“中国制造新名片”

　　“在这快速变化、深度关联、对立统一又充满未知的大环境下，我们更要统一思想、一致行动，”中国服装协会会长孙瑞哲在6月23日召开的中国服装协会六届五次会长会议上说，尤其要加大市场研究力度，从“效率和柔性”、“责任与信用”两方面入手，全面提升产业素质，促进服装强国建设。

　　而此时，面临诸多挑战的中国服装业正加速创新步伐，迎接新的机遇期。

　　据介绍，一到五月份，规模以上服装企业服装产量同比增长1.85%，国内限额以上单位服装类的商品零售额增长6.9%，网上零售穿着类商品增长20.6%，，服装累计出口总额增长了1.94%，扭转了25个月连续负增长的局面。

　　“行业运行平稳、良性，而且质量效益逐步向好和改善，”中国服装协会常务副会长陈大鹏说。

　　这得到了爱慕董事长张荣明的印证，“今年以来财务收入增长9%，盈利则增长8%。”

　　红豆男装持续增长态势也很明显，目前生产增长接近12%，销售额增长26%。

　　同样，歌力思今年第一季度单品牌增长25%，整个公司销售额增长80%增长，利润更是现了100%的增长。

　　 “今年在一季度我们接单水平比去年增长34%。”迪尚集团董事长朱立华说。成立于1993年迪尚集团，当时全部为来料加工，“连针和线都是国外进口，自己什么也做不了。”

　　经过十多年发展，迪尚不仅摆脱低端产品模式，而且实现95%以上的ODM设计开发，他们提出的“DDM——数字化设计制造”概念，被李克强总理称之为“平地起惊雷”。

　　李克强总理视察迪尚时叮嘱道，改革开放之初，我国服装行业向世界打出最早的中国制造名片，挣的是汗水钱。现在市场需求瞬息万变，要以创新推动传统产业不断升级，打造中国制造新名片。

　　其实，迪尚的步伐从未停止，他们陆续成功推出了法国品牌“FERAUD”和美国品牌“IZOD”，并收购多家国际品牌，从而一跃成为一个集工贸一体、产研结合、市场多元的跨国型集团公司。

　　“关键是老板思想。”朱立华说，如果想明白了，动能转换就不难。

　　而实际上，中国服装产业正在过大关。

　　对此，报喜鸟董事长吴志泽深有感触，“短缺时代，想不赚钱都不容易，”一路顺风水的报喜鸟1995创立品牌，并探索连锁发展模式。然后上市，拓展多品牌之路，一度市场风靡。

　　然而，随着中国经济进入新常态，中国消费呈现出贵族化消费特点，于是报喜鸟开始了变革之旅，提高周转率。提高产销率，降低金融成本，并实施互联网+战略……

　　这是一场前所未有的战争。

　　面对变革阵痛，“我对行业一直充满着百分之两百信心。”汉帛总裁高敏说。

　　“虽然这两年服装行业受到了很多压力，但我始终抱着乐观的态度 。”歌力思董事长夏国新说。他的理由是，LV集团市值将近7000亿市值，这相当于中国服装所有上市公司企业的市值。

　　“中国品牌与他们有这么大的差距不应该，”夏国新说，中国市场容量，实际上蕴含着巨大市场空间。

　　“中国市场大势摆在眼前，我们只要一心一意，脚踏实地，一定大有机会”安正董事长郑安政也这样说。

　　而对于已经走过三十的雅莹董事长张华明来说，未来30年里，他的目标是成为一个全球品牌。

　　那其中的方法论是什么？

　　这首先要就国际视野中重新定义产业概念，以拓展新空间。其实，LV、ZARA，优衣库这些品牌，也是随着不断的产业升级，而跨越了经济周期，并与我们一同进入了后金融危机时代。

　　“2008年金融危机发生的一个重要原因是新技术的作用，”中国服装协会副会长陈国强说，这使得我们从工业时代走向信息时代。他认为，不要期盼再回到原来的那个春天，再来的春天已经不是过去的那个春天。因为，信息化首先带来了消费变化，消费者越来越不理性了。

　　直逼人心的中国设计

　　“这源于新媒体的发达。”夏国新说。他说，很多公众号文章一发出就是100000+，时尚达人推荐，使得消费者第一时间感受到时尚前沿。而明星直播，其观看量甚至会累计一亿人次，明星当天穿着，马上就会迅速火爆。这导致了顾客消费个性需求迅速提升。

　　实际上，“消费者主权的时代已经到了”红领董事长张代理说。

　　“要把85后、90后客户找回来，”雷迪波尔董事长说刘长明说，要学会做年轻的时尚潮牌。

　　显然，这需要做最懂他们的品牌。

　　比如，歌力思收购德国高端女装品牌Laurèl后销售非常好，而受欢迎产品中80%由歌力思团队研发设计，只有20%直接从总部进口，如果全部从德国进口，市场根本不接受。

