周六下午的布鲁克林布希维克，大批没搞清楚状况的非常规年轻观众在巨大的工业风格街区流连，耐心等待着即将开始的Eckhaus Latta最新时装秀。产量令人印象深刻，酷感也令人难以置信——包括金·戈登（Kim Gordon）之女儿可可·戈登·摩尔（Coco Gordon Moore）也献出了首场走秀，金就在台下观看。而这对Mike Eckhaus与Zoe Latta在2011年创办的精致却老是出错的品牌来说也不是第一回了。但将怀有8个月身孕的艺术家Maia Ruth Lee也招进来走秀，提醒你时装发布T型台就是这么轻松被颠覆。

　　时间回放9小时，同一片工业区见证的是Alexander Wang游击队风格的时装发布会，场地围着金属栏杆，蜂拥而至的观众要很努力才能瞥见当晚的第二场发布会（第一场办在苏荷区）。之后还有一场盛大的名为#WANGFEST的秀后派对，在马路对面的仓库里举办。那些衣服让人根本记不住，发布会就相当于一次品牌冠名的音乐节，努力争取了一个Page Six的露出。

　　对纽约时装周来说，将这两场主打“酷”的品牌发布会并置来看，就像是敲黑板要记的重点。过度生产弥补不了产品的平庸。但包括Proenza Schouler和Joseph Altuzarra在内的许多纽约最受欢迎的年轻设计师移师巴黎，给依旧在纽约进行展示的设计师留出了更多呼吸的空间，比如Maryam Nassir Zadeh在东河公园（East River Park）里的跑道上举办的发布会，还有Solange的现场演出。

　　当然了，那些最陌生的新名字明显是最大的受益者，比如在下东区的高中教学楼顶办秀的Beckett Fogg和Piotrek Panszczyk。“更出名的品牌跑去巴黎了，现在聚光灯能把更年轻一代设计师照得更亮，”时装博客Style Bubble的Susanna Lau指出Vaquera、LRS、Area这样的品牌，“当然了，现在的时间表肯定空了一些，但我也认为有品牌正在填补能量真空。”尽管《InStyle》时尚新闻主管Eric Wilson表示，这一季去大老远去纽约就是为了看Matthew Adams Dolan：“对我能去看的品牌越来越无情，这是没办法的事。”

　　回到Eckhaus Latta。“这场秀还是在试水，”Latta说，补充过去没能把系列的全部单品都放上T型台“曾经令我们很难过”。如今他们连过渡系列都有了，不把全部东西都放上T型台这件事相对比较好接受。他们最大的系列就是2018年春夏，为了紧跟去年的销售额增长，这对设计师首次聘请了员工专门负责销售、生产和会计工作。“要是在1年前有人问，‘你们的零售战略是什么？’我们就会哈哈哈，”Latta说，“但现在我们尝试去做了，并不会带来什么糟糕后果。我们不会生产3000件衣服然后还希望都卖得掉。”

　　精品公关公司Mode创始人Amanda Carter表示，该品牌发布会的观众也从上一季大约250个“大幅增至”这一季约600个，Mode还代理其它纽约时装周日程上热议最多的R13、Maryam Nassir Zadeh和Maki Oh等新兴设计师品牌，“这可能也与更知名的设计师品牌‘出走’有关，但本质上和建造房屋一样：如果你有才华，只要时机也对，人们不管怎么样都会来看你。”（Eckhaus Latta选取的布希维克场地也能容纳更多的观众。）

　　“我一直相信，缓慢稳步地走才能赢得比赛，”R13的Chris Leba曾在Ralph Lauren担任设计师，他在8年前就将丹宁系列做成了高级成衣系列，远远谈不上是新品牌了。但对纽约时装周来说还是比较新的，因为R13在2016年才首次亮相，此后才对媒体透露过往经历。他对美国怀旧档案的明显恶搞使R13变成内行人必看时装秀，并为周四的2018年春夏发布会送出一批充满怀旧味道的美国怀旧档案混搭，巧妙穿插着卡车司机帽等体现“飞越美国”着装精神的单品。

