作为一个服装设计师，外界给张达冠上了很多身份之外的标签：思想者、艺术家、哲学家。尤其是 2012 年 3 月份在时装买手店“栋梁”内举办的“毛发展”，这个看起来和时装设计毫无关系的跨界，更给予了人们去解读他的理由。

　　“我都能被称为大师和艺术家了，可见这些词汇变得有多么廉价。”张达并不喜欢被人以这样粗暴的方式去简单下定义。在他眼里，服装设计师这个身份并不光鲜，“所有人对设计师的印象，都只是时装周谢幕的那一刻风光。但一年就两天，其余三百多天干什么呢，就是和一般白领一样每天加班到晚上。”

　　我第一次见到张达是在一个时装讲座上，和其他年轻设计师的张狂、显而易见的自信相比，张达显得不露山水。他喜欢谈论设计和商业本身，对于自己的私人生活却并不愿意多聊：“这些和读者，甚至我的客人都没有任何关系。”

　　60 后张达是当下独立设计师中的前辈了。虽说是科班出身，但“当时的环境下没有服装设计师一说，有的只是制造衣服的工人。”这样的环境下他也默默在大学当了几年老师，之后出国深造并获得了一些成就，1999 年进入上海逸飞服饰公司做设计师，2005 年创立个人品牌 “没边”（Boundless）。

　　他现在的头衔是爱马仕在华投资品牌“上下”的设计师，偶尔和朋友说起，他也表现得并不是太在意，但比一般独立设计师更认可商业品牌经验的作用：“它让你明白，做这份工作就是做设计，买面料，做出来以后拿去卖掉。”

　　这也是为什么他推崇“为普通人做设计”。去年秋冬的时装周上，他的秀场模特都是 165cm 左右的“朋友和朋友的朋友”。“我是卖给普通人穿，没有必要用模特的身材和昂贵的面料来遮掩设计本身的瑕疵。”张达希望自己的设计是那种，能让人在快节奏的城市生活中，随手抓起来随便搭配就能出门的衣服。

　　“能给我印象最深刻的，都是特别家常、特别简单的食物。反而吃过的大餐，哪怕米其林餐厅的食物，我甚至连味道都想不起来。无论做食物还是做手艺，越是简单越是考验人，因为有的材料就这么点儿。” 他的作品常常展露出来的是一种魔幻主义的简约，比如今年春夏以“游泳池”作为广告拍摄灵感的系列——他的系列通常没有名字，也没有花哨的内涵，他说自己并不擅长讲故事。

　　但如果要说张达只是一个追求实穿设计的人，似乎也并不对。日本设计师川久保玲的那种复杂抽象在他眼里也具备一定的价值，因为这是一种突破，并能够给人以启发。他希望自己也能够突破设计的界限——这也是他个人品牌“没边”（Boundless）所希望表达的内容——但他认为自己目前做不到那么高的水准。

　　说起设计理想，他希望自己能在工作中实现几个目标。首先就是用服装设计的形式去表达自己对于世界的认知，其次就是功能性的需求，对于更高一级的突破设计界限和优秀设计的继承，他并不认为是自己目前水准下应该去做的事情。

　　最新一季的服装，某种意义上就是他对于服装功能性需求变化的讨论——用东方传统的棉絮和偏襟，和现代的运动风格进行组合，“我希望将非常本土的素材带到现代日常生活中去。”他对这样的题材展露出极大的兴趣。

　　但对于设计界限上的突破，张达也做过一些尝试。几年前，他设计了一款特殊剪裁的服装，所有的轮廓线都避免使用直线，制作出一件“没有性格”的衣服——能够根据穿着者的不同身材，表现出不同的轮廓和气质。

　　“我觉得做衣服可深可浅，简单的愉悦并没有什么不对。对客人来说，买一件衣服并不会去思考衣服的思想有多深刻，就是简单地看颜色、款式和质量。”