《中国服饰》杂志（微信公众号ID:chinafashion99）6月29日专稿（记者　丁丁　报道）：6月28日，由IDG资本主办的“新消费时代峰会”在北京举行，IDG资本全球董事长熊晓鸽在会上表示：“希望我们中间在未来能够出现像ZARA这样的世界级品牌，我老说要投出超越BAT的公司来，我也相信在消费领域，也能走出一些不是做互联网，但同样能做成很大市值的公司。”

　　《中国服饰》杂志公众号记者注意到，不久前Zara母公司、全球最大的快时尚集团Inditex发布的一季度财报数据显示，截至4月30日，Inditex集团销售额同比大涨14%至56亿欧元，其中欧洲、亚洲和美洲地区销售额增长最为强劲。集团毛利润同样增长14%至32亿欧元，毛利率为58.2%，净利润则同比大涨18%至6.54亿欧元，是其主要竞争对手H&M集团第一季度净利润的两倍有余。

　　Inditex集团旗下共有8个品牌，核心品牌Zara销售额占整体销售额的2/3，除Zara外，其它品牌分别为Bershka、MassimoDutti、Pull&Bear、Stradivarius、ZaraHome、Oysho和Uterque。

　　有观点认为，虽然Zara目前仍在处在增长期。而整个快时尚行业的增速却开始逐渐放缓，除了引领行业趋势的商业模式优势，Zara到底还靠什么保持强劲增长？未来中国服装品牌能否赶超Zara，一时间，这个话题为业界所热议。

　　不过《中国服饰》杂志公众号记者此间在采访中也了解到，业内认为，服装行业整体保持增长，未来行业的空间在于人均服装消费支出的提升，国内品牌的机会则在于杂牌淘汰带来市场集中度提升。
　
　　在中投证券分析师张镭看来，品牌服装企业业务涵盖，从产品设计生产到终端销售的完整产业链，企业收入增长的动力来自于量价提升。由于长期极为分散的市场格局，服装企业缺乏定价权，产品提价只是成本提升的结果，企业实际毛利率并未增长；只有少数的奢侈品凭借其强大品牌力可以实现极高加价倍率，国内品牌缺乏历史积淀与社会认同，难以培育出奢侈品牌。

　　市场也普遍认为，我国人口红利消耗殆尽，依靠开店铺货提量的模式难以为继，但也有数据显示快时尚品牌在中国依然保持快速扩张，ZARA母公司inditex即是证明。

　　业内表示，随着渠道调整和库存处理之后，品牌服装行业崛起一批靠内增长，在品牌，产品，营销的某一极建立护城河；二靠外延走多品牌路线，目前国际服装龙头企业主要有两种类型，一是高端奢侈品集团，二是大众快时尚企业。

　　张镭就此表示，奢侈品市场的竞争细化到人才竞争，其发展轨迹并不适合国内大多数服装企业，企业培养品牌力需要比较长的时间跨度。相比之下，大众快时尚服装的发展更有借鉴意义，即以产品为核心。他还表示，在阶层固化、经济放缓背景下，中端消费者群体扩大，构成快时尚品牌需求增量。

　　居民可支配收入增速放缓，短期内难以突破既有消费水平，城镇新增就业人口保持稳定，可以预计，快时尚品牌的目标客户群体将持续扩大，分析来看，首先，中端消费者的核心诉求是高性价比，因此快时尚品牌的加价倍率通常较低，在2.5-3倍之间。

　　同为快时尚，ZARA和优衣库产品的着力点不同，ZARA不断复制最新大牌潮流设计，提供消费者自由搭配的零件，“以平民价格快速消费大牌时尚”，捕捉的是消费者的个性化需求，突显产品对消费者精神面貌。而优衣库产品以基本款为主，使用贴合人体布料，更关注消费者自身感受，大量使用纯素色，采用逆向思维，在极大地提高了撞衫的概率之后缓解了撞衫的尴尬（就像校服和工作服一样），突显消费者自身的精神面貌。

　　进一步观察也可发现，消费者尽量回避没有附加价值的贴标签行为，平价商品的logo会直接暴露消费能力，因此主流快时尚品牌产品都没有logo，从这个角度来看，ZARA、H&M、UNIQLO等快时尚是渠道而不是品牌，其商标传递的信息是在哪里可以买到这种风格、品质和价位的服装。

　　张镭谈到，作为国产休闲服装如海澜之家、森马服饰等在产品力层面均有与快时尚品牌竞争的实力，问题在于供应链管理；而同另一个角度来看，国产男装品牌诸如七匹狼、九牧王等产品则做工上乘，正装和polo衫品类潜力大，产品目前加价倍率较高，未来改善的空间大，因此可以预计，随着品牌服装企业逐步走出库存化和门店调整期，未来新的机会在于寻找品牌、产品和营销方面的突破点，以此进一步提升企业的内生增长动力。