　　“这个过程要很有条不紊，很耐心地等，不能因为想大获成功或者赚大钱去妥协，”Leba说，“你越有特色，观众人数就越少。”他坚持认为买手拿起的R13单品深度和广度都是对的。他把自己的发布会看作是对自己和团队进行最佳表现的激励。“每一天市场上都会有新的、很酷的东西。我们要保持在竞争对手之上才能留下来竞争……如果你坚强，你也会有自己的市场。”

　　如果Mansur Gavriel秀场的观众也能说明问题——品牌的新总裁Shira Sue Carmi、路威酩轩集团（LVMH）时装部门的Pierre-Yves Roussel首席执行官也来看秀了，那么只能说明人们对Rachel Mansur和Floriana Gavriel筹备的第一场走秀有着莫大的兴趣。该系列主要由外套和毛衣组成，色彩是坚定的淡粉和蓝色、明亮的红黄色调和标准的中性色。只是该品牌没有什么单品是“标准”的：Gabriel表示最大的挑战就是找到对的驼毛、纯羊毛和羊绒——“我们喜欢穿能够温柔包裹你的舒适外套，还能让你看起来很漂亮。”说起来容易，但是最终发布会本身确实很温暖。

　　该系列将在周日Mansur Gavriel发布会后的网站销售，本周晚些时候在Net-a-Porter和Bergdorf Goodman等品牌精选零售合作伙伴上线，周一晚上品牌位于苏荷区的精品店也会举办活动正式发布。“零售对我们很重要，因为我们很需要靠概念驱动的品牌，”Mansur说：“我们喜欢品牌有自己的概念，概念是被形状、材质和颜色驱动的，这样我们觉得更容易扩展到其它产品。”该品牌还一度因销量突然猛增陷入管理难题：这都是以开启了品牌新篇章的标志性水桶包引起大量兴趣导致的。

　　谈到如何管理增长，2016年亮相纽约的多伦多品牌Beaufille也有经验，创始人ChloéGordon与Paris Gordon当时近乎孤注一掷进行的秋冬时装展示，“花掉了我们最后的10000美元”，Chloé谈到正是这次展示在纽约的第一季就拉动业务增长300%。Paris说：“我们想上升到另一个层次，我们想做走秀，我们想留得更久——但是也要计算好怎么走对路。”周五该品牌的2018年春夏系列发布上，衣服的颜色更明亮，袖子更大，腰部也抓得更紧。“我们的品牌确实能在方向性和时尚性行实现平衡，而且很实穿，”她补充说，“我们需要用可持续性的办法来做批发，利润要能承担更多的风险。”

　　Vaquera就在搞冒险，该品牌背后共有4位设计师，以其荒谬的设计并主攻商业主义等大型主题闻名。他们在周二下午的时装秀在金融区健身房Church Street Boxing Gym的地下室举办。这个系列的主题和“名声”有关，包括设计师们对1995年戏服设计师Lizzy Gardiner穿去参加奥斯卡颁奖礼那条人尽皆知的“美国运通金卡裙”。每位嘉宾座位上还放了一张Vaquera信用卡。

　　Vaquera设计师之一的Patric DiCaprio表示，他们决定要重新诠释这条裙子的时候，四人组早就将“名声”解构得差不多了。David Moses补充说四人组目前在业内有了身份认同危机：“这和钱很有关系。”作为CFDA/Vogue时尚基金设计大赛的本届参赛者，这个年轻品牌比以往更加慎重地考虑商业潜力的问题，但是时装秀上最实穿的作品，总是缺少比如终场那件笨重白色浴袍包含的讽刺意味——那条浴袍就是这个“只顾自己”的新一代的高定新娘服。

　　他们的秀场笔记也包含了作为设计师一定会有的身份焦虑：到底如何才能将他们出名的、用时尚做机智评论的好名声转化为商业上可持续的品牌？“我不太明白商务是啥样儿的，”秀场笔记里用诗歌的方式写道，“我应该是真实的（authentic），但这究竟是啥意思啊啊啊啊啊啊啊！”

　　他们或许搞不清这个“真实”是什么，但他们似乎搞懂了品牌要做成什么样。未来越增长，挑战就越突出。