我们所要呈现给大家的，是两个特殊的群体。

　　中国独立服装设计师——他们是中国人，坚持原创设计，致力于打造自己的品牌。

　　买手店——在这里我们特指为上述人群提供展示和销售平台的买手店。

　　买手店最早出现于二十世纪五六十年代的欧洲。早期多数买手店都是以买手或者店主本人的眼光和趣味为基调，从全球搜罗符合自己审美和店内概念的产品来售卖。

　　随着强调个性的消费人群增多，买手店逐渐成为一种模式，并引发了行业变革。以老佛爷(Galeries Lafayette)、连卡佛(Lane Crawford)为首，欧美传统百货已经变身为买手制百货，还推动了Macy’s、Saks Fifth Avenue 等精品百货向买手制转型。与此同时，Swank、Colette 等一大批个性买手店也不断出现并初具规模。

　　从这个意义上来说，中国还没有形成成熟的买手店和买手群体。事实上，中国自1996年开始才有了第一家买手店，此后一直发展缓慢。直到2010年才迎来了爆发期——仅这一年就诞生了10个买手店品牌。而在此前的14年间，中国新增的买手店品牌只有18个。

　　这些买手店的发展道路各不相同。有的不过是名品代购；有的在努力朝着欧美买手的方向进发，辗转于全球各大时装周，并尝试引进一些有个性的独立设计师品牌；有的，则专注于挖掘中国本土优秀的设计师品牌，为它们提供展示和销售平台。

　　本组报道中所呈现的买手店，主要就是最后一种，它们在努力推动越来越多的中国独立设计师和中国品牌的出现。

　　其中不能不提的是洪晃于2010年创立的BNC。这是中国最早一家旨在推动中国原创设计的买手店。今天许多活跃的中国独立设计师都与BNC有着很深的渊源，如刘清扬、杜旸、Davidson Tsui、张娜、C.J. Yao等。

　　“我觉得设计师最需要的就是商业化的产业链，没有好的销售平台，他们就很难生存，只有让他们的产品卖起来，完成和壮大商业销售，被市场认可和支持了，设计师才会在整个产业链里迅速成长起来。”洪晃说。

　　这就像是中国原创设计的孵化器，中国的原创设计于此得以发生、发展、壮大。

　　而越来越多原创品牌的出现，恰恰折射出这样一个事实：中国人在享受了富足的物质后，正迸发出强大而丰富的精神创造力。

　　薄荷糯米葱的情怀与生意

　　薄荷糯米葱诞生于中国买手店爆发的2010年——仅这一年就有10家新创买手店，

　　而1996～2009年的14年间中国只增加了18个买手店品牌，这5年的蜕变与成长，

　　是中国买手店与中国原创设计之间互相依存与发展的真实反映

　　《瞭望东方周刊》记者陈振华/北京报道

　　薄荷糯米葱可不是一家小清新餐馆的名字，它是家买手店——准确定义是“中国原创设计概念店”，简称BNC(Brand New China)，根据拼音首字母，定名为“薄荷糯米葱”。这家店对洪晃意味着什么？在她微博介绍中的就职“公司”一栏里，唯一填写的，就是BNC薄荷糯米葱——尽管今天，她面对《瞭望东方周刊》，还会说这是当年“考虑不周全”的结果。

　　从商业视角看，薄荷糯米葱更像是个设计师孵化器。从这里走出了在伦敦时装周和上海时装周大放异彩的C.J. Yao，但也有许多像VANESSA CHEUNG品牌的张玲嘉这样正在默默积蓄力量的设计师。

　　事实上，尽管洪晃一直在利用自己的名气和人脉推动BNC及其签约的150多位中国原创设计师，但却无法保证每个人都能一夜爆红。

　　让更多人看到设计师作品，让更多设计师作品接受市场检验——这是洪晃投资BNC的初衷。

　　因此，她不惜斥巨资在三里屯太古里辟出500多平方米的场子，并邀请著名建筑师张永和做店面设计。如此这般，那些并不出名的中国原创设计师的作品，才能与众多国际一线大牌并肩站立在北京这个最潮的地标性商业区，丝毫不显得寒碜。

　　当然，作为一家企业，薄荷糯米葱也面临着盈利的考验——只有让自己变得更强大，才能继续推动中国原创设计。

　　选择高质量的畅销品牌

　　2010年秋天，洪晃的BNC诞生。

　　“当时就是觉得，这么多小设计师没地方卖东西，那就开个店卖卖试试。没作太多打算。”洪晃在接受《瞭望东方周刊》专访时说。她另一个身份是《iLook》出版人，并由此结识了许多中国设计师。

