美国成为最新一把悬在奢侈品行业头上的达摩克利斯之剑。

　　据时尚商业快讯，在截至6月底的三个月内，历峰集团销售额同比大涨14%至53.22亿欧元，按固定汇率计算大涨19%，但仍低于市场预期，其中直营零售业务大涨24%至36.18亿欧元，批发业务增长11%至14.06亿欧元。

　　按业务分，珠宝部门在卡地亚、Buccellati和梵克雅宝三大品牌的推动下，收入大涨24%至35.99亿欧元，期内卡地亚在全球进行新一轮调价，幅度在7%至10%之间。

　　手表业务增长10%至10.6亿欧元，朗格、积家、伯爵和江诗丹顿表现突出。由时装品牌组成的其它部门销售额同比上涨6%至6.62亿欧元，Chloé、Alaïa、Delvaux和dunhill均实现增长。即将于年底正式出售给Farfetch的电商部门Yoox Net-a-Porter销售额则下跌8%。

　　报告期内，历峰集团在涵盖中国的除日本外亚太市场实现强劲反弹，销售额大涨40%至22.39亿欧元，日本销售额也录得14%的增长至4.24亿欧元，欧洲和中东及非洲地区分别增长11%和15%至11.31亿欧元和4.32亿欧元，美洲地区销售额则下跌2%至11.42亿欧元。

　　令人意外的是，尽管历峰集团第一财季业绩实现双位数增长，但投资者似乎并不买账。截至周一收盘，历峰集团股价大跌逾10%，创下14个月以来最大单日跌幅，市值约为786亿瑞士法郎。

　　在多米诺骨牌效应下，爱马仕、LVMH和Gucci母公司开云集团等将于下周发布业绩的奢侈品集团也受到牵连，周一股价分别下跌4.2%、3.7%和2%，收盘市值为2019亿欧元、4309亿欧元和609亿欧元。

　　有分析指出，这与历峰集团在奢侈品最大消费市场美国的表现欠佳有关，美国需求的放缓，打击了投资者对奢侈品行业在亚洲销售反弹的乐观情绪。

　　历峰集团首席财务官Burkhart Grund在财报后的会议中承认，虽然美国业务于6月开始回升，但美国销售尚未走出困境，2024年美国大选则往往会抑制消费者对奢侈品需求的渴望。

　　该集团董事长Johann Rupert早前也说过，“当通货膨胀来临时，你能做的很少，当量化宽松的货币政策结束时，迟早有人要承受痛苦”，如此直白的话术令一向对奢侈品行业充满信心的投资者更加感到不安。

　　Vontobel分析师Jean-Philippe Bertschy表示，美洲的负增长可能会影响部分市场预期。巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau直言，市场对美国消费者的实力过于自信，“美国消费者大部分的储蓄已经被花掉，通货膨胀开始侵蚀他们的可支配收入。”

　　贝恩分析师也因美国经济衰退对历峰集团今年的发展前景持更加谨慎态度，“在经济放缓的情况下，无论是高净值人群还是中产阶级，都会一定程度地减少自己消费，对高单价的珠宝腕表销售产生不利影响，最终损害历峰集团业绩。”

　　摩根士丹利分析师Edouard Aubin在报告中指出，美国市场目前的表现相对低迷，消费者的信心已经被削弱，预计2023年美国和欧洲的奢侈品支出都将以低个位数百分比下降。

　　实际上，美国奢侈品消费减少的迹象在今年初就已渐渐显露。在截至3月31日的第一季度，开云集团就失守美国市场，销售额同比减少6%，LVMH在该地区的增速明显放缓至8%，Coach和Ralph Lauren等主打美国市场的轻奢品牌在美国的销售增幅也有所收窄。

　　不过在花旗全球奢侈品银行业务主管Roberto Costa看来，美国经济的放缓不足为惧，奢侈品行业是为数不多真正实现了全球化的行业之一，“像Prada这样成功的品牌在全球各地都有受众，如果一个地方缺乏需求，其他地方会诞生出新的需求。”

