多年后，时尚行业将把推动创意总监职能变化的更多功劳分给Kim Jones。

　　在昨日发布的Fendi 2023秋冬高级定制系列谢幕时，品牌女装及高级定制创意总监Kim Jones穿着Miu Miu卡其色夹克与条纹衬衫谢幕，这一反常举动引发行业的广泛关注。

　　而在6月底，在Dior发布2024春夏男装系列时，担任该品牌男装创意总监的Kim Jones也穿着Miu Miu藏蓝色夹克和Dior运动鞋，左胸口的Miu Miu品牌标识清晰可见。

　　事实上，在过去一年中，Kim Jones热衷于在任何场合穿着由意大利时装设计师Miuccia Prada创立的品牌Miu Miu。在开罗吉萨金字塔举行的Dior 2023早秋男装秀上，Kim Jones穿着带有Miu Miu标志的条纹衬衫出现在压轴上，搭配东京安缦酒店的帽子和一块手表。Fendi的2023年秋冬女装秀上，Kim Jones穿了一件Miu Miu方格毛衣和一条该品牌百慕大短裤。

　　甚至在知名摄影师Annie Leibovitz为Vogue拍摄Kim Jones和Marc Jacobs的时装大片，正式宣告他与Tiffany & Co.和Marc Jacobs本人的联名合作时，Kim Jones也穿着Miu Miu和他的Dior运动鞋。

　　这些都不只出现在他个人社交媒体和生活中，而是在品牌官方高度可见的场合。根据传言，Kim Jones将Miu Miu的整个2022秋冬系列买下。

　　穿着非同集团品牌印有明显品牌标识的衣服，为自己设计的时装系列谢幕，在时尚行业并不寻常。一条不成文的行业规定是所有参与者在品牌主办的任何场合尽量穿着品牌单品，不宜穿着竞品，尤其是出现竞品的标志性元素。

　　Dior和Fendi都设有男装系列，这与Karl Lagerfeld当年在执导Chanel和Fendi时，决定减肥80磅，把自己塞进Hedi Slimane设计的Dior Homme烟管裤中的情况似乎有所不同。

　　对时尚品牌的创意总监来说，有些人常年躲在简单的黑色制服里，或穿着简单无Logo的基本款，让设计成为主角，例如川久保玲、Jonathan Anderson、Phoebe Philo等。另一些人则穿着他们所服务品牌的最新系列，成为品牌风格的代言人，Miuccia Prada是这类创意总监的代表，Alessandro Michele在任时也曾以鲜明的个人风格亲身推广Gucci的美学宇宙。

　　他们的共性是，时装设计师和时装品牌几乎被画上了等号。设计师身处在一种匿名性中，相较于精心策划自己的造型，他们更倾向于用作品说话，让品牌成为个人理念的延伸。

　　然而众所周知，今天创意总监的角色已经跟时装设计师的经典定义不能同日而语。在近年来创意总监全能化和职业化的角色演变中，Kim Jones成为了关键推手，这种角色转变与Kim Jones今天能够穿着Miu Miu谢幕存在着千丝万缕的联系。

　　事实上，Kim Jones在职业生涯的前半段并没有获得行业重视。他的职业路径非常清晰，从中央圣马丁毕业后创立个人品牌，获得不错反响；2008年加入英国男装品牌Dunhill担任创意总监，随即关闭个人品牌；2011年直接跳入Louis Vuitton担任男装创意总监，虽然该时期他的设计收获时装编辑的喜爱，但直到2017年LV与Supreme的创世纪联名，才真正将Kim Jones推向明星创意总监的第一梯队。

　　一战成名后，动作迅速的LVMH紧接着就在2018年将Kim Jones调往Dior男装，使其进入职业高光期。通过每一季与艺术家进行合作制造新鲜感，Dior的男装面貌迅速焕新，生意水涨船高。此时LVMH再次趁热打铁，于2020年将Fendi女装和高定交到他手上，使其成为老佛爷Karl Lagerfeld之后唯一同时掌舵两个头部奢侈品牌的创意总监。

　　从里程碑式的联名系列后，在这短短六年间，时尚行业发生了天翻地覆的变化。除了Kim Jones在新战场披荆斩棘，行业大事件基本由明星创意总监串联，包括2018年进入LV男装的Virgil Abloh带来奢侈品的潮流化，Alessandro Michele为Gucci打造的翻身神话，Hedi Slimane在Celine表现的先抑后扬，Dior首个女性创意总监Maria Grazia Chiuri推动品牌业绩翻番，以及Karl Lagerfeld去世后接棒的Virginie Viard带领Chanel继续向前，Pharrell接棒去世的Virgil Abloh继续演绎奢侈潮流主题。