　　2010年恰是中国买手店迅速崛起的一年。

　　睿意徳中国商业地产研究中心公布的《中国买手店研究报告(2015)》(以下简称报告)中显示，从1996年中国第一家买手店诞生开始，到2009年的14年间国内共新增了18家买手店品牌。但仅在2010年这一年，就有10家新买手店创立。其中包括BNC。

　　“我们店里的产品基本上都是设计师的第一季和第二季产品，如果卖得好，设计师会继续出第三、第四季甚至更多，资金和经验积累得足够多之后，成熟的设计师就可以出去开自己的店了。而我们会继续寻找新的设计师，推他们的产品。”薄荷糯米葱运营总监曾思禹告诉本刊记者。

　　进入BNC并非没有门槛。洪晃说，必须满足两个条件，一是原创，二是有质量。“我们唯一的门槛就是质量，这是一个挺大的关口，因为设计师的东西都是在作坊里面做，批量生产的经验不够多。”

　　洪晃告诉本刊记者，BNC每周都会统计设计师作品的销售数据，这是BNC选货的重要依据。虽然在洪晃看来，盈利并非短期目标。

　　“长远来看，BNC一定要赚钱。短期内，我们还是要把薄荷糯米葱的品牌定位做好。”洪晃说。

　　要情怀，也要生意

　　BNC不与设计师签独家合作。有人觉得这就是给别人做嫁衣，捧红了人再放人走。但洪晃却认为设计师是“弱势群体”，不签独家是给设计师更大的自由选择空间。

　　在买手店的圈子里，签独家并不少见，这可以套牢某品牌的忠实顾客。

　　买手店D2C创始人、总裁施力认为，靠卖货赚钱，是买手店的生存法则。他告诉《瞭望东方周刊》，他们与设计师的合作中有一些就是独家合作系列，当然也包括买货、寄卖的方式。

　　对买手店而言，买货方式更有风险，因为设计师的衣服谁也无法保证一定卖得出去。买手们会调查产品设计是否畅销，再决定买谁的货。

　　在买货模式下，设计师会给予最大的折扣，因为这可以马上变现，对他们而言风险也较小。这对于资金短缺又极度繁忙的设计师来说太重要了。本刊记者调查了解到，一般买货合作的折扣维持在吊牌价的6折左右，最低的甚至达到2折。即使这样，设计师也愿意。

　　但BNC多采取寄卖合作的方式。这在行业内更普遍，因为对买手店更有利。

　　本刊记者调查了解到，买手店与设计师五五分成是常见情况，更多的是七三开或者八二开——买手店拿大头。

　　在洪晃看来，这也够设计师赚的了。“国内的独立设计师普遍定价较高，即便只拿到零售价格的三四成，还是有赚的。”

　　对设计师而言，库存是更大的压力。

　　“利润分成还是其次，关键是卖不掉的会退给我们，根本没办法处理。”独立设计师C.J. Yao对《瞭望东方周刊》表示。

　　但是，买手店并非慈善机构。

　　“许多中国独立设计师起步晚，不成熟。特别是我们店的设计师，大部分还是第一、二季的作品，上货就10款左右。”曾思禹认为，假如设计师自己开店，最起码得做到100款衣服，还得分四季，还要有团队。而BNC帮他们把这些都给省了，寄卖是自然的代价。

　　知名设计师摇篮

　　2015年，服装设计师C.J. Yao连续参加了伦敦时装周、上海时装周，并在发布会收尾阶段，由模特抱着宝宝登场亮相，令人印象深刻。

　　从2014年秋冬第一季时装开始，C.J. Yao就与BNC达成了寄卖合作。而事实上，这个上海女孩与BNC的缘分，从她在英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院(Central Saint Martins College of Art and Design)上学时就已经开始了。

　　“2012年我毕业秀时，洪晃老师的《iLook》给我做了专访，当时我还没创立品牌，就想着以后跟BNC合作吧。”C.J. Yao说。

　　BNC对C.J. Yao最直接的帮助，就是帮她卖了很多衣服。

　　“此外，BNC还会在微博、微信等平台上推广设计师，他们的工作人员也会在微信微博上对我们的作品提出意见，还会直接订货。其他的买手店并不会专门这样做。”C.J. Yao说。

