“受天气影响”，似乎已经成为了优衣库母公司迅销集团逢财报季必用话术，时而是“太冷了”，时而是 “太热了”，总之，天公永远不作美，财报数据就是好看不起来。

　　然而，再恶劣的天气也愈发无法胜任集团业绩下滑的 “背锅侠”这一角色，集团也意识到，除了一昧的打折促销之外，采取新的措施、手段来吸引尽可能多的消费者可以说是迫在眉睫了......比如说，半定制化。

　　据《日本经济新闻》报道，日本优衣库从9月14日开始，将依次在东京银座、仙台、名古屋、大阪及博多等中心城市的门店中，开设类似快闪店的特殊商品楼层。这些楼层将首次推出专为非标准身材的消费者准备的的“半定制商品”。

　　这里所说的“半定制商品”。是指顾客可以在店内对半成品的服装进行挑选，然后根据自己的喜好，调整衣服尺寸、颜色、以及一些诸如衣领、袖口等细节处的长短，最后买到最适合自己身材的衣服。

　　2016年5月份，迅销有限公司主席兼首席执行官柳井正谈到了他对于服装行业的看法时，曾表示：“我在思考服装的未来会变成什么样……优衣库也许会提供半定制化的产品。以往我们的衣服从工厂送往门店，以后也许会直接送到顾客手中，而且是经过精心设计的商品。服装行业依然存在生产过剩的情况，但这依然是个有希望的产业……如果我们要改变和顾客的交流方式，那我们要首先变革这个行业。”

　　他所言的 “改变和顾客的交流方式”，在后来的优衣库 “有明计划”中，被理解为，要让所有员工有即时直接的联系来缩短生产周期，还要听取顾客意见，来“打破生产者和穿衣者之间的界线，让生产更符合全球每位顾客的个人需求”。

　　按照预想，在优衣库提供一些基础模版的情况下，消费者可以自行做一些搭配和个性化的处理，下订单，然后这个订单会直接出货给消费者。

　　优衣库从来不屑仅以一家 “服装公司”自居，柳井正先生更愿将优衣库定义为一家技术公司。今年2月份，酝酿了2年的 “有明计划”正式启动，柳井正宣布，公司正转向 “信息制造零售”业态。

　　据第一财经报道，优衣库与咨询公司埃森哲展开了合作，希望研制出一款能够根据顾客购买记录预测其未来购买行为的新系统，而在今年3月份，公司上线的uniqlo.com 网站，能够让用户更具自己的体型与喜好，对衣领款式、布料花纹等进行自主选择。”

　　而让用户更多参与到商品设计环节，提供所谓定制化服务的，不仅是优衣库一家，今年以来，很多品牌都陆续推出了所谓的个性化定制，不过此前多是以鞋类为主，从Nike的NikeID到adidas的miadidas，国产运动品牌安踏也于3月份推出了ANTAUNI的定制鞋。

　　耐克的 CEO Mark Parker 曾表示：“往后 10 年，行业的创新最有可能催生的就是个性化的产品。不仅从功能上、审美上为你做出改变和创新，还包括今天我们做不到的全新的生产方式。”

　　迅销集团将于10月12日发布截至8月31日的2017财年全年业绩，预计销售额将同比上涨3.6%至185万亿日元，而净利润目前已超过原本的年度预期的1000亿日元。尽管如此，集团表示考虑到子公司可能潜在的亏损和外汇汇率波动，因此将维持原本预期不变。

　　在门店数量方面，迅销集团预计到2017年8月底，集团整体门店网络将扩大至3304家，分别包括790家优衣库日本店、1088家优衣库国际店和1375间全球品牌商店。

　　所以，优衣库这一次的尝试，能为其财报带来改观吗？