作为论坛的前奏曲和风向标，如意·2015中国服装论坛飞行采访先后飞往上海、江苏、浙江、广东，连续采访二十余位中国知名服装企业家及专家，共同探讨产业发展新趋势，厘清中国服装品牌的发展脉络与未来走向。在本年度飞行采访中，消费者的个性化改变、对于产品的真实需求、供应链的链接、当代体验的重要性以及人才的重要性成为今年服装企业家最关心的问题。

　　消费

　　“酷特青岛店开业18天，就销售了312万。”红领总裁张蕴蓝在接受如意·2015中国服装论坛飞行采访时说：市场已经发生彻底改变，个性化定制是未来方向。于是，红领2014年推出了个性化定制品牌----酷特。顾客线上下单，然后预约量体，设计师根据消费需求,打造独一无二的服装，并且价格合理。

　　其实，经过多年OEM代工，红领人已从“套码”的“半定制”，走入了个性化设计定制“蓝海”，走出了“识别客户需求——个性化设计并确认——大生产个性化制作——现代物流快速配送”的新路。

　　一个鲜明的特征就是，在其生产吊挂线上，没有一件服装是同款式、同颜色，而从最初个性设计到最后成衣配送仅需七天。其秘密就是“全球西服高级供应商平台”。

　　“这不只是一个软件系统，不只是一套装备的优化升级，而是一次营销变革模式，甚至是一次企业管理的颠覆性创新，”张蕴蓝说，从需求开始，细分市场，一改以往企业先生产后销售的做法，红领可以直接面对单个顾客，不仅省去商业环节，还和顾客、面料商利润分享，形成了新的价值链生态文明。眼下刚开业的酷特，又给张蕴蓝带来新惊讶，“消费者的认可度相当高。”

　　这是中国服装企业转型的一个切片。

　　一方面，数字化、智能化技术与产业的融合将会带给我们一个全新的世界；另一方面，工匠和工匠精神的强势回归，反映出人们对‘创造’的渴望。 这首先反映在了消费上。

　　“消费更谨慎了，最终竞争的就是品牌实力。”Dazzle地素董事长马瑞敏说，他们增加了手工工艺的产品线。

　　的确,“消费不太那么盲目，以前看重牌子，现在更看重是否适合自己。”ICICLE之禾创始人叶寿增说。

　　“消费者不再流行什么就穿什么了”，亦谷总经理吴宏坤也这样说，亦谷定位中淑，也曾尝试把一些产品设计的很时髦，但消费者一看知道这不是她想要的服装。

　　而在此次飞行采访中，论坛就见证了这轮产业变革的思考。“现在市场成熟了很多，我们要不忘初心：我们为什么当初要创这个品牌？”歌莉娅副总裁林淑玲说。

　　而更重要的是，“我们的品牌价值是不是现代消费者真正需要的？是不是代表着现代生活方式？”深圳艺之卉时尚集团董事长周胜说。他认为，艺术必须和生活方式产生联系。如果没有产生联系，艺术就失去了市场土壤。这就需要用创造力，来引领适合时代发展的生活方式。

　　“中国有很多文化值得我们去传承。比如经久耐用，就很符合现在社会环保趋势。”叶寿增说。

　　而茵曼在推出“棉麻艺术家”之后，2014年又倡导了“慢生活”，则提出“爱创造一切”,主张女性精神独立。

　　这其中核心就是，品牌对世界、对社会、对消费者要引导什么，要崇尚什么？而由此表现出来价值观又是品牌所践行的、坚持的，而非简单的广告手段。这是品牌的魂。而这个魂，核心就在于产品。

　　“中国‘审美观’与‘生活观’正在发生深刻转变， 消费者需要有文化底蕴同时创新的产品。”于是，如意·2015年中国服装论坛主题即为：直面消费的品牌产品，以建立属于当代中国的生活美学。

　　产品

　　“只要我们把服装做好，生活态度自然就会传递出去。”马瑞敏说。显然，她希望女性朋友情绪有波动时，来Dazzle地素店心情就会发生转换，而她所欣赏的恰恰就是矛盾美学，把看似矛盾的方面进行平衡，然后糅合成一种美学冲突。于是，她把这种美学冲突贯穿在品牌运作始终，以期和消费者产生共鸣。

　　而吴宏坤想挖掘的是消费者的幸福感。她针对的是一群有独立审美的消费者：外表柔美，内心坚定，于是亦谷深入到生活场景，去做产品线，又加南方女人气质，因此更甜一点，更粉一点。

　　比如，亦谷服装很适合相亲情景，时尚但不妖媚,细节突出小女人的柔美。其实，就有很多VIP打开衣橱，对吴宏坤说，哪件衣服是谈恋爱时经常穿的，哪件是第一次见公婆时穿的，当时自己的感受是什么，又给对方留下了什么印象？在这个过程中，亦谷也邀请过外部设计师做设计，但很难表达品牌内心想法，尤其是国外设计师很难理解中国女性这种价值观。