　　像C.J. Yao这样的红人，BNC孵化过许多，有作品被Lady Gaga穿过的杜旸、还有刘清扬、Davidson Tsu、FAKE NATOO的张娜等等。

　　FAKE NATOO也是中国独立设计品牌里非常知名的一个。其创始人兼设计总监张娜在2009年创牌后推出的有趣设计立即吸引了洪晃的注意。

　　除了在店里为FAKE NATOO开辟展台，BNC还为张娜的Reclothing Bank展览提供了空间。

　　有些时候，BNC甚至扮演了公关的角色。“我们2014季以‘暖’为主题的发布会，BNC帮我们邀请了很多明星来看秀，很成功。”张娜说。

　　FAKE NATOO现在与二三十家买手店有合作，在张娜看来，BNC最独到的，是对中国独立设计师的关注和帮扶。“一些刚出道的设计师第一季的衣服，很多买手店不敢买，BNC就会合作，这对年轻设计师是非常关键的帮助。”

　　有质量的扩张

　　BNC的这5年，也是国内买手店的井喷阶段。一些买手店急速扩张，比如D2C。

　　“只有平台的规模上去了，才能提高拿货或者寄卖量，设计师因为量小而面临的一些困难才能够解决。”施力说。

　　目前D2C在线下有近30家实体店，线上线下同步销售400余位设计师品牌产品，其中中国原创独立设计师约190位。

　　相比之下一直在自然生长的BNC，也到了必须考虑扩张的时候。

　　“在刚创立BNC的时候没有想过那么长远的事，但5年过去了，我突然意识到，我们应该变得更强大，才能实现理想，扶持更多的原创设计师。”洪晃说。

　　扩张需要钱。但融资之路对BNC来说并不容易。贷款行不通，因为住在京郊农村的洪晃没有可以用来抵押的房产证——“我就只差跟员工借房产证去贷款了。”创投也不喜欢BNC这样的企业，因为和大热的IT互联网相比“不够性感”，太传统了。

　　于是，辗转许久，洪晃于2015年为BNC引入了一个理念相同的新投资方。

　　“我能做的就是坚持做我的东西。我不可能去改变市场。我的投资人并不着急赚钱，我需要这样的投资人。”洪晃说。

　　对BNC来说，除了充沛的资金外，新的投资方带来的最大价值，则是对其经营的优化，为BNC提供更加专业的运营管理经验。“比如我原来作决策可能会凭感觉，但现在必须会算账。”洪晃说。

　　她告诉本刊记者，BNC与三里屯太古里的合同2015年到期，她原本想将BNC搬进一个四合院，但经过一系列考量，例如人流量、风险、停车问题等等，结果显示搬去四合院并不合理。“要是以前我就拍脑袋决定了，那现在就续约吧，只能跟四合院说拜拜了！”洪晃打趣说。

　　2016年起，BNC将会增加店面。但是，相较于简单复制扩张或是赚多少钱，洪晃对展现中国人的生活方式更感兴趣。

　　“BNC必须赚钱，不然我没法向我的股东交代。但不是把赚钱作为企业的唯一目标，必须考虑在赚钱的同时有好的社会意义。我觉得中国人已经有消费能力了，我们必须有自己的生活方式，有自己的品牌。我想探索一种中国人自己的当代生活方式，这是我的理想。”洪晃说。

　　中国买手初长成

　　把老式龙袍的剪裁方式放到一件衬衫上，或者是老式瓷片放到现代的项链里，

　　这些美好的设计，正在通过洪晃、李华、Danven等一批致力于推广中国独立设计的买手们，

　　逐渐走近消费者，走入市场

　　《瞭望东方周刊》记者陈振华  王元元  王辉辉/北京报道

　　“看秀不是重点，重点是秀后的Showroom！今年的秋冬异常值得期待！”李华在2015年4月的深圳时装周期间发过这样一条微博，配图是豹纹上衣、铆钉鞋和碎花长裙。这些原创设计师的产品，有可能成为她即将订购的2015年秋冬服装。

　　李华就是传说中的买手。2014年10月，她赶着中国买手店热，成立了ZELI设计师集合店。

　　在过去的半年时间里，李华穿梭于各大时装周、Showroom和秀场之间，凭着时尚嗅觉和对市场的预测，把包括中国在内的全球各地的设计师品牌的服装“淘”回来，并通过ZELI卖出去。

　　像李华这样的买手在国内越来越多。通过他们，众多有个性的独立设计师品牌得以真正走进消费市场——他们正是两者之间的桥梁。

　　土鳖和洋买手

　　从某种角度来说，买手并不算新鲜职业。

　　实际上，中国诸多服装零售店的老板，做的就是买手的工作：看衣服，选衣服，买衣服，卖衣服。

　　国际奢侈品牌进入中国后，全面铺开各大专卖店，每家店的货品都不一样，这就需要买手为他们服务分配。

　　薄荷糯米葱运营总监曾思禹告诉《瞭望东方周刊》，那种为品牌公司服务的“定制买手”，会根据品牌每季出的单品，为各个专卖店选择适合的单品。

　　现在意义上的买手，更多的是指为买手店服务的“个性买手”。这些买手会根据买手店的定位以及客户的需求，挑选不同的设计师产品。

　　根据睿意徳中国商业地产研究中心公布的《中国买手店研究报告(2015)》，截至2014年，已新增加了70家买手店。

　　买手店的买手们，很多都是从服装行业转过来的。比如李华。

　　“长期从事服装销售的人对国内市场非常了解，有着非常丰富的零售经验。成为买手后，他们一般会铺很多货，并依靠自己的实操经验和能力把货卖出去。”李华对《瞭望东方周刊》说。

