“有多的票吗？”

　　“有。”

　　“晚上8点场的卖多少钱？两张100元怎样？”

　　“这么便宜，那我不卖了。”

　　这是在We couture大秀开场前与秀场外“黄牛”的对话。争奇斗艳的人群，从百米外的兴业路新天地南里就已排列开来。

　　“票少，人多。大家为了一张入场券，也是拼了。”一位费尽周折买到票的时尚人士如是说。

　　人气，是2016年上海春夏时装周给记者最深刻的印象。虽然以往人也不少，但这一届显然更突出。不只是人，整个氛围都似乎让人嗅到了四大时装周的一丝气息。走过13载的上海时装周已愈发成熟。

　　秀场赛创意

　　说起场内的秀，经过以往几届的经验积累，以及受到之前成功博得关注的设计师如上官喆等人的启发，敢于在上海时装周舞台上玩点花样的人越来越多，比如李登廷。在业内看来，他的设计有种隐士的傲气，而这些手笔在2016春夏秀场上显得更疯魔。

　　“‘云游’这个牌子在这一界时装周成了飞仙的梦想。他让男模披着混天绫，又把四圣兽的星宿挂在衣服上。宽袍大袖显得有些性别模糊，真丝暗绣让细节都华丽得犹如悟道飞升，连模特的发型都是道童式的。这种可以称之为文化匠人幽默感的念头，在秀场上看来近乎荒诞，可细细品来，依然会觉得这是只有中国时装才可以具备的神髓。外国人看不懂，也学不会。”有评论这样说。

　　将这种热情融入设计中的人当然不止李登廷一个，唐佳与她的Jade en Plus（加是）亦是玩得酣畅淋漓。

　　她这些年对于指向性事物有着莫名的好感，所以总会试图通过一个符号、一个图案，甚至一句话、几个字传递丰富的情感诉求。这一次，唐佳对纹身产生了强烈的兴趣，这种带有典型美国街头文化的特征，被她融入了一些宗教所具备的神圣感进去——让这种矛盾冲突发酵成为视觉上的浮夸畸变。

　　相比起来，叶谦的手法就藏了太多小心思。YE’S在剪裁上会有一些结构的体现，这是中国设计师很少有人去做，而且做了也不见得叫好的手法。叶谦喜欢结构，他将解构用于视觉层次感的分离，韵味被极大地延伸。

　　mikumkum是甜蜜如糖的少女品牌，设计师陆坤索性把所有浪漫、荡漾、柔情、纯真、绵软的幻想，一股脑地倾泻在作品上。这一季的秀，蕾丝被运用到了极致，甚至还有些手法跟中国式剪纸有异曲同工之妙，出来的图形都是唯美又梦幻的。

　　评论称，陆坤摆脱了“中国时装过分追求形式而忽略面料本质”的魔咒，他让面料因为有着丰富的细节而高级无比。

　　买手店云集

　　除了场内设计师的争奇斗艳，场外买手店也是各显神通。回想3年前，中国鲜有人听闻Showroom。在国外较为成熟的市场，Showroom代理时装品牌，为它们联系买手、管理订购现场、下单流程等，并向品牌收取10%-20%的佣金。

　　如今，上海已经拢聚了二十几家形式各异的Showroom，其中有上海时装周组委会主办的MODE，也有时堂、Ontimeshow这种以公司形式开设而出的Showroom。

　　要论规模，官方的“MODE上海服装服饰展”恐怕是最大的，面积超过6000平方米。不过严格来说，MODE更像是Showroom的集合——Showroom对接的是时装品牌，而MODE则是把Showroom集中到一个场地里。