　　明星创意总监显然成为了行业变化的推手，与此同时，他们与奢侈品的商业机制不断博弈。人们听惯了创意总监为商业妥协的悲情故事，但在头部奢侈品牌队列中，这并不是一个问题，所有创意总监都深知自己背上的商业责任，区别只在于态度的不同。

　　这其中有典型的Hedi Slimane，从内心里他渴望品牌保持个人风格和品牌的小而美，厌恶为商业增长持续妥协，但他也不得不在前三年业绩不达标后将设计180度大转弯，通过迎合年轻客群来实现集团制定的商业目标。

　　在完成阶段性目标后，近来Hedi Slimane又大有回归个人喜好的表现，他对品牌的过度控制让行业担心Celine的增长神话戛然而止，再次面临增长放缓的危险中。

　　从Hedi Slimane可见，创意与商业的博弈、个人喜好与集体使命的推拉几乎是一刻不停的。

　　但时尚界如今也有识时务的Kim Jones。Kim Jones非常清楚即使是最成功的创意人，其地位也不稳固，受雇于品牌，且以为客户服务为使命。他在2018年与System杂志的采访中说，“最终我是为别人工作的，我尊重老板们的想法。”

　　他对消费市场也保持着与产品经理类似的谦卑姿态。他在今年3月对金融时报表示，“我为消费者工作，消费者想要什么，我们就做什么。”

　　Kim Jones更在意如何将创意总监这个角色更长久可持续地继续下去，就像他一直钦佩的Karl Lagerfeld那样。

　　他在2019年对微信公众号LADYMAX表示，“我非常商业化，这不一定是件坏事，并且这可能也是为什么我的时装系列从最开始就有良好销售成绩的原因。但是同时我对于设计也有很严格的要求，这种平衡如今十分稀少。我敬佩Karl Lagerfeld那样的工作方式。”

　　“你可以很有创意很有想法，得到专业上的认可，但如果卖不出去，这样的模式注定不会持续很久。”在他看来，Comme des Garcons和Rick Owens是成功做到平衡创意与商业的典型例子。

　　要想在高压环境下免于崩溃，并同时实现高质量的创意和商业产出，就需要重新定义创意总监的角色，以及创意的生产方式。

　　在Dior男装，Kim Jones给出了第一阶段的解决方案，即通过每一季的艺术家和时装设计师合作，将具体的创意生产任务从自己手上解放出去，这不仅意味着品牌团队的更多集体创作，还意味着品牌将更多的创作权交给具有不同视角的创意人才。

　　从艺术家Daniel Arsham、Raymond Pettibon、Sorayama，到藤原浩、Sacai的设计师Chitose Abe、Ambush的Yoon Ahn等，Dior男装的合作阵营在五年内已经不胜枚举，他甚至将2023早春系列交给ERL的年轻设计师Eli Russell Linnetz一起合作。

　　这些合作伙伴不仅带来必要的话题度和新鲜感，还在事实上分担了Kim Jones的创意工作，不失为Kim Jones作为管理者的机智所在。

　　时任Dior CEO现任LV CEO的Pietro Beccari曾经提到，Kim Jones与其他艺术家结成联盟的天赋，与前画廊老板、Dior创始人Christian Dior如出一辙。

　　他认为Kim Jones具有开放思想和对话意识，善于倾听并理解客户的需求，其超强反应能力使他成为战略和创意方面的最佳盟友。如果说艺术家合作让Kim Jones得以较为从容地面对奢侈品牌如今海量的创意工作和超快节奏，那么LVMH将另一集团所看重的品牌Fendi交给Kim Jones，无疑将他所需处理的事务加倍。

　　这意味着Kim Jones需要继续迭代他的工作方式，以应对新的工作环境，同时进一步接近他的偶像Karl Lagerfeld——这个同时掌管Chanel、Fendi和个人同名品牌，并工作到生命最后一刻，保持终身持续输出的传奇设计师。在奢侈品牌创意总监每份工作平均时长仅为五年的当下，将职业生涯拉长到终身是一个颇有野心的目标。

　　更重要的是，不同于Virgil Abloh的3%设计理论，Kim Jones需要在致力于高端化的Fendi和作为时装屋的Dior同时呈现传统时装权威标准下也认可的高质量产出。

　　于是在这个第二阶段，Kim Jones继续拿出了新的解决方案。2020年6月23日，Kim Jones Studio以私人有限公司的形式正式在伦敦成立，公司总监为Kim Jones本人，公司规模为2-10人。值得关注的是，公司成立的时间点是Fendi对Kim Jones宣布任命的两个月以前。