　　当然，还有一批“海归买手”。这些时尚买手一般是从国外学成归来，有的甚至怀揣做设计师的梦想，想从买手起步。

　　例如买手店Alter的创始人龙霄。她曾就读于意大利的Polimoda时尚学院。“这是Ferragamo和Versace两大家族合办的，它最大的优势就是师资，我有一位教授就是Prada的前CEO。我毕业后曾在Prada工作，后来又到Versace中国区做零售。”这样的经历为其提供了丰富的人脉资源和独特的国际化眼光。

　　不管是土鳖还是洋买手，随着独立设计的火热，他们在推广原创设计，尤其是中国原创设计的路上，开始起到越来越重要的作用。

　　买手做的是服装期货

　　在奢侈品牌和设计师圈子从业12年的龙霄，其Alter已经开了6年。在她看来，买手做的生意就是“服装期货”。

　　“买手要对市场有准确的前瞻性。我们的订单要提前6个月下，4个月后发货。所以我们在春季就要定秋冬的衣服。”龙霄这样对《瞭望东方周刊》解释。

　　对未来流行趋势的判断，不是通过阅读几本时尚杂志就能获得的。

　　在曾思禹看来，好的买手，除了具备与生俱来的时尚嗅觉，还得擅长数据分析和研究，预测未来的销售，目的就是盈利。

　　“买手们要根据自己的销售渠道，进行历史销售数据分析，了解哪种尺码、颜色、款式卖得好。”

　　SEVEN DAYS的销售总经理、资深买手Danven就是践行这一准则的人物。Danven对本刊记者说，他的工作基本上包含了四个主要方面：第一步，研究国际流行趋势；第二步，了解本地市场；第三步，深入调研客户，对消费习惯进行定位；第四步，与供应商谈判，并销售推广买入的产品。

　　“你要知道客人是谁、客人会买什么、怎么卖给客人、怎么赚钱。最核心的素质就是：既要有买货的能力，又要有卖货的能力，还要能赚钱。”Danven说。

　　事实上，买手的压力非常大。

　　“买手在别人看来很光鲜，就是满世界到处去看秀，但我们不是去看热闹，那对我们来说只是产品订货会而已。不管是为自己的企业还是别人的企业服务，我们都是在跟钱打交道。”李华说。

　　混乱的买手市场

　　像Danven这样“标准化”程度高的买手，在国内的买手圈里并不多见。更普遍的，是看见什么正在流行就买什么。

　　“国外对买手的要求很高，许多都是时尚杂志的主编，或者是名媛贵族，有日积月累的时尚品味。而在中国，许多人认为只要从事服装买卖的就能叫做买手，和真正意义上的相差太远。”李华说。

　　除了时尚品味，与国外买手相比，中国买手还缺乏一些基本素质，比如没有契约精神。“许多中国买手买了货之后会反悔，不要货了，但是国外的买手就比较讲信用，约定也比较规范。”Danven告诉本刊记者。

　　与这些买手的“软实力”相比，中国买手市场有更让龙霄讨厌的东西，比方说一些代购也打起了买手的名号。

　　“现在中国的买手市场是非常混乱的，比如说有些女孩子喜欢买衣服，就开了一家店，但她没有对品牌进行研究，只是一味地卖当季热门的大牌款式。这不叫买手，这叫奢侈品代购。”龙霄坦言。

　　这种局面，也让不少品牌，对中国买手关上了合作的大门。李华曾经参加过首尔的展卖会Showroom，一群不正规的中国买手蜂拥而至，而当地的品牌却不给面子。

　　做中国原创设计的推介者

　　随着越来越多的设计师品牌正在中国本土萌芽生长，中国买手店的定位也出现了多样性。

　　Alter物色的设计师品牌基本都是国外的；ZELI里80%的衣服都出自国内设计师之手；D2C售卖的400多个品牌中，约有190个来自中国本土，并且这一数字还在逐年上升；BNC则只做中国原创品牌。