　　这才是问题关键。

　　“不一定非做龙袍马褂，也不一定非绣龙绣凤才是中国，”叶寿增说，关键是把中国生活精神财富融会贯通，变成现代人语言，用服装表达出来。

　　“最难的就是提炼东方文化精髓，然后结合到服装里面去。”东蒙董事长池慧杰也这样说，只有把东方核心价值美学提炼并传播出去，才能开启真正的新丝绸之路。他认为，经过10-20年的成长，肯定会有很多中国优秀品牌走出国门，和世界分享东方生活方式。显然，太平鸟CEO欧利民很认同池慧杰的看法，“中国设计崛起是必然趋势。”

　　这就需要风格鲜明，“你今天抄这个，明天抄那个，最后就四不象了。”安正集团董事长郑安政说，这需要遵循品牌基因而设计。由此，茵曼有一个原则，设计师倡导的生活态度一定是发自内心的，“这样才能回到文化和核心精神。”

　　在此前提下，“我们全部产品按照品牌版型、工艺要求自主研发，以保证统一风格下的舒适度。”郑安政说。

　　显然，这也是粉蓝衣橱转型升级的一个关键，进行品牌文化梳理后，产品不能仅仅满足于实用，还要有文化特色，这就对产品研发提出了新挑战。比如旗袍溜肩设计，之前所有产品用一个形式分割就可以，但现在就需要进行版型研发。

　　“像亦谷定位中淑，板型肯定跟少淑和大淑不一样，这就要去钻研。”吴宏坤说，只有这样才能凸显个性化。

　　其实，雅戈尔也很注重板型师，“合身、舒服、性价比高，这才是我们追求的目标。”副董事长李如刚说。

　　而“生活在左”最近去贵州、云南寻找蜡染、苗绣等工艺，然后建立了生产基地，开始倡导不可复制的手工理念。

　　ICICLE之禾也希望在这方面去挖掘，比如长三角地区曾流行的蓝印花布，“我们想去复兴它。”叶寿增说。其实，多年来，之禾用料、做工就如写毛笔楷书一样，一笔一画认认真真，每天都在积累，“我们把基本功练好后，创新就更得心应手了。 ”他认为，ICICLE之禾是一个内容供应商，裁缝功能别人不能替代。

　　于是，他在江苏收购韩国一家高端工厂后进行了改造，减少劳动时间，提高工人效率，增加工人工资，让工厂和品牌形成了良性循环。“将来没工厂的品牌会很难。”他说，因为商品是一件一件做出来的。这是产业的根基。

　　体验

　　粉蓝衣橱Lifisee艺术空间在深圳开业了。在这里有着艺术藏品，有着咖啡、书和鲜花。更重要的是，这里每周都有活动，有时装音乐剧，有主题沙龙，也有音乐课，比如钢琴课就是和消费者分享如何欣赏钢琴曲。

　　“我们做这样一种生活艺术的探索，实际上在顺应顾客的文艺回归，”粉蓝衣橱董事长李飞跃说，每一场沙龙做下来，都有顾客眼睛红了。因为，顾客不愿意孤单，不想和品牌只是买卖关系，她要在购物过程中有所交流，并获得情感的升华。由此，员工也体味到品牌所倡导的生活方式到底是什么，“如果我们自己不践行，我们也就无法告诉顾客。”李飞跃说，他们在这个空间首先改造了自己，然后再去影响消费者。

　　“以前跟顾客交流时，我感觉自己很弱势。”有一个员工说，她来到Lifisee艺术空间后，就感觉到能给消费者带来新的价值。结果是，现在她特别善于把离店很远的消费者邀请过来。

　　“品牌和消费者怎么互动，这是需要我们去研究的。”马瑞敏说，比如怎么把幸福感传递出去，就是一个很大课题。显然，一个店员的态度，也能折射公司出品牌价值观，“有店员以饱满情绪去迎接顾客，就是非常好的状态。”

　　而线上团队，已有三四十个人，并在筹划O2O品牌，“未来互联网一定会有高品质、价格合理的走势，而不是一味价格低廉。”马瑞敏说。“正价在网络上是可行的”，叶寿增也正在启动相关电商项目。

　　人才

　　“服装界不缺资源，缺人才”，叶寿增说。索性直接把办公室开到了巴黎，目的就是整合国际人才，“一两年下来，收获很大。”目前，很多中国留学生很乐意到巴黎公司，甚至留完学后就来上海总部，而很多国际人才因巴黎公司而了解之禾后来上海发展。

　　粉蓝衣橱2012年组建员工艺术团后，管理水平提升了，“原来早晨上班是为了不迟到，现在则是为了赶上艺术活动。”尤其Lifisee艺术空间开设后，不断有高层次人才加入，现已有两位博士、四位硕士以及七位海外留学生，“他们看到了趋势和背后的生活方式。”

　　很多品牌也对教育提出了建议，一是不仅要培养设计师，还要培养纺织人才、打版人才。二是要加强基本功训练，并加强德育教育。

　　其实，晨风已开始了实训研发基地建设。2014年，东华大学师生在这里，进行了两周培训。优衣库则已经进行了六期，并且还准备资助东南亚贫困学生来培训。这一切都是新的开始。