高层人事调动是奢侈品行业巨变的起点。

　　据Miss Tweed援引知情人士消息，前Louis Vuitton总裁Michael Burke已成为LVMH时尚集团董事长兼CEO的热门人选，接替Sidney Toledano领导Celine、Kenzo和Loewe等时尚品牌，而后者将成为LVMH董事长Bernard Arnault的顾问，并继续负责Moynat等其他品牌。

　　除Louis Vuitton和Dior外，其余规模在百亿欧元以下的中小型品牌均隶属于LVMH时尚集团，包括时装品牌Celine、Fendi、Loewe、Givenchy、Emilio Pucci、Berluti 、Kenzo、Marc Jacobs、Patou及奢侈羊绒品牌Loro Piana和奢侈旅行箱品牌Rimowa等。

　　截止目前，LVMH拒绝对此消息发表评论，Michael Burke也尚未作出回应。

　　继今年1月退出Louis Vuitton后，Michael Burke现任董事长兼CEO Bernard Arnault的战略顾问，辅佐其管理LVMH集团。

　　老将Michael Burke为Bernard Arnault效力已有三十多年，曾就职阿尔诺集团(Groupe Arnault)，负责美国地区投资事宜。1990年代，Michael Burke先后负责Dior和Louis Vuitton美国子公司，并在1997年成为Dior CEO。2003年，Michael Burke还担任Fendi的董事长兼CEO。

　　2021年，Michael Burke被先后任命为Bulgari和Louis Vuitton两大品牌的CEO，同年出任Tiffany董事会非执行主席。

　　不过，Michael Burke最耀眼的履历当属Louis Vuitton时期。在担任Louis Vuitton总裁的十年时间里，Michael Burke将品牌提升到了前所未有的高度，将成衣系列打造成了一项价值数十亿欧元的业务。

　　2018年，Michael Burke聘请Off-White创始人Virgil Abloh担任男装艺术总监的决策堪称神来之举，对品牌乃至整个奢侈品行业的影响力持续至今。Michael Burke曾发表言论称“Louis Vuitton从19世纪中期到上世纪20年代，再到如今，品牌所迎合的都是新贵阶层，而不是旧富阶层。”

　　尽管LVMH从未主动公布旗下品牌业绩数据，但在2022财年的业绩报告中透露，Louis Vuitton去年的年销售额已突破200亿欧元，距离其越过100亿欧元大关仅仅过去4年。目前，仅Louis Vuitton一个品牌就为集团贡献出了四分之一的收入。

　　不难理解，LVMH将Michael Burke调任至LVMH时尚集团，将充分发挥其在领导Louis Vuitton期间积累的丰富经验，加快对旗下中小型品牌的建设。

　　值得一提的是，该消息的传出正值LVMH公布最新业绩。稳居奢侈品金字塔顶的LVMH于上周三率先公布今年第一季度成绩单，在截至3月31日的三个月内，LVMH销售额同比大涨17%至210亿欧元，有机收入也实现17%的增长，远超过分析师平均预期的8%。

　　得益于中国消费者持续高涨的奢侈品需求，Louis Vuitton和Dior两大现金奶牛所在的LVMH时装皮具部门销售额同比大涨18%至逾107亿欧元，也历史上首次单季破100亿欧元。

　　与此同时，时装皮具部门旗下其它品牌在全球范围内不断赢得市场份额。期内，Fendi分别在东京和首尔开设了新店，Loewe在创意总监Jonanthan Anderson愈发大胆的创意推动下深受年轻消费者喜爱，Celine、Loro Piana、Rimowa、Marc Jacobs和Berluti也表现稳健。

　　由于第一季度业绩表现远超预期，LVMH股价上周四收盘大涨逾5%至近884欧元，自今年以来累计上涨逾27%，市值为4450亿欧元约合4860亿美元，是三年前的两倍，创历史新高，一度跻身全球前十公司之列，令Bernard Arnault继续稳坐全球首富席位。

　　或是出于对退休后事的提前安排，自今年年初以来，Bernard Arnault已完成近5年来最高级别的人事变动。

　　首先，Bernard Arnault大女儿Delphine Arnault被任命为Dior CEO，过去五年在Dior担任领导者的Pietro Beccari则接替Michael Burke成为Louis Vuitton CEO。

　　Bernard Arnault在声明中表示，Delphine Arnault在时尚和皮具领域有着敏锐的眼光和丰富经验，在她的带领下Dior将实现更大突破，在Dior表现出色的Pietro Beccari则将引导Louis Vuitton走向更大的成功。与此同时，Bernard Arnault也对Michael Burke作出了肯定。

　　作为LVMH两大现金奶牛，Louis Vuitton和Dior所在的时装皮具部门在去年大涨25%至386.48亿欧元，有机增长20%，在总收入中的占比高达48.8%，经营利润增长22%。

　　Delphine Arnault涉足奢侈时尚行业长达20年，在Louis Vuitton负责管理产品部门，是业内少有的女性高管，被视为LVMH最有可能的接班人选之一。

　　于2006年加入LVMH的Pietro Beccari曾担任Louis Vuitton营销和宣传执行副总裁，还参与了法国奢侈鞋履品牌Berluti的重启工作，2012年被任命为意大利奢侈品牌Fendi总裁兼CEO，后于2018年出任Dior总裁兼CEO，并加入LVMH执行委员会。