　　“这必须是具有中国味道的原创性，必须跟当代时尚结合的原创性。”陈大鹏说，这就要更清楚去挖掘我是谁，我跟顾客关系到底如何？

　　太平鸟逐步确立自己的新使命，即让每个人尽享时尚乐趣，并据此对旗下品牌进行梳理，从而把定位不同的贝斯堡作了剥离。

　　EP雅莹相信，中国女性的美丽，要兼具现代女性自信向上的特质和东方女性的温婉与善良，于是提出了”平衡•爱•幸福“的价值主张。

　　而面向市场，“我们更看重设计款式的精准。”雅莹董事长张华明说，他们在设计上求质不求量。为此，他推出了英才计划，新进公司的设计师助理，必须先到门店了解顾客和市场，同时每年设计师大都要到国外考察。

　　爱慕则实行了一个新机制，一线设计师可以回到集团研发中心进行项目开发，两年再回到设计团队，以让设计师有更好研修，以适应下一步的工作。

　　迪尚也加速了设计人才集结。比如，迪尚西班牙设计师工作室，迪尚引进了专为全球知名品牌ZARA提供设计的CHI WAI团队和黄志勇团队。

　　而在信息化时代，对消费来说，唯一才是最好的选择。

　　领先世界的智能制造

　　“未来一定是个性化定制的时代，”张代理说。为此，他搭建可以实现用户在线自主设计、实时下单，个体直接面向制造商的C2M个性化定制平台，实现“一人一版，一衣一款”设计与裁剪，从订单数据上传到定制成衣出厂仅需七个工作日时间。

　　其关键是，他们建立了服装版型、款式、工艺、BOM四大数据库，量级高达数百万万亿级，因此通过这些模块的组合，消费者可以自主DIY。

　　同样，报喜鸟的个性化生产线，2015年3月份上线。每件服装信息都输入到一个芯片，随后物流跟随芯片流动。每道工序都有一个解码器，工人可以获取工艺分解图，按流程生产。相应的、面辅料均可以精确到个体识别。

　　定制生产在流水线上实现。

　　同样，大杨三千万美元，投资了加拿大男装品牌 Indochino，目标是5年之内定制100万套西装、100万件衬衫，从而打造全球最大的定制公司。

　　另一方面，即发开发智能服装。这种智能服装采用纳米导电纤维，通过特殊技术使微细纤维包裹住导电性高分子,让导电性高分子渗入直径仅为700纳米的纤维中，从而可实时测定人体心率、呼吸频率等多项内容，并通过蓝牙无线发射器，与智能设备联动，为使用者清楚呈现人体信息。

　　今年秋冬雅戈尔即将上新的衬衫、西装、外套与裤装，采用了远红外线储能蓄能面料。这种材料利用纳米技术，将火山岩中的矿物元素融入化纤后织出布料，可以在红外热源范围内自行发热，保暖性能可以提高温度4度左右。

　　而在“爱慕内衣定制工作室”，顾客首先要填写一份体验调查表，然后再与设计师沟通，以发现客人喜好。然后，通过“红外线三维立体扫描仪”，出具顾客身型辅助报告，同时利用自主研发的“罩杯卡尺”工具，进行科学测量。而在版型上，他们已研发两千多种。　

　　雅莹则专门成立了连衣裙版型研究小组，对袖窿、胸量、腰节等部位尺寸进行多维度研究，平衡关键部位数据关系，从而创造出更富美感的版型。

　　“如果穿着这套衣服出差，只要叠一下放在皮箱里，到了目的地之后，拿出来挂一下就平展如新了。”美尔雅董事长杨闻孙说。原因就是，这款包含760道工序的西服，采取了增加工艺技术含量的软加工法，将现代化流水作业同精巧细致的手工制作有机地揉合在一起。

　　快速反应的供应链

　　做手工已经十多年的依文，原本想让山里那些手艺人走向世界，但他们大多不适应城市生活，于是依文直接把手工博物馆直接开到大山里，并且造了“中国手工坊”，每个绣娘就是一个IP。

　　2016年5月，依文还投资奢瑞小黑裙、并相继孵化推出小红裙、小绣服等互联网品牌，“我们用这样一套独立的IP，再加上柔性供应链系统，支撑年轻创业者孵化。”夏华说。

　　为此，他们从五年前开始整合服装产业，形成了集合制造、设计师的快速柔性反应供应链系统。在夏华看来，“共享经济时代，我们要找到每家企业的长板，充分利用互联网思维把产业做强。”夏华说。

　　这就需要从竞争管理到合作管理。比如，他们联合来自世界的几十位设计师，在北京艺术馆购物中心侨福芳草地开设了设计师集合店。同时，他们还挖掘国内170多家为全球大牌做代工的工厂，以和这些设计师对接。

　　同样，高敏和中国服装青年企业家成员一起，跟微信管理方进行一次对接会，以期让微信成为他们深度的技术合作伙伴。她还建议成立一个采购联盟，大家联合起来一起买，不仅减少采购人员，还能减少成本，强化产业链诚信。

