奢侈品零售旗舰伦敦哈罗德百货公司下的定制部门正忙着招兵买马。其男装负责人Jason Broderick评价说：“当下，服装定制正变得越来越火爆。这种让人无法忽视的势头使得定制在业界成为了一块人见人爱的香饽饽。”

　　除了老牌的专业定制品牌布里奥尼（Brioni）、杰尼亚（Ermenegildo Zegna）和汤姆•福特（Tom Ford），意大利男装品牌Isaia和以领带起家的高端男装品牌Stefano Ricci刚刚加入。“他们去年加入这一行，为伦敦消费者提供更具个性化的定制服务。”Broderick说。

　　定制中的细节与个性

　　Isaia借鉴那不勒斯风格的特点，并加入现代元素，推出带窗形方格、细条纹的矿色西服。其中最出名的是三件套西服（2535镑起）以及双排六扣的夹克。Stefano Ricci以浅色的真丝羊毛或羊羔毛为面料，传递出一种奢华的优雅。只要联想一下电影《8½》中演员Marcello Mastroianni的角色形象；没错，就是那种感觉。

　　定制剪裁已然成为了男装中最令人兴奋的一大领域。超越现有模式的定制思路更好地满足了客户的个性化需求。人们也许会嗤之以鼻，称定制为“穷人专属”。但是量身定制确实拥有一个巨大的优势，那就是快捷。利用机器，一套定制西装可以在四周内制成。

　　杰尼亚直属的毛纺厂每年生产出200万米长的布料。在最新推出的30种定制布料中，真丝羊毛或者亚麻羊毛混纺物因其极为柔软的材质广受欢迎。值得一说的是，这些布料的镶边上都织上了顾客的名字和定制时间，这当然也属于定制服务的一部分。

　　今年，来自德国的经典品牌Hugo Boss在伦敦最富时尚色彩的邦德街（Bond Street）门店开启了一项全新的Boss定制计划。其中，对iPad的使用创造性地实现了定制服务流水线化。通过iPad，客户的信息可以直接被发送至位于德国的公司总部剪裁中心。

　　在试衣的制作中，方格纸被用来作为辅助工具以提高精度，使得“量身打造”变得名副其实。第一次试衣大约可在1到1个半小时内完成。当然，如果有特殊需要的话，最短可以在30分钟内完成这一步骤。在第二次试衣时，Boss的裁缝师会直接上门拜访客户。一般情况下，再过四至六周，成衣的制作就完成了。

　　当然，顾客也可以挑选更加灵活、低技术含量的制作方式，同时享有布料、衬里和纽扣种类的自主选择权。另外，若是希望达到更加帅气的着装效果，一些产自意大利工厂的新型改良布料会是不错的选择。比如意大利品牌Loro Piana的Tasmanian——一种透气性和耐热性极佳的混纺美利奴羊绒。

　　与此同时，剪裁品牌Rake的创立者和创意总监Clive Darby于今年四月在杜克街（Duke Street）开了一家新店。作为当下大不列颠的大众品牌神话之一，Rake的设计中，手臂和肩膀接缝处的剪裁完美地体现出了来自世界最顶级西服手工缝制圣地——萨维尔街的传统风格。Rake的布料册里满是大胆的真丝亚麻混纺面料以及更为典型的定制布料——编制布。在试衣过程中，身着样衣的顾客须要进行10到16项不同部位的测量。四到六周后，成衣将直接从印度工厂中产出。

　　无处不在的定制

　　位于伦敦东部的Redchurch Street汇集了大量的前沿时尚，因而看起来并不像一个高端的服装定制之地。然而，在Casely-Hayford这家外观时髦的店铺地下却别有洞天。这间地下室里悬挂着六件上好的西装样板（1250镑起），均采用暗灰色人字呢材质。其设计融合了时下的潮流风格和古典的剪裁方式；吸引来了包括以“X先生”之称的男星Michael Fassbender和《钢铁侠》主演Robert Downey Jr在内的大牌顾客。

　　这家“父子店”的老板Joe Casely-Hayford已经在这一行干了整整25年，其中4年在英国皇室特许品牌Gieves&Hawkes担任创意总监。“我们的确是一个潮牌，不过父亲的经验也是一大卖点。”他26岁的儿子Charlie补充说：“将萨维尔街的元素其现代化并进一步更新，是我们的目标。”

