今年排队及过会的IPO女装企业，还有一个有趣的现象，算上目前正等待过会的玛丝菲尔、欣贺股份，以及今年2月上市的安正时尚和刚宣布暂缓IPO发行的地素时尚，正好是2014年服装行业销售利润率百强中前四强企业。

　　从已披露的企业2015年度信息来看，2015年安正时尚、玛丝菲尔、地素时尚、欣贺股份分别实现企业经营毛利率达68.61%、79.33%、74.54%、78.68%，均高于行业平均值68.23%。而据安正时尚上市后公布的首份年报显示，2016年度企业实现毛利率达70.63%。

　　对比这四家企业可以发现，其中安正时尚和欣贺股份都是家族持股比例高，占有绝对的话语权。

　　从安正时尚的前十大股东来看，安正时尚董事长郑安政直接持股37.575%，其胞妹郑秀萍及其配偶陈克川分别直接持股3.684%、14.735%，两个胞弟郑安坤和郑安杰分别直接持股11.051%、6.778%，五人合计持股比例高达73.823%。

　　据了解，在上个世纪80年代，是郑安政和他的妹妹郑秀萍凭借购置的6台缝纫机在山西太原的钟楼大街以一家温州服装店起步开启其服装创业之旅，之后在他和家人的苦心经营下，他们几经辗转太原、大连、海宁、上海等地，逐步将企业发展壮大做成拥有五个品牌、总市值达74亿元的时尚集团公司。

　　俗话说，上阵父子兵，打虎亲兄弟。在创业初期，有家族成员共同参与是一种比较常见的做法，由于意见能够取得一致，往往更有利于公司发展。

　　这点同样在欣贺股份反映明显。据招股书显示，公司实际控制人为孙氏家族成员。在1960年初，孙氏家族最初在台湾由经营女装批发生意起步，历经两代人的努力，逐步将卓雅JORYA、恩曼琳ANMANI两个品牌发展为拥有七个品牌、近700家门店的服饰集团，年营业收入约20亿元。

　　截止2016年6月，孙氏家族成员通过欣贺国际、巨富发展等主体间接持有欣贺股份近八成股份。其中，欣贺股份董事孙瑞鸿间接持有欣贺股份达到68.22%，其姐孙孟慧及配偶卓建荣分别间接持股10.56%、0.56%，三人合计持股79.34%。

　　资料显示，目前孙瑞鸿为公司董事、品牌创意总监，孙孟慧担任公司董事、IV品牌设计总监，卓建荣担任董事、副总经理职务。而在公司高管中亦存在亲属关系，如AN品牌设计总监曹培忠和GS品牌设计总监曹培峰就是兄弟。

　　就目前来看，二度冲关的欣贺股份正因此被质疑股权高度集中，一旦公司成功上市后或因股权主要为家族成员把持而不利于其他股东的利益。

　　更令人担忧的是企业业绩下滑导致企业经营状况、持续盈利能力受疑，而这恰是近年IPO被否的几大主因。

　　据招股书显示，2013、2014和2015年度企业营业收入分别为20.96亿元、22.18亿元和18.13亿元，其中2014年同比增长5.86%，2015年则大幅下滑18.27%。

　　与此同时，企业营业利润亦下滑明显。对比2013、2014和2015年度分别实现4.70亿元、7.04亿元和4.78亿元的营收利润可以看到，2014年利润同比增长49.59%，到2015年却大幅下滑32.13%。

　　随之而来的是，欣贺门店数从2013年末的758家调整为2015年末的697家，产品销量也从2013年末的249.54万件、2014年末的270.43万件缩减到2015年末的205.05万件。

　　对此，欣贺股份解释称，2012年以来经济处于调整周期，服装行业增速下滑，公司盈利各项指标均存在一定波动，尤其是2015年受经济增速放缓、消费市场疲软的影响，公司营业利润降幅较大。

　　其实这本无可厚非，但因招股书中亦表示欣贺股份拟利用募集资金31875.04万元投资建设服装生产线及仓储物流配送中心项目，在提升公司仓储和物流配送能力的同时使公司年产能新增120万件，由此又招来非议。

　　欣贺股份在风险提示中提到，如果市场销售能力不能跟上产能的扩张或者市场需求出现萎缩，将对募集资金投资项目的效益产生不利影响，因此市场质疑其在产品销量本已大幅下滑时还要募集资金扩大生产线的做法自相矛盾。

　　事实上，由于中高端女装消费者对于个性化服饰的追求，使得其服装企业在设计等方面有较高的要求。

　　从欣贺股份来看，七个品牌虽均是定位为中高端女装，但每个品牌的设计风格、目标消费者存在差异，能很好地形成互补，同时优秀的设计制作能力是保证公司在中高端女装市场保持持续发展的核心竞争力之一。

　　截止报告期末，其拥有一支462人的专业设计团队，每个品牌分设独立的设计团队，采取设计师驱动形式进行产品设计。作为品牌设计的灵魂把控者，七个品牌设计总监从业年限及在公司任职年限均超过10年，其中4人从业超过20年，在敏锐捕捉时尚准确把握流行趋势的同时亦能深刻理解品牌文化，保证品牌风格传承延续。

　　同时，公司设计师经常到欧洲、日本、韩国等国家和地区考察调研，不定期与DIOR前主设计师等国际设计师交流产品企划与设计，先后累计支出研发费用25115万元，为公司的研发设计提供充足保障。

　　数据显示，从2013年到2015年，其最多一年设计服装5114款、推出商品1765款；最少推出服装3047款、商品624款，凸显了极强的设计能力。

　　而安正时尚董事长郑安政亦认为，尽管受外部形势影响，行业企业销售业绩普遍波动，但要实现业绩的增长最根本还是要靠产品，作为时尚产业更是要紧跟潮流进行更新，特别是设计师的审美水平和专业素质将直接影响最终的营收。

　　据悉，目前安正旗下品牌玖姿、尹默、安正、摩萨克及斐娜晨同属于一个大的研发设计中心，设计中心均位于上海，各品牌设计研发部门相互独立，根据各自细分市场定位制定具体设计方案。

　　在郑安政看来，安正时尚的定位是中高端领域，玖姿相对于其他女装而言性价比较高，公司目标是做大中端市场，逐步探索受众面有限的高端市场，未来安正希望能够具备一个完善的品牌链体系，形成大淑、中淑、小淑类品牌系统，并考虑引入少女装、童装品牌为补充，丰富各个通道的品牌数量，满足0—60岁整个消费群体。

　　他认为，当下行业企业业绩的下滑实质是品牌已经无法满足消费者日益提升的审美和消费需求，随着80后、90后、00后新生代消费群的崛起，企业必须要重视年轻化，一个趋势是消费者无龄化日益明显。

　　而随着互联网的普及运用，线上线下客群将被打通，从今年开始，安正时尚将启动全渠道战略，从自营、加盟到终端、PC端、移动端联动，满足消费者随时随地能购物消费的新趋势，同时建立与消费者更为亲密的新零售关系，以消费者为重心，专注做好产品，做到最具性价比。