　　Luxury Institute首席执行官Milton Pedraza在报告中给予投资者类似观点，表示美国虽然可能会出现温和的经济衰退，但不会像铅球一样下沉，“因为有钱的人和大富豪们会继续消费”。

　　另有业内人士认为，相较于美国市场低迷这样的宏观环境因素，历峰集团更需感到警惕的是内部战略。

　　由于自身业务发展失衡制约业绩增长，该集团近年来一直试图加强奢侈时装品牌这块短板，在2021年收购了比利时奢侈手袋鼻祖Delvaux，还重新推出Alaïa，以及与已故设计师Alber Elbaz打造AZ Factory品牌，但该部门整体表现始终不温不火。

　　雪上加霜的是，历峰集团旗下核心的时装品牌Chloé即将再度陷入创意总监更替的过渡局面。在发布财报前夕，Chloé宣布创意总监Gabriela Hearst在9月离职，暂未公布继任者，业内人士预计Paco Rabanne创意总监Julien Dossena是潜在人选。

　　为寻求新的动力，历峰集团再度寄望于收购新品牌。据MissTweed援引消息人士透露，历峰集团已成为意大利奢侈鞋履品牌Gianvito Rossi的竞购者。
　　
　　Gianvito Rossi由高跟鞋大师Sergio Rossi之子于2006年创立，在全球范围内拥有逾400个销售点，30家直营店，去年销售额为9900万欧元，今年有望突破亿元大关。

　　而在历峰集团强势的珠宝钟表领域，以Gucci、Chanel和Louis Vuitton为代表的奢侈品牌正在加快入侵。

　　今年3月，Gucci在日内瓦的钟表与奇迹钟表展上发布第三个高端腕表系列G-Timeless Moonlight，采用GGV838.MP机芯，准确性高达360年，并可根据客户的地点、时间和出生日期进行个性化定制。

　　为提升品牌在腕表行业的竞争力，Gucci于2021年在瑞士开设Gucci Watch Lab，聘请140名员工进行腕表产品的研发、设计、质量控制、生产、组装和精加工。

　　Chanel也在3月发布新一季珠宝腕表系列，由品牌腕表创意总监Arnaud Chastaigt亲自操刀设计，制作设计灵感来自缝纫时裁缝手上的针插垫、配备圆形的表壳和拱形表镜，每款限量20枚，售价在128万元至183万元人民币之间不等。

　　本月初，Louis Vuitton更是对手表产品线进行全面升级，推出两款精钢版新款Tambour腕表，是该品牌首次搭载由LVMH La Fabrique du Temps高级制表工坊设计和打造的自动机芯，引发消费者广泛关注。

　　面对愈发激烈的市场竞争，对冲基金Bluebell Capital合伙人Marco Taricco在去年接受路透社采访时特别强调，强化珠宝和手表业务有助于历峰集团缩小与爱马仕等竞争对手之间的差距，甚至建议其更名为“卡地亚集团”，以充分利用卡地亚这个集团旗下最“出色的标志性品牌”。

　　换言之，比起挤进本就拥挤的奢侈时装领域，历峰集团更应该把重心放在自己的核心优势上，以创造更多的势能，进一步拉大与竞争对手之间的差距。然而在过去一年中，历峰集团旗下的珠宝和钟表品牌并没有明显的突破性举措。

　　在当下这个充满不确定性的大环境中，中国成为历峰集团最好把握的“稻草”。该集团首席执行官Jerome Lambert透露，历峰集团已做好准备来满足强劲的市场需求，特别是海南市场，预计该地区游客人数会是迪拜游客的3至4倍，目前集团在海南已开设14家品牌独立店。

　　美国只是历峰集团困局的一块遮羞布。在用脚投票的资本市场，历峰集团需要尽快实现突破。