　　在位期间，Dior的业绩水涨船高。Pietro Beccari在一封内部信中透露，Dior近两年销售额大约翻了两倍至90亿欧元。这一数据已超过爱马仕2021年的89.82亿欧元收入。

　　事实上，LVMH的人事变动从去年年底就已经启动。另一位业界公认的接班人选、Bernard Arnault长子Antoine Arnault于去年12月被任命为家族控股公司Christian Dior SE的CEO，接替资深高管Sidney Toledano。Christian Dior是一家上市公司，拥有Arnault家族在LVMH的大部分股份。

　　其次，Bernard Arnault私人控股的Financière Agache正式转变为有限的股份制合伙企业。Financière Agache是LVMH和Christian Dior的控股股东，持有LVMH 48%的资本和63.5%的投票权，在Christian Dior则持有97.5%的资本及98.4%的投票权。

　　转换完成后，Financière Agache的控制权由其普通合伙人Agache Commandité SAS，即Bernard Arnault行使，股本由Bernard Arnault五个子女平分，新的股权结构将允许家族控制权长期存在，在30年内不能出售或转让，除非获得Bernard Arnault五个子女组成的管理委员会一致同意。

　　至此，Bernard Arnault五个子女在LVMH中均已担任重要职位，且分出了两个梯队，各有侧重。与此同时，集团内部对于家族外部人选的提拔调度也显示出Bernard Arnault在权力分布上的平衡，这些得力干将依旧是集团发展最坚实的人才基础。

　　如果Michael Burke新任命属实，那么该决定将是继Delphine Arnault和Antoine Arnault之后，LVMH高层的第三次“换牌”，而这也使得LVMH的下一步计划变得清晰。

　　Louis Vuitton和Dior两家独大的局面已不足够，集团需要集中发力中小型品牌，创造出新的增长动力。

　　尽管纵观LVMH时尚集团旗下众品牌，要想实现强劲驱动和持续突破，挑战堪称艰巨。

　　以法国奢侈品牌Celine为例，自从2020年的180度潮牌化转身后，Celine已在此后短短两年间成为现金奶牛，增速一度超过其他品牌。据时尚商业快讯援引消息人士称，Celine的年销售额很可能在2021年就已经达到20亿欧元，在第一个五年初步完成了集团的商业目标。

　　在上一财年的年度财报中，LVMH将2022称作Celine“创纪录”的年份，并继续实现强劲增长。成衣销售回升，鞋履和香水也显示出强劲势头。

　　从LVMH时装皮具部门品牌矩阵来看，Celine的下一个目标似乎是向Dior看齐。毕竟，一旦迈过20亿欧元的门槛，Celine在集团内的地位将大为不同——它将有机会突破大多数中档奢侈品牌的天花板，进入更加宽松的竞争环境。

　　2022年4月，Celine以经典包型为模板推出珍稀皮定制手袋系列，以满足富裕消费者的需求，此举被视为Celine走向下个篇章的标志。然而，品牌定位的提升非一朝一夕之间，通过提价和推出高端系列向第一梯队靠拢的Celine难免显得有些操之过急。

　　LVMH集团下另一大经典时装屋Givenchy也因市场定位的模糊而受到市场冷落。在近期连续多个季度的业绩报告中，LVMH特别提及Celine、Loewe和Marc Jacobs的强劲表现，而Givenchy却未被提及。

　　Bernstein分析师Luca Solca在一份追踪品牌产品打折频率的报告中发现，Givenchy是近年来负面势头最强的奢侈品牌之一，目前尚未找到致胜法宝，并表示，现任创意总监Matthew Williams的实用哥特风格、街头服饰与晚装的仿旧美学的确值得赞誉，但他缺少的是将其广阔视野衔接到一起的连贯性。

　　在最新的2023秋冬成衣秀上，街头化转型无果的Givenchy回归了品牌的优雅内核，推出收腰型大衣、金鱼印花长裙、大露背礼服等高级时装设计，却依旧难以挽回品牌声量。

　　微信公众号LADYMAX曾指出，Givenchy过去几年的“不痛不痒”与商业策略的缺位密切相关。Matthew Williams自己也意识到了同样的问题，曾直言Givenchy之所以没能产生经典的标志性产品，创意总监的高流动率是罪魁祸首。

　　有消息人士表示，Matthew Williams可能会在今年上半年合同到期时离职。这意味着，眼下LVMH仍寄希望于重新启动的方式唤回市场注意，而这对于构建品牌竞争力显然已经无济于事。

　　除上述二者外，LVMH时装集团旗下Emilio Pucci、Kenzo、Patou等时装品牌也面临着市场沟通、品牌定位等多重困境。而随着市场两极分化的趋势愈发明显，越来越多的份额正加速集中于头部品牌，中小型品牌翻身路径逐渐狭窄。

　　2021年，LVMH已无限期暂停与Rihanna合作创立的时装品牌Fenty，并于近期关停著名鞋履品牌Nicholas Kirkwood。为精简业务，Christian Lacroix、Donna Karan、Edun等LVMH时装集团下曾经风头无两的时尚品牌，也早已被集团抛售。

　　而已突破百亿大关的Louis Vuitton和Dior仍在持续打破天花板，以单季度的增长超越不少品牌的全年业绩。
　　
　　调兵遣将的下一步，就是让第二梯队跟上节奏。

　　截至发稿前，LVMH股价上涨1.25%至884.5欧元，最新市值为4428亿欧元。