　　洪晃介绍说，BNC在顶峰时曾经有500多位设计师在候选之列。

　　作为BNC的买手，曾思禹在选择中国独立设计品牌的时候，有一把尺，叫做“设计原创性”。“我们提倡两个方向的设计理念，一个是古为今用，就是把中国传统文化的元素放到现代的场景下面；另一个是洋为中用，例如国外留学回来的设计师，把立体剪裁和独特的面料带到国内，做适合中国市场的产品。”

　　独立设计师：

　　一场华丽的冒险

　　痛并快乐地活着，梦想与现实激烈地碰撞，

　　对大多数和刘宸羽一样的独立服装设计师来说，

　　这是一场华丽的冒险

　　刘宸羽又一次来到北京木樨园服装批发市场，她已经记不清这是一个月里第几次到这里来了，为的只是找到颜色和硬度都合适的真丝面料。在做独立设计师之前，她从来不曾想过，自己的生活会如此疲惫不堪。

　　当然，对她来说，痛苦的事情并不止寻找面料这一件事，“做了设计师后，觉得自己每天都在求人，求人卖给我面料、求人帮我做衣服、求人帮我卖衣服。”

　　可当自己设计的衣服被人喜欢，被市场认可，又是一件很快乐的事。

　　痛并快乐地活着，梦想与现实激烈地碰撞，对大多数和刘宸羽一样的独立服装设计师来说，这是一场华丽的冒险。

　　海归派新生代设计师

　　“我喜欢服装设计就是因为小时候在电视上看到过一场时装秀。”刘宸羽对《瞭望东方周刊》说，那场秀让她看到了服装设计的艺术之美，也让她拥有了成为服装设计师的梦想。

　　2007年，为了实现梦想，她远赴英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院(Central Saint Martins College of Art and Design)深造。这里是世界四大时装设计学院之一。

　　这所学院吸引了非常多的中国学生。“以2008级为例，我所在的服装设计专业有40多名学生，其中有15名中国学生——包括港台地区学生，占了三分之一，仅中国大陆的学生就有四分之一。”刘宸羽说，现在这所学校甚至开始对中国学生的录取有所控制，以利于不同文化背景、不同艺术视角的碰撞。

　　在英国为期三年的专业学习和一年的实习中，刘宸羽的创作热情被彻底点燃。

　　与刘宸羽不同，刘思聪的选择更多的是一种偶然。受家庭环境的熏陶，本来要做一名建筑设计师的他，在大学选专业时却阴差阳错地选择了服装设计，并在大学二年级到意大利米兰的欧洲设计学院(Intituto Europeo di Design，简称IED)完成本科和硕士阶段的学习。

　　IED是欧洲最大的私立设计学院。在刘思聪看来，这是一个与市场结合得非常好的学校，经常会有一些大牌服装公司的设计总监到学校讲课，告诉学生们如何平衡设计与市场，而这是学生们步入社会后马上就可以用到的。

　　本刊采访的多位设计师都认为，近几年来，尤其从2008年开始，出国学习设计的中国学生突然多了起来。这一方面是因为经济能力的提高让人们关注与生活品质有关的设计，另一方面也是因为北京奥运之后中国与世界的联系更广更深。

　　“目前有一些国外的服装设计学校在中国开设了分校，以后中国学生就不是非要到国外学习了。”刘思聪说。

　　创立自己的品牌

　　2012年9月，刘宸羽学成归国，在北京成立了自己的工作室，与同学共同创立了独立设计师品牌ALAN&CROSS。

　　同样是在2012年，刘思聪完成学业回国，半年后也创立了自己的服装品牌C.Colectre。

　　毕业于清华大学建筑设计系，并在意大利米兰理工大学建筑系深造的跨界设计师陈兴，回国后则创立了自己的时装品牌“彼伏”。

　　“20年前人们看到别人穿的衣服好看，会说你的衣服在哪儿买的，我也去买一件。现在很多人则在尽量避免跟别人穿同样的衣服。这极大地推动了个性化的设计师品牌的激增。”北京服装学院院长刘元风对《瞭望东方周刊》说。

　　男装品牌卡宾的创始人杨紫明也对《瞭望东方周刊》表示，独立设计师潮的兴起是服装业的必然趋势，社会大环境为很多有想法的年轻设计师提供了广阔的空间。

　　刘思聪说，在他的圈子里，90%以上具有国外教育背景的设计师，会在回国一年内成立自己的工作室，成为一名独立设计师。国内相关专业的毕业生，一般会选择进入成熟的品牌公司，成为服装生产线上的一颗螺丝钉。

