时装秀将成为历史的论调正在不断发酵， 随着时尚行业对未来季节性、现买现穿和时装秀同步直接销售的争论愈演愈烈，英国奢侈品牌Burberry走得更彻底，从9月份开始每年两度在T台展示无季节性的男女装系列，所有产品都会同时在网络和实体店上市，从根本上改变纯粹时装秀的传统展示方法。
 
　　不过最近，四大奢侈品巨头之一的开云集团公开表态，反对“现看现买”的秀场商业模式，显然，时装秀的模式阵营出现分裂。
 
　　目前，支持“现看现买”模式的设计师和品牌阵营越来越多，除了Burberry外还包括Tom Ford、Rebecca Minkoff 、Thomas Tait和Mulberry等等，而持反对观点的阵营略显孤单，其余三大奢侈品牌巨头LVMH、爱马仕和历峰截止到目前没有做任何表态。

　　开云集团首席执行官François-Henri Pinault在最近的一次演讲中表示，开云集团旗下品牌曾考虑将时装秀变得更加以消费者为中心，但他反对推迟半年再走秀的做法，他认为“现看现买”是错误的行为，这是对时尚梦想和渴望的一种否定，他强调，走秀是时尚创作过程不可或缺的一部分。

　　目前，开云集团旗下拥有Gucci、Bottega Veneta、Balenciaga和Saint Laurent等时装品牌，他的这一言论势必引发时尚周的模式更激烈的讨论。

　　针对集团旗下品牌的零售表现，François-Henri Pinault认为Gucci还有很大的增长空间，Bottega Veneta有潜力突破20亿美元的销售大关，并宣称除Gucci以外，2015年集团旗下三大品牌Bottega Veneta、Saint Laurent 还有Balenciaga的销售额均超过10亿美元。

　　另外，François-Henri Pinault拒谈Hedi Slimane是否离任Saint Laurent创意总监一事。在赞扬Hedi Slimane的艺术视野的同时，他还直言不畏地指出将一个品牌的命运指望在一个人身上是错误的。
 
　　有业界分析人士认为，时尚周模式正在解崩，时尚的权利应归还于消费者。

　　不可否认的事实，现在时装周走秀正逐渐失去意义，只能赚得少数眼球，已无法产生大规模的影响。大多数设计师也不具有突破常规、重新定义的眼界。时装秀应该注重时装本身的辨识度，但却将展示形式的独特性置于其后，这不仅是这个行业的硬伤，也是设计师的软肋。时装周几十年了其实什么都没变，一切都被巨头垄断压制，新的设计师依然没有什么机会。

　　时装周正变得越来越同质化，时尚编辑们对相似的走秀也感到厌倦，报道千篇一律，其实消费者真正希望看到是：可以出现很难被像ZARA等快时尚品牌复制的个性化定制产品，要挑战这一消费者需求那就得改变时装周的模式，更直抵终端消费者，真正满足消费者的“现看、现买”需求。