　　今年4月，首季MODE在买手店聚集的巨鹿路开展，初衷是向设计师在上海时装周期间提供交易平台，为秀场向市场的过渡铺路。反响出乎意料，不少参展品牌以较低成本在这个免费场地拿到了订单。口耳相传之下，这次参展的Showroom从第一届的9家扩展至22家，共迎来各类专业观众逾3700人次，其中各类买家逾1200人次，既有诸如栋梁、一尚门、GARDENIA、SEVEN7SKY等已颇具规模的国内买手店，也有来自国际的知名品牌，如Opening Ceremony、H.Lorenzo等，以及国际大型商业精品集合店运营者连卡佛（Lane Crawford）、10 Corso Como、Joyce和IT等。

　　著名买手店H.Lorenzo创始人Lorenzo Hadar出生于以色列，在北美和欧洲有着近30年的时装零售经验，目前在美国洛杉矶有一系列颇具影响力的店铺。30年间，他一直在寻找独特并有潜力的设计师并将他们引入北美市场，获得世界关注。

　　去年，Lorenzo Hadar在接受《国际金融报》记者采访时就曾表示，上海时装周的发展速度令其咂舌。这一次，他同样表现出了惊讶之情。“我看到MODE变得更具规模，有更多设计师和品牌参展，不但有独特的中国设计师作品，还有诸如韩国和欧美的品牌参展。我认为他们干得很棒，这里参展的Showroom布置和规划非常特别，很多作品的呈现方式也非常专业，有序而又有风格地区分。”

　　他还表示，这一次仍预定了几位中国新锐设计师的产品。

　　“我认为，中国设计师的创意和产品系列已经开始变得越来越好，越来越成熟了。但是相较于国际市场，中国的行业发展仍然处在起步阶段，然而这几次的上海之行让我对中国设计有了更多的信心。”Lorenzo Hadar说，中国的年轻设计师正走在正确的道路上，惟一需要注意的就是作品质量。如果想走上国际舞台，被国际时尚行业认可，那么质量永远是关键词。“我看到很多中国设计师的作品，个性鲜明，面料也很独特，但是质量参差不齐。如果一件服装的价格很高，但是质量却没有达到相应的高度，这是不可接受的”。

　　男装露锋芒

　　相比女装，男装一直是上海时装周比较容易被忽视的环节。而这一季，男装初露锋芒。在“MODE上海服装服饰展”上，男装灯塔Showroom备受关注。灯塔联合创始人张治在接受《国际金融报》记者采访时表示，自己在来MＯＤＥ Shanghai前曾在食堂办过一次Showroom，之所以创立灯塔，就是看中了中国男装市场的空缺。“这两天，我们已经收到50多个订单，超出我们的预计”。

　　张治不仅是灯塔的创始人之一，还是自己创立的品牌国棉壹厂的创意总监。“我创立这个品牌就是希望用好的面料打造最简单舒适的衣服，我们的目标人群是中产阶层男士。在淘宝上，我们有专卖店，未来希望可以打造一个中国男性的生活方式品牌。毕竟相比女装市场，男装市场起步晚，发展空间要大很多”。

　　一位业内人士介绍，如今设计师都扎堆做女装，导致女装市场的竞争到了白热化阶段，相比之下，男装市场只是刚起步，发展空间大。“和女装的亏损大相径庭，我所了解的大多数男装设计师品牌都是盈利的”。

　　说到设计师如何展现自己，创出名头，上述业内人士表示，平台极其重要。以买手店栋梁为例，其在中国本土设计领域浸淫许久，论及发掘设计师的眼光和包装品牌形象的能力毋庸置疑。就算不依附财大气粗的赞助商，“栋梁一日”如今也一直是上海时装周里声势浩大的集团军。Nicole Zhang、HIUMAN、Museum of Friendship、没边是这一季栋梁鼎力扶持的4个牌子。

　　在过去几年里，栋梁捧红了不少设计师，其对合作的设计师而言是一个极好的平台。

　　业内人士认为，如今的上海时装周，从平台到产业链正在不断完善。“从办秀的规模，到每场秀的举办流程，甚至详细到秀场内的各项细节都有专人负责——上海时装周在举办思维和执行能力上，已经逐渐跟纽约时装周越靠越近。能看到每一届都有进步，就是让人高兴的事”。