随着时尚行业对未来季节性、现买现穿和时装秀同步直接销售的争论愈演愈烈，现在，英国奢侈品牌Burberry正在绕过这些讨论，彻底改变时尚周的模式。

　　市值约75亿美元的Burberry公司表示，从9月份开始公司计划每年两度在T台展示无季节性的男女装系列。此外，所有产品都会同时在网络和实体店上市，公司从根本上改变纯粹时装秀的传统展示方法。

　　Burberry的改变可能会对目前设计师、零售商和时尚组织产生强烈冲击，他们目前尚未停止对时尚系统、时装秀的未来、社交媒体、从实体店到移动端到电商，以及如何激励消费者等话题的争论。

　　美国时尚设计师委员会董事长Diane von Furstenberg在去年12月接受美国女装日报采访时表示：“我们的设计师、零售商和所有人都在抱怨时装秀。因为社交媒体，很多事都不再正确，人们开始困惑。我们需要一些新的想法。所有人似乎都开始认为，消费者导向型时装秀是非常棒的主意。”

　　如上月时尚头条网曾报道，设计师Giles Deacon决定离开伦敦成衣时装秀，转而前往巴黎展出，其中一个重大原因是他希望满足终端消费者。

　　在过去几个月内，许多设计师，包括Tom Ford, Giles Deacon, Matthew Williamson, Misha Nonoo, Thakoon Panichgul和Rebecca Minkoff都决定将重点投放到擅用社交媒体的消费者身上，而这些消费者并不愿意为购买服装等待六个月。

　　Burberry是目前为止采取这项行动最大的品牌公司，它的决定很可能会加速时装秀解崩和服装交付模式的更迭。

　　公司CEO和首席创意官Christopher Bailey表示，此举以直达终端消费者为目的。他表示，公司正在做的改变将让Burberry的时装秀和消费者之间建立起亲密的关系。

　　Christopher Bailey在接受女装日报的采访时指出：“Burberry的时装秀正在进行革新，以填补两者之间的空缺。从实时信息流，到看完时装秀后实时下单，再到现场直播的社交媒体广告活动，这种创造性流程将会不断革新。”他强调，在无数数字化计划中，Burberry已遥遥领先。Christopher Bailey强调Burberry需要改变商业模式，而非指望消费者改变。

　　Burberry和其他时尚奢侈品牌一样，正在寻求各种方法缓解业绩下滑之势。再加上香港和澳门等高利润市场业绩的不断恶化，以及人民币的不断贬值，使奢侈品环境雪上加霜。
1月，Burberry承认第三季度交易情况低于内部预期，在报告基础上，收入持平，潜在增长率仅为1%。去年10月至12月期间营业额为6.03亿英镑(合9.17亿美元)，Christopher Bailey称之为“比预期更为严苛的环境”影响。

　　Burberry透露，其最新举措将显著缩短传统时装秀和零售实体之间的周转差距。本次改变旨在为终端消费者呈现一个有凝聚力的品牌，并为他们提供更简单的购物方式。鉴于Burberry在全球的时尚影响力，有消息指大量英国品牌将在未来几个季度内模仿这一进程。

　　虽然Burberry可能是进行展示和销售时尚品改革方面最大和最有影响力的品牌，但它绝非第一个这样做的品牌，当然也不会是最后一个。现在的问题是，这样的改变能有多深刻和多快速的影响。

　　时尚零售商也纷纷接受当季宣传、消费者导向型的时装周，并鼓励业界进行更多改变。Neiman Marcus高级副总裁兼时尚总监Ken Downing告诉女装日报称：“消费者不能通过秋季或春季的视角看到时尚，季节化的设计感已经过时了。”

　　他表示：“你不能让消费者在六个月期间总怀着对品牌的兴趣。他们跟踪时尚的每一步，这意味着当产品到店后，他们的兴趣便终止。科技改变了一切。消费者们活在当下，但我们作为一个行业，现在整个商业模式像是40-50岁的老人一样过时。如今的时装秀，一切都关乎于能够直接接触到消费者，而非被动地等待消费者到店购买。”

　　社交媒体的冲击，发现时装周失去其传统价值。时装周越来越成为社交媒体的狂欢，时尚品牌被科技的潮水推向网络。美国殿堂级设计大师奥斯卡-德拉伦塔甚至认为办一场大秀纯属浪费，事实上，奥斯卡也大幅缩减了办秀开支。

　　有业界分析人士表示，现在，通过社交媒体，你基本可以同步看到参加时装周的编辑、买手们发出的账号，很多品牌开始推出了秀场服装即时销售和预售的服务，这一切都是社交媒体带来的改变。