　　“欧洲国家非常支持创业，可能是受这种环境的影响，有国外求学经历的人会更有创品牌的冲动。”刘思聪说。

　　然而，并非每个人对创业时机的看法都一样。

　　服装设计是一项需要团队支持和产业支撑才能完成的工作，十分庞杂。每个设计师都需要经历市场的锻炼，对刚出校门的学生尤其如此。“这也是我选择进入品牌服装公司做设计的原因。”北京容子木服饰有限公司设计总监的李柏楠对《瞭望东方周刊》表示。她于2010年毕业于北京服装学院，并没有选择创业。

　　中国美术学院设计艺术学院院长吴海燕则告诉《瞭望东方周刊》，“根据我们对毕业生就业情况的跟踪调查，我们的很多学生在毕业后五六年，有了一定的积累后，才会选择成为独立设计师。”

　　习惯拒绝，理解拒绝

　　2013年，刚刚起步的刘宸羽对国内的面料商和服装加工厂都很陌生，哪里的物料成本低一些，哪里的厂商愿意接受小的订单，她完全不清楚。

　　刘宸羽说，有时候逛完了一个材质区的所有店铺，都找不到合适的，不是颜色偏淡了，就是材质太硬，“有些老板知道我要货量不大，就爱答不理的。”

　　对于独立设计师来说，寻找合适的面料是他们目前最大的困难之一。“每次我都几乎要花费两周甚至更多的时间寻找合适的面料，而完成一个作品的设计可能也就需要一个多月。” 刘宸羽说。

　　陈兴也遇到过类似的难题。“产量小，所以不光是面料商、工厂不愿意理我，就连卖扣子和拉链的人都不愿意理我。”

　　有一次，陈兴印制了5米的真丝布料，样衣出来效果很好，订货的客户很多，但当他找到供应商要求再订货的时候，面料厂却无法再印出同样颜色的布料了——因为从业人员不专业，每次的参数都不稳定。在试废了很多布料后，面料商最终拒绝供货。

　　大多数独立设计师的产品销量并不大，一款产品的生产量在10~20件。供应商根本不愿意为了一二百米、甚至几十米的订单而大动干戈，更不要说订制颜色和开模了。

　　“我已经习惯被拒绝了。”刘宸羽说。

　　陈兴的办法是，“只能使用高品质的常规面料，然后通过设计提升价值。”

　　到了服装加工环节，这种困境依然存在。独立设计师每次几十件甚至更少的订货量，对于工厂来说无利可图，而设计师们的反复修改也让工厂不厌其烦。

　　刘宸羽已经开始习惯并试图说服自己去理解这些拒绝。

　　为品牌服装服务的设计师们则不会遇到这种困窘。“我们的面料需求量非常大而且稳定，供应商甚至愿意为我们研发新产品。”李柏楠说。

　　但是，陈兴的心态还不错。“现在服装加工产业的竞争越来越激烈，一些企业看到精品化是未来的发展趋势，也愿意接一些小批量的订单。一切都在变好。”

　　摆脱商业平台的盘剥

　　对于刚刚起步的独立设计师来说，产品的推广和销售是一项艰巨的任务和严峻的考验。

　　刘宸羽创业两年多来，几乎尝试了所有的设计师品牌推广和销售方式。2013年6月，她在淘宝上开店；同时，她的产品也在老佛爷等大型商场和买手店寄卖；2014年5月和11月，她先后两次参加纽约时装周北京场，推广自己的产品和品牌；同一年，她还两次参加了FDC Showroom；2015年3月，她与设计师集成平台D2C签订了寄卖协议。

　　但是现实却常常令她失望。

　　有业内人士告诉《瞭望东方周刊》，参加一次国内时装周，设计师需要支付场地费、模特费用、造型师费用、人工费用、宣传和公关费用等共计40万~50万元，宣传效果却并不理想。

　　刘宸羽的品牌在老佛爷卖得不错，然而，这并不意味着她能拿到很高的利润。

　　实际上，设计师品牌在老佛爷寄卖的利润分成是7:3，老佛爷拿走七成，设计师只能得到三成的销售收入但同时却要承担100%的风险。此外，老佛爷对VIP客户有9.5折优惠，而这个折扣是不需要经过设计师同意的。

　　买手店的分成比例也在不断提高。

　　以国内资深买手店栋梁为例，3年前独立设计师在栋梁寄卖产品，还可以拿到70%的分成。后来栋梁的分成从40%一路涨到50%，有些设计师甚至要分给栋梁60%。

　　依靠庞大的体量和日渐提升的名气，2011年创立的买手店D2C也出现了同样的趋势。

　　一位独立设计师对本刊记者透露，2014年其产品在D2C寄卖时，双方按照5:5的比例分成，同时设计师要向平台提供发票，事实上的分成比例是5.3:4.7——D2C拿走了超过一半的销售收入。