　　真维斯也在供应商中推行标准化系统，结果目前已经超过90%企业可以免验，他们的查货部也改成了质量保证部，更为重要的是可以准时交货。

　　的确，交货期是一个重要的问题。

　　今年以来，即发交货期由原来的五周，变成现在的两周，所有生产都是按周排计划。这其中关键是，进行了工业和信息化融合发展。

　　同样在晨风，如果是爆款品牌可按照总量六六加二下单，没有一定把握产品可以四四加二模式下单，成熟品牌可以按照六六二加二下单，不是很成熟的品牌可以四四二加二比例下单。另外，晨风开始全品类调整，成功实现了除正装西服之外的服装全品类生产，衬衣生产比例也降至总量的30%。同时，他们还建立棉、麻、丝、毛纺织工厂，并与香港企业合资设立服装辅料生产工厂，达产后每月可为1亿件服装提供包括商标、吊牌等配套服务。

　　而即发还致力于研发无水染色技术研发，这将有效解决相关固色问题，大大减少水资源浪费和环境污染。

　　价值凸显的营销魅力

　　6月21日，安正旗下五大品牌一起入驻京东旗舰店。很显然，庞大消费流量和中高端消费人群的聚集，正是安正看重的原因。而中国电商发展起来后，市场向电商转移的趋势非常明显。

　　然而，这一年情况又有新的变化，消费又开始转向线下。

　　今年上半年，爱慕百货店增长3%，购物中心增长4%，“这是一个比较可喜的好现象。”实际上，爱慕开起了智慧店，并成立消费者大数据中心，以更好的服务顾客。

　　目前，红豆零售坪效在三万到四万之间。

　　这其中原因就是注重细节，比如店面选址三年前就已经规划好，并要进行科学的研究与分析。再比如，他们进行了相关陈列调整，日售謦率就提升1.5%左右。

　　领秀则全面导入“商贸通”线上零售平台， 他们先在河南市场做了测试，结果平均业绩提高了60%。然后河北市场导入，效果也明显，而没有导入的湖北省，今年上半年业绩下滑了。“过去传统的运营制是钓鱼，传统电商是撒网捕鱼，新零售则是养鱼。”

　　在营销上， 2017年1月，EP雅莹举办了名为《雕刻时光》的雅莹主题巡回展览，4月选择江南水乡乌镇举办了2017秋冬大秀。，形成了良好的时尚氛围。

　　同时，EP雅莹开始进行新媒体传播，通过微博、微信、Instagram以及H5页面等社交媒体平台，更好的链接消费者。

　　而雅戈尔携手杰尼亚、阿尔贝尼等五大欧洲面料巨头，共建服装品牌MAYOR，并开启丝绸之路，从宁波出发，将杭州、上海、苏州、无锡、南京、郑州、北京、西安、兰州、乌鲁木齐等国内城市重点营销，还将走出国门，到东南亚、中亚、西亚、欧洲等地国家营销。

　　红豆则在十年前就布局柬埔寨，牵头建设西港特区，实现了国际化步伐从“境外据点”向“境外园区”根本性改变，随后又在新疆霍尔果斯投资建厂，进一步打开了中亚、欧洲市场---“随着‘一带一路’国家战略的实施，中国文化同西方肯定并行运行，”吴志泽说，我们一定要抓住这个机遇，拓展国际市场。

　　正在迸发的人才势能

　　这背后的真正动力是人才。

　　这就需要组织变革。去年歌力思成立20年时，夏国新最担心的就是企业会走向按步就班，“企业一切正常最危险。”所以，他把2017年定为管理创新年，开始组织变革尝试。“创新组织一定是授权组织，”他说，现在很多业务决策他几乎不参与，事实上员工自我决策，不仅提高了积极性，而且决策也明显加快。

　　张代理非常认可这种观念，网络的时代已经到了，工业化管理方法沟通成本高，周期长，已无法适应快速反应的需要。他认为，如果组织不改变，技术也不会发挥效用。“企业无部门、无科层、无审批了，企业管理就适应了新时代需要。”

　　他解释说，不审批了，说明数据化决策启动，不用拍脑袋了。同时，也解放了人性，激发员工创造力。事实上，根据红领的经验，管理有效提升可以直接提升产生20-30%的效益。

　　去年，大杨则进行了一次员工持股计划，拿出一个亿资金，受益244人。他们下一步希望通过产权进一步优化，让员工成为股东，分享起企业发展收益。

　　而雷迪波尔加速人才的培养， 他们接受的大学生，进行培训，先当店员，然后能当上副店长，才有机会到总公司上班。为此，他们与川大高校签署《产学研合作协议》  与成都纺织高等专科学校建立战略合作，并成立“雷迪波尔服装学院”，培养专业人才。

　　爱慕控股了北京ESMOD高级时装艺术学校，“我们要打造一个面向服装行业的人才培养基地。”张荣明说。

　　同样，真维斯多年来一直和院校合作，进行专人人才培养，“有60-70%毕业生在行业力发展，这才说明这些课程是有价值的。”

　　事实上，作为最有活力的智慧资源，其积聚的智慧动能，正在迸发。这是服装强国建设的根本动力。