计师显然已经在对镁光灯的追逐中迷失了服装设计的初衷。

　　品牌和设计师之所以到时装周上作秀，不是为了将产品卖出去，而是觉得在时装周上作秀比花大价钱投广告更加有效——既能让人看到设计作品、又能让更多的媒体把消息传播出去，辐射到更多的潜在消费者。至于时装周本来应该具有的商贸功能反而成了鸡肋。

　　时装周缺乏专业买手和品牌所需要的百货商场，这是事实，但实际上这却怨不得时装周，而是买手队伍在中国本来就很小。马云在阿里巴巴上市后说中国商业环境很烂，这是阿里成长的根本原因。所以，有中国特色的商业环境就有中国特色的时装周，这一点都不让人感到奇怪。况且现在，摆在中国时尚界同行面前又多了一个马云的淘宝和天猫。在电子商务时代，设计师完全可以在网上售卖自己的作品，从而达到名利双收，裂帛就是这样。

　　时装周以后不可能是设计师唯一的成名渠道了。

　　现在国内的时装周，有企业参与，也有品牌和设计师参与，还有买手和商场以及各地行业协会参与，当然，更少不了各类媒体的参与，加上各种会议、论坛和比赛，俨然一个大杂烩。所以，虽然如今的时装周还叫时装周，但实际上成了时尚行业的平台，并且这个平台还在继续扩大，走秀只是其中一个部分而已。

　　在草根逆袭白富美的时代，时尚行业的规则也悄然发生了变化。原来是小众影响大众，现在却被大众淹没。奥斯卡·德拉伦塔说：“今天，真正具有时尚影响力的是那些走在大街上默默无名的女人们，而不是电影明星或第一夫人。”因此，不断有人发出“我们还需要时装周吗”的声音。

　　也许，时装周对时尚的影响以后要让位给淘宝了。