　　Casely-Hayford共设置了70个尺码变量，以及40套客户定制方案，以及一系列做工考究的供选面料。“我们的合作对象除了一些知名的工厂之外，”Joe说 ：“还有那不勒斯的Ariston和爱丁堡的Harrisons这样的顶级面料供应商。你知道，小规模的工厂总会带来一些不一样的东西。”

　　无独有偶的是，在伦敦上流社会里，定制服装在短短三年内就占据了80%的剪裁生意。品牌创始人兼设计师Adrien Sauvage试图去解释其中的奥妙：“作为一名大众系列的顾客，你无法冲进邦德街上的所有数店铺去要求更换翻领样式，或是小小地改动肩宽的尺寸，更别提尝试去指定衣服的用料。而相反，定制为这一切提供了可能。”

　　在我逛店时，偶遇了一位来自于音乐产业的顾客James Lavelle。他刚好拿起了一件低调的黑色壁画风格羊毛套装。他非常喜欢这个样式，于是当场又预定了同一样式的黑白斜纹棉布材质款。这两种面料都是2013春夏系列的宠儿。“我们的大众系列在每一季都会营造出不同的氛围，”Sauvage解释说，他指的是表面处理和面料中的细节，这些细节是灵感的体现，具有相当的吸引力，在一定程度上塑造了品牌。顾客可以把这些样板作为素材库，从中各取所需。这不禁让我想起了上世纪30年代女性沙龙美展。那时，顾客的订单上还会附有个人偏好，比如“我希望这件衣服是无袖的，并且是青蓝色的，否则我是不会掏钱的”。

　　续写萨维尔街的传奇

　　萨维尔街，即便作为定制服装的摇篮，也并不完全处于服装定制的前线。萨维尔街上的定制品牌Chester Barrie的名声创立于二十世纪70年代，它很好地继承了萨维尔街的风格，然后把这一品牌的价值诉求注入机械化生产，生产出一批大众系列套装。借助高超的现代技术，Chester Barrie得以制作出轮廓清晰、表面处理精细的套装。

　　现在，这个品牌开始走传奇的Edward Sexton路线。Edward Sexton是萨维尔街上的著名裁缝师，也是这条街上最前卫定制品牌Tommy Nutter的首席剪裁师和商业伙伴，他让萨维尔街的定制服装在每个人身上都如此性感、时髦。Sexton在颇具气势的大众系列（695镑起）和定制系列（1850镑起）套装之间的选取了一个平衡点，中和出了一个较为温和的系列。手法特征是大胆围起的方形肩部、叶片状的翻领；至于制衣准则，肩部、腰部以及长款夹克的长度以那颗中央纽扣为轴，达到了一个巧妙的平衡。Sexton汲取这一准则，并用其突破Chester Barrie的定制瓶颈。

　　再往前走10个店铺，就来到了英国时尚教父Alexander McQueen在萨维尔街上所开的男装旗舰店。这家店铺是去年开张的，巧的是，这里也曾经是他打拼事业的起点。除了现有的大众系列套装，从四月起，这里也开始提供服装定制服务。

　　限量版的McQueen套装有多种造型可供选择。最吸引我的一件是60年代风的三件套，浅灰蓝色，属于春季系列。这套衣服提供了25种不同的面料供选，除了传统的人字呢，还有细条纹布和威尔士王子风，每一种都能为顾客打造出衣冠楚楚的样貌。在这家店里，产自意大利的定制服装要花上8周的制作时间，一套两件套装的起价为1660镑，价格大约比大众系列贵上30%。

　　当下，定制服装所蕴含的剪裁活力以及气质让它真正对得起吊牌上的价格。设计师们已经不再局限于从一张白纸重新起步，而是开始了新一轮的创意思考。他们将所有重要的元素、细节和主旨融汇到一起，从中选取最为钟爱的元素，再把他们合为一体，打造出一身量身定制的衣服。

（本文根据FT旗下奢侈品杂志《如何消费》（How To Spend It）2013年4月刊文章 “For Good Measure”编译。更多文章，请登陆 www.howtospendit.com）