每年夏天，运动都是绝对的主角，今年伦敦因为承办奥运会，更把运动演变为全方位的娱乐。再不喜欢运动的人，也难免不在电视、网络上瞥到时髦得好像来自好莱坞的明星运动员。英国奥运队队员穿着斯黛拉•麦卡特尼（Stella McCartney）设计的运动服，美国运动员穿的是拉尔夫•劳伦（Ralph Lauren），意大利运动员是乔治•阿玛尼（Giorgia Armani）的EA7 Emporio Armani系列，意大利帆船队穿的则是Prada，法国马术队当然选爱马仕，日本队的制服由小筱弘子设计，澳大利亚队的制服出自该国设计新秀Daniel Bracken之手。
 
　　著名设计师设计的运动服自是不同凡响，比如斯黛拉•麦卡特尼设计的英国国家队队服。她的设计以红白蓝为主色调，一看就知灵感来源于米字旗，英国国旗的元素已被用得多到滥，麦卡特尼的设计在红蓝两色上与国旗色彩略有区别，避免了老生常谈。这就是体现设计师才华和作用的地方。3年前我曾采访过英国时装设计师Kevin Tallon，他说了个观点：“有了时髦又富有科技色彩的运动装，普通观众不必精通运动技能，也能享受运动活力的一面。”
 
　　Kevin Tallon毕业于伦敦圣马丁艺术学院，现任伦敦艺术大学设计实验室项目经理。他和他的团队为意大利著名运动服装品牌Robe Di Kappa做过产品开发和设计，他对我说：“今天大多数普通人穿运动服饰不是为了跑马拉松，而是为了放松休闲。时装和运动装之间的界限越来越模糊，以至于有时一件运动装不知道该从功能性还是从审美去判断它。”
 　　
　　运动场外，运动和时尚两个领域的互相渗透、影响由来已久。口袋形的运动装吸收了时装的审美，时装适当加入运动装的功能性，比如借鉴运动装最爱用的松紧带。最早将二者联系起来的是可可•夏奈儿。可可小姐喜欢法国南部海滨里维埃拉的户外生活，为了更方便活动，1920年代，她创造性地用针织面料设计出两件式运动风格的服装，穿着极为舒适，解放了女性的身体，有深刻的社会意义。香奈儿也成为最早开发出运动系列的高端品牌之一。到20世纪90年代，时装品牌才真正认识到运动的重要性。首先是乔治•阿玛尼，1994年他为赴美参加世界杯的意大利国家队设计服装，发掘出最早的球星模特儿大卫•詹姆斯，设计了英超纽卡斯尔联队、切尔西俱乐部的队服，借足球在全世界打开了市场。这时，几乎每一个高端时装品牌都推出了运动线。“为什么越来越多时装品牌进入运动领域？因为今天的都市人生活节奏太快了，虽然健康观念深入人心，却不能保证每天做运动。但他又希望看上去很有活力。时尚和运动交融后，会让他感觉自己既有活力又很潮。”Tallon说。
 
　　在阿玛尼的带动下，很多著名设计师开始设计纯运动装，他们多数和纯运动品牌合作，比如安特卫普六君子之一的德克•博克伯斯（Dirk Bikkembergs）和茵宝，川久保玲和Speedo，其中商业上最为成功的是斯黛拉•麦卡特尼。麦卡特尼非常不解为什么纯运动装总是显得很“垃圾”？难道它们不是设计师开动脑细胞的结果吗？她批评说：“廓形难看，颜色恶心，难道这样的运动装能让你跑得更快？”她为阿迪达斯推出时装款的运动装，确实赏心悦目。这次她设计英国国家队队服，依旧选择与阿迪达斯合作。