　　Kim Jones的得力助手Lucy Beeden如今在其社交媒体平台的简介为Kim Jones Studio的设计总监，她进入Kim Jones团队已近18年。

　　根据业内人士透露，尽管Kim Jones一直拥有个人工作室，但是如今Kim Jones以个人公司的形式与Dior和Fendi签约，区别于创意总监受雇于品牌的in-house形式，Kim Jones Studio更像是品牌第三方的合作伙伴，同时为两个品牌和其它Kim Jones的个人项目服务。

　　包括Lucy Beeden在内，与Kim Jones多年合作的团队成员均受雇于Kim Jones Studio。热爱旅行的Kim Jones同时也是安缦酒店形象大使，业内人士都知道他无论去哪里都带着让自己有安全感的团队。

　　Lucy Beeden在采访中表示，Kim Jones是一位非常慷慨的老板。他拥有一种令人难以置信的开放文化，能够孕育创造力，因为他让每个人都可以毫无恐惧地表达自己。他花时间与年轻人交谈，他认真倾听人们谈论他们想穿什么。面对Kim Jones这个老板，唯一的禁区是显示出无能和不倾听，因为Kim Jones深知自己要什么，不喜欢重复自己的话。

　　根据Kim Jones Studio向英国政府递交的报告，截止2022年6月底，Kim Jones Studio净资产为995万英镑。

　　至此，Kim Jones带领自己的创意总监生涯进入了一个更加独立的专业化阶段。通过个人公司的团队和品牌团队的内外配合，他能够更有序地管理各项事务。这是他能够穿着自己喜欢的Miu Miu为Fendi和Dior谢幕的根本原因。

　　要知道，除了每年制作约22个系列的繁多工作外，Kim Jones还是一个兴趣广泛的人。他拥有大量的收藏，尤其是在Bloomsbury文化的图书手稿领域建立了收藏体系，他还热衷环境保护，通过杜克叶猴基金会支持越南、柬埔寨和老挝的濒危猴群。

　　当职业性的创意总监在当代奢侈品体系拥有越来越强的话语权，并且能够与商业紧密配合，他们于是开始拥有更多完全自我表达的空间。仔细回顾Kim Jones不同时期的个人造型，其个性表达的释放与其职业生涯的进展几乎同步。

　　而这些职业性创意总监彼此的关系，也从早期时装设计师之间的同行相轻，走向互相欣赏。Kim Jones与Marc Jacobs在Fendi达成合作，也是出于Kim Jones对后者提携的感激。Marc Jacobs担任LV创意总监时期曾为Kim Jones和Nicolas Ghesquiere引荐铺路。

　　在LVMH集团旗下设立个人品牌的Marc Jacobs同样也以热衷穿着其他品牌著名。他毫无顾忌地穿着Balenciaga、Prada、Rick Owens、Celine和Courrèges等他喜欢的衣服，并在社交媒体上分享个人造型。

　　其他热爱穿着其它品牌的设计师包括Virgil Abloh，他是始祖鸟Arc’teryx和许多其它潮流品牌的爱好者。Raf Simons在Dior and I纪录片的场景中也穿着Prada的夹克，十年后他如愿进入了Prada。

　　有分析认为，这代表了当今时尚界的一种进步心态。时尚行业单一品牌整体造型total look的趋势束缚了个人风格的表达。在一个更加开放合作、主张跨界的时尚界，藩篱理应被打破。

　　人们如今不仅希望混合不同品牌和不同时代的产品，也愈发珍视共事的情谊，这一点从Valentino创意总监Pierpaolo Piccioli与曾经的左膀右臂、Gucci新任创意总监Sabato De Sarno的互相支持也可看出。随着奢侈品行业的商业化不断提升，创意人才的关系似乎变得越来越紧密了。人们认为，受雇于品牌担任创意总监仅仅是一份暂时的工作，而彼此的交往则是长久的。

　　细数Kim Jones、Marc Jacobs、Virgil Abloh和Karl Lagerfeld，他们都是在奢侈品商业机制演变中沉淀下来的职业化创意总监，他们的核心竞争力不仅来自必要的个人才华，还有灵活变通的全局思考。

　　穿着Miu Miu谢幕是Kim Jones借助个人影响力进行的一场无声行为艺术，他为设计师们指明了一条实用之路。

　　他为当代创意总监适应奢侈品商业体系提供了一种颇具参考性的范例。在残酷的商业机器中谋求独立决策空间，在工作和生活间取得平衡，免于创意总监的典型受害者角色。