　　对此，D2C创始人施力在接受《瞭望东方周刊》采访时说，“谁承担更大的风险，谁就应该享受更多的收益。”

　　陈兴就是因为不喜欢在买手店寄卖的那种“人为刀俎，我为鱼肉”的感觉，才于2014年4月在北锣鼓巷开了自己的第一家品牌店。

　　5个月后，他位于前门朱家胡同内的旗舰店“彼伏空间”落成。院里的其中一座建筑被陈兴改造成了楼上工作室、楼下店铺。楼上的工作室并没有大兴土木，还保存着清代木构建筑的原貌。

　　“听说这里原来是清代的一座妓院，建筑结构保存得还算比较完整。”陈兴说。站在楼上的栏杆旁看楼下的店铺，那一件件颇有中国韵味的服饰，仿佛穿在了那些歌妓伶人身上，随着她们的走动款款而舞。

　　“在这里我能清楚地看到我的顾客群，而他们也能找到一个稳定的归属，结果就是我能知道如何更好地满足他们的需求。”陈兴说。

　　洪晃：别把中国设计当圈钱工具

　　中国原创设计在被热炒上天的时候，洪晃却想和我们谈谈关于中国原创设计面临的问题，

　　给那些拿着中国设计当幌子圈钱的人泼泼冷水

　　《瞭望东方周刊》记者陈振华/北京报道

　　名人洪晃不用介绍，但“中国设计师教母”洪晃，却不得不提。

　　除了时尚杂志《iLook》出版人的身份之外，洪晃还创办了薄荷糯米葱(BNC)，成为中国原创设计师的孵化器。

　　如今，中国设计吸引了越来越多的眼球。而在这样一个热火朝天的当下，教母级的洪晃却犀利地看到了两个字：圈钱。

　　设计师在圈钱，买手店在圈钱，时装周在圈钱，展览会Showroom在圈钱，地产商在圈钱。并且，打的都是中国设计的旗号。这让视中国设计为理想和使命的洪晃很看不惯。

　　设计师喜欢去派对胜过下工厂

　　《瞭望东方周刊》：中国原创设计很热，越来越多的资本流向设计行业，这对设计师的发展是绝对的好事吗？

　　洪晃：的确，中国有很多的经营人才，但他们眼光比较短浅，只会盯着钱。其实没有太多的人愿意为培养设计品牌投资，因为回报时间太长。有的时候资本还会反过来侵蚀设计师。

　　我见过一个很好的中国设计师，自己小作坊做东西的时候很精致。但她等不及出名，等不及壮大，就找了投资。第一批样衣拿来的时候，我们就傻眼了，料子从真丝换成混纺，价格还涨了。

　　我们作为零售商提出意见，设计师只是耸耸肩膀说，投资人说要提高利润，必须这么做。

　　《瞭望东方周刊》：这样看来，是不是设计师群体也有些浮躁？

　　洪晃：就拿生产来说，中国设计师都没几个愿意在这个环节下功夫的。因为下工厂是很苦的事情，要跟车间工人沟通，要在制造环节去解决一些困难，要研究如何通过设计把成本合理化，等等。

　　中国大部分独立设计师在下工厂还是去时尚派对之间，选择了后者。

　　好的设计师首先要给自己找个好搭档，这很重要，没有一个好搭档，设计师一个人根本忙不过来。但是大部分中国设计师太看重钱，不愿意让利建造团队，总怕被骗了，或者被占便宜。

　　《瞭望东方周刊》：设计师的圈子里还流传着一句话，说没钱你就不要搞设计。

　　洪晃：在中国或许有道理。但是在欧洲不是这样的。McQueen的创始人是工厂的工人；Chanel的创始人是孤儿，也就Dior是父辈有积累的。创意产业这个东西，其正面就是给底层有才华的人开辟一条出路，而其反面，不过是富家子弟的游乐场。

　　说国内时装周就是圈钱，我也基本同意

　　《瞭望东方周刊》：谈到买手店，有设计师吐槽说，现在不少买手店都是一把一把地堆着衣服，并不能很好地展示出来。

　　洪晃：我在2010年创办薄荷糯米葱的时候，全国只有4家买手店，到今天有300多家，发展很快。

　　我归纳一下有这么几类：富家子弟买手店；创意园区的噱头买手店；纺织业制造商转型买手店。

　　富家子弟有钱任性，经常一麻袋钱给中国设计师砸出一个独家销售权，之后衣服就堆成山了。

　　创意园区的噱头决定店面位置必须在创意园区，不是商业区，没有人流，衣服也成堆。

　　纺织业转型是里面比较靠谱的，因为纺织业经营者懂得如何去优化资源，但是最终这种操作也是金融游戏，先开出十几家店，尽量不买货，省钱，然后用这十几家店编个故事上市圈钱。