　　另一方面，一些高端时装品牌却是出身于运动装，比如以抽象印花为特色的意大利品牌Pucci，创始人Emilio Pucci是滑雪运动员，他为了给自己的运动队做队服而创建了这个品牌，最初生产的是滑雪服装。另一意大利品牌，以针织衫闻名的Missoni，创始人泰•米索尼（Ottavio Missoni）是出色的400米短跑选手。运动员介入时尚的姿态是主动的，尤其是网球明星，他们被设计师们喻为运动场上的孔雀。20世纪20年代，法国设计大师让•巴杜（Jean Patou）首次将网球裙的下摆提高至膝盖，法国女球星苏珊娜•朗格伦（Suzanne Lenglen）穿着它在温布尔登球场上奔跑，成了里程碑式的事件。接下来是英国网球男将弗雷德•佩里（Fred Perry）。佩里活跃于20世纪40年代末，他的形象变化多端，是第一个将体能威力转化为时尚动力的运动员，极大地影响了后来的酷品牌Comme des Garçons、Raf Simons。1952年，他与发明了吸汗护腕的奥地利足球运动员蒂比•瓦格纳（Tibby Wegner）联手推出“弗雷德•佩里”牌网球装，到60年代，弗雷德•佩里服装逐渐潮流化。第一个以性感示人的运动员则是绰号“披头士第五”的北爱尔兰球星乔治•贝斯特，英格兰队取得世界杯冠军的1966年，他推出了自己的服装系列。
　　从市场战略上讲，“运动”是时装进行品牌扩张的重要武器，挽救了高端品牌。2012年伦敦奥运会仅开幕式，全球就有40亿人次观看，美国代表团都戴拉尔夫•劳伦的太阳镜，穿他赞助的服装，那个挥动马球杆的小人标识的曝光量极为可观。想这个品牌刚创立时，也是全线生产游艇装和马球装的运动品牌。再看麦卡特尼，她与阿迪达斯的合作纯属逼上梁山。2005年，罗伯特•波列特就任Gucci集团CEO，首先向旗下亏损的麦卡特尼自创品牌开火。他下最后通牒说，到2007年如果品牌还不赢利就请她走人。麦卡特尼误打误撞与阿迪达斯联手，没想到成就了时尚业与运动业理想合作的典范。麦卡特尼原本曲高和寡，一个号称环保的尼龙手袋都卖到上万元人民币，凭借阿迪达斯，她有了新的庞大的顾客群。Gucci旗下的另一设计师亚历山大•麦克奎恩也与彪马签约，同样成功。运动品牌因为大牌明星设计师的加盟，也多了明星气质。
 
　　运动也需要时尚。运动装销量巨大已到泛滥的境地，标识醒目的运动装已成了“傻冒”（Chav）们的制服，为了扭转形象急需注入时尚元素。其次，更是出于“休闲”的需要。当代生活方式中最重要的一项内容是“休闲”，人们希望在休闲时也保持时髦的外形。设计师在做时装化运动装的设计时，特别注意裁剪方式，一定要利用巧妙的裁剪技术来凸显身材的优点，掩盖穿着者身材的缺陷，弥补上帝曾犯下的错误。所以，香奈儿设计总监，“老佛爷”卡尔•拉格斐才会说：“运动时装是我们每天都要穿的衣服！”虽然他自己从没穿过运动时装，仍推出美仑美奂的牛仔布游泳衣、网球服，它们更强调服装的审美，如果说有运动感也是为了突出审美的话。
 
　　上世纪50年代，运动装的概念逐渐向休闲装靠近。1960年代西方社会整体发生文化变革，反抗、叛逆延续到1970年代，服装也随之适应了新的生活方式：正式服装不再受欢迎，休闲服装开始流行。加上80年代简•方达的健美操一时风靡，运动装开始有了时尚元素。之前，运动装只是基本服装，有评论家说它们丑陋得如同“罪过”。到90年代，产生了“运动时装”，运动服装成为时尚和生活方式的宣言，一大贡献是革新了面料颜色，用了丁香紫、泥土褐、灰蓝，橘黄等彩虹般的色彩。阿迪达斯比较早地跨界时尚，与麦卡特尼合作之前，已在2003年与日本设计师山本耀司共同开发出运动时装品牌Y-3。
 
　　当然运动时装的DNA仍是运动装，奢侈品牌的运动线还是奢侈品牌，竞争只会在他们同类品牌中产生。二者的销售渠道也不在同一层面，你永远不会在商场的运动层看到奢侈品牌的运动线；而Lanvin、Versace、Chanel那些粗花呢、牛仔布、羊毛做的运动装确实不适合“做运动”。
 
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