时尚界里混搭联名早已不是什么稀罕事，而今年里，大约是所有的风头都被Louis Vuittonx Supreme的 “潮奢一统”抢了去，往年人气颇旺的 “快奢”联手却是难得地冷淡了下来。

　　比如2个月前推出的优衣库与J.W. Anderson联名款。

　　J.W. Anderson是Loewe的现任创意总监、英国设计师Jonathan William Anderson的个人品牌。成立于2008年的J.W. Anderson原是一个男装品牌，而由于Jonathan本人非常善长男装女装元素的融合，他的设计被认为非常好地 “诠释了刚柔并济的美学”，因而很快便在业内获得了相当高的评价，同样的，之后推出的女装系列也是颇受好评。或许，恰恰是看中了Jonathan的设计能力与商业天赋，2013年， LVMH将其招致麾下，钦点为 Loewe的创意总监。今年来大红的Puzzle系列包便是他的作品。

　　而在与快时尚品牌联名合作一事上， J.W.Anderson本人也算是轻车熟路了，在2012 年和 2013 年，他曾两次与TOPSHOP联手发新，据说，基本都是上架即售空的节奏。

　　所以你不难理解，在今年三月分宣布新联名合作时，不少媒体的热盼，称这将是2017年秋冬最值得期待的联名款。

　　然而，尴尬的是，今年却没能重演往年的火爆。这对于优衣库来说，大概也是一个意料之外。毕竟自2007年接连与国际一线设计师、大牌展开合作以来，基本都是抢售一空的节奏。

　　当然咯，发售那天还是 “礼节性”的有过小长龙的盛景，至少在三里屯，人气能旺过当时iPhone 8发新的苹果。但是就销量而言，别说抢售一空，现在慢悠悠地去逛逛，说不定也还有。

　　有人将这归于衣服 “太挑人”。 哦对了，所谓的英伦风长这样：

　　理想生活实验室的文章说得很委婉， “相对考验驾驭能力”， “基本款过于基本，特色款过于英伦华丽，似乎对很多人来说都是又好奇，又是个挑战。”

　　但是，联名 “败北”的似乎并不只有优衣库一家。

　　另一位热衷于联名的快时尚品牌H&M，日前也宣布发售了与英国设计师ERDEM的合作系列H&M x ERDEM。

　　在今年，H&M将国内的指定发售门店从去年的14家门店减至了5家。有业内人士称，这一举动或许是由于去年里KENZO x H&M系列表现不佳，因而公司决定在今年来一招饥饿营销。

　　然而，从线下购买的实际情况来看，即使大幅缩减了线下门店数，单店的热度似乎依旧远不如往年。据北京商报报道，11月2日，走访H&M蓝色港湾店发现，仅有30位消费者在排队，其中不乏代购人士。到场的消费者也表示，没想到今年人数不多，维持秩序的安保人员也表示今年相对往年冷清了不少。

　　不过，线上情况则要乐观不少，据悉11月2日首发当日，官网还一度出现瘫痪。

　　当然，目前没有一个明确的数据能说明快时尚们的联名款在转淡，但相较于往年的场面，你依旧不难明显地感受到大家对于这场例行地盛事，正失去兴致，毕竟，2004年里，H&M与Chanel和Fendi创意总监Karl Lagerfeld推出联名系列，曾在一小时内售空。而现如今，你几乎不用太担心会走空。

　　除了大家对于快时尚的频频联名合作本身似乎兴趣缺缺之外，和谁联名也是一个问题。对于很多热爱

　　联名款的人士而言，一大需求不过是用快时尚的价格体验大牌的设计.......或者大牌本身。因而，在选择联名对象上，名头响亮的奢侈大牌远比个人设计师要来得好用得多，毕竟在这个求 “快”的浮躁年代，消费者也很难花时间去了解太多背后的故事。

　　而对于快时尚品牌而言，也许随着奢侈品牌有了更多低成本在大众消费者面前刷存在的方式之后，联名合作达成的门槛也相对提高，因而，优衣库们只好将橄榄枝抛给才华横溢但尚不被广大消费者所熟知的个人设计师，而这一点，却又给联名款的 “可燃性”大打了折扣。

　　有业内专家也表示，现如今，对于联名款，消费者已经进入观察期，未来只有达到消费者心理预期的设计才能持续成功。