　　像我们这样一家苦苦经营的小店(BNC)，现在还经常被设计师笑话没钱，买货太谨慎，小气。

　　《瞭望东方周刊》：除了买手店，设计师还会通过参加时装周或者Showroom来推广自己的品牌，但不少设计师都反映说收效甚微。

　　洪晃：时装周和Showroom都是为了卖衣服的，只有在中国，时装周和Showroom是为房地产作秀的公关活动。当然设计师收效甚微。

　　说国内时装周就是圈钱的，或者说是大牌的发布会，并没有帮到体量小的设计师，我也基本同意。

　　《瞭望东方周刊》：而且更严重的，可能是有些Showroom直接沦为一些快时尚公司的抄版集散地。

　　洪晃：差不多，给某电商平台的抄袭大户提供方便吧。

　　《瞭望东方周刊》：在时尚版权保护方面，国外是否有更先进的尝试？

　　洪晃：也没有。当然，大品牌会非常严格地保证在质量上跟快时尚拉开距离，不管是材料还是店铺体验，都截然不同。

　　别拿设计当幌子

　　《瞭望东方周刊》：在设计师产品生产方面，国内目前许多工厂都不愿意接独立设计师的单，因为量太少，并不是理想的合作对象。

　　洪晃：对独立设计师而言，生产的确是个瓶颈。

　　中国纺织工业多年来给海外品牌建设了一个廉价的生产基地，为初期改革开放赚了外汇，但是这个工业一直没有帮助中国设计。工厂这些年自身难保，就更不要说帮中国设计师做什么事情了。

　　《瞭望东方周刊》：国外是否有更好的模式？

　　洪晃：国外的设计师也有同样的问题，但是政府会做一些事，比如阿姆斯特丹就有一个专门为设计师小批量服务的生产园区，伦敦市政府为创意产业的创业者提供初期的公司行政、财务等综合服务。这些都是海外政府为培养设计师建立的孵化设施。

　　中国各地的地方政府也在建设同样的园区，可惜补助都给了房地产商，没看见一个是真的为设计师服务的。

　　《瞭望东方周刊》：所以最缺的还是政府方面的扶持？

　　洪晃：现实情况是，政府倾向与房地产商合作规划创意产业园区，或者是做一些形式大于意义的时装周。原创设计怎么能发展得好？

　　设计既要满足生活需求也要表达价值观念

　　《瞭望东方周刊》：有人评价说现在中国设计是破土前的骚动，你觉得目前中国设计到了怎样的阶段？春天来了吗？

　　洪晃：设计的内涵是一种生活方式，比如四合院，这种设计反映的是中国人四世同堂的生活方式。而每个生活方式都反映了一个社会的价值观念，比如四世同堂反映了中国人价值观念中的“孝”字。

　　对我来说，一种设计的成功在于准确地服务了生活的需求，同时表达了一种生活理念和价值观念。中国设计的出头之日在于中国崛起的中产阶级有了自己的价值观念，而由于这个价值观念派生出来的生活方式和消费品需求。所以，并不是一两个设计师有名了就说明中国设计要到春天了。

　　《瞭望东方周刊》：在你看来，什么才是中国设计？

　　洪晃：要有一套完整的中国的价值观念的支持。比如素然这个品牌，它抓住了80后90后的生活理念和方式，并且对环保非常重视。这都充分体现了它独特的价值观念和生活理念。

　　就我个人而言，我想探索一种中国人自己的当代生活方式。薄荷糯米葱在我心里一直是一个概念店，不是买手店。这是我的理想。我觉得中国人已经有消费能力了，我们必须有自己的生活方式，有自己的品牌。

　　中国现在处于一个剧烈变动的阶段，我们可以看到一股逆城市化的趋势。比如一些80后90后，有的去景德镇学做陶瓷了，有的去山里头学藤艺，有的去学绣花，有的学做布鞋，有很多这种回归传统的现象。

　　我们也需要反省，我们卖中国设计，那价值观是什么，是只要什么好卖我们就卖什么吗，还是要选把中国的传统和当下结合得最好的东西？BNC想把新的可能性和新的产品做成商业性的、可持久的东西分享给大家。所以未来我们不单单卖衣服，也会展现这些生活方式的产物。

　　《瞭望东方周刊》：你觉得现在中国设计师最缺的是什么？钱，市场接受度，还是行业环境？

　　洪晃：什么都缺，也什么都不缺。

　　缺什么不是问题，如果你有理念有理想你总会找到办法的。相反来说，如果你没理念没理想，就想投机，不是赚钱就是出名，那我觉得你什么都